袖丈と袖丸のお話。

朝晩は暖房が欲しい位なのに
日中はまだ動くと汗ばんで　しばらく袷になれそうもない感じです。

お客様と反物を広げてわちゃわちゃしてた時に
これはお袖ちょっと長くしたいなぁ　とか
袖丸大きくしたら可愛いいかも、とかの話になることがあります。
結婚前・・・　私の小紋は袖丈は１尺３寸でしたけど
柄によっては　袖丸を大きくしているものもありました。
丸みのあるお袖が大好きでした。

今日は袖丈と袖丸のお話です。

古着をお召しの方だと　昔は袖丈がまちまちで
袖の丸みも様々なことに気づかれるかと思います。
今は　特にお申し出がなければ
１尺３寸（約４９センチ）が標準で
身長やお好みによって
せいぜい１尺２寸５分～１尺４寸の範囲。
丸みは特に注文を付けなければ５分です。

袖丈にはそれに合う襦袢が必要になるので
袖丈を統一しておいたほうが便利なのです。
しかし　誰もが１尺３寸である必要はなく
お好みで１尺２寸でも　１尺４寸でも構いません。
昔は　若い頃は袖丈を長めにしていました。
振袖ほどではないにしろ
お嬢さんの着物で１尺５寸は普通でしたし
銘仙などでも　長めの袖丈がありました。
袖が長くても丸みは５分が多いですね。

お一人の着物で　袖丈をいろいろにするのは
面倒も多いので　袖丈を変える場合でも
紬は１尺３寸、　小紋は1尺４寸、訪問着は１尺５寸､等と
着物の種類で分けてる方もいらっしゃいます。
袖丈を変えなくとも
丸みを変えるだけなら　お襦袢は変える必要なく
イメージを変えることができます。

丸みの大きい袖は
大正時代、女学生の和服の制服に多用されたもので
元禄袖、大丸、などと呼ばれます。
元禄時代の袖、という意味ではありません。
普通、何も指定しなければ丸みは５分（約２センチ）で仕立てますが
それが３～４寸（１２～１５センチ）ほどのものを指します。
明治３７年に越後屋が三越になった時に
「元禄模様」「元禄袖着物」「元禄草履」元禄云々・・・と
様々な商品に元禄の名前を冠して売り出した名残です。
元々江戸初期の小袖には大丸のものが多くありました。

丸みが大きいと同じ袖丈でも短く感じるのは
手を下げた時の袂の具合によるものです。
元禄袖は袂が小さく　邪魔にならないので
女学生の活動着に似合っていたのでしょう。
袂、とは本来袖が短く裄が長い着物の
「手本」を意味しましたが
袖が大きくなり、下の袋状の分部を指すようになりました。
女性のきものにとって袂は
長い振袖で未婚を表したりすると同時に
袂を使う仕草は　歌舞伎の女形などにも取り入れられ
女らしさと感じさせる部分となっています。

袖丸を大きくすることは
きものに若々しさや愛らしさを与えます。
また　快活な雰囲気で
お洒落度も高くなります。
大柄の小紋などは　丸を大きくすると
若々しく　またレトロな雰囲気を出すこともできます。
丸みがもっと大きくなると薙刀（なぎなた）袖となり
袖丈も短くなると船底袖、鯉口袖になります。

袖一つにもいろいろな表情があって
きものって本当に楽しいです。

今日のコーデはこちら。
時間が遅くなって陽が落ちると色の再現率が下がるので
１枚だけ。。
ピンクの崩し市松の紬に
シマエナガ半幅帯。