コーディネート

すっかり冬らしくなってきました。
朝晩　しっかりストーブ炊いています。
着物はお腹周りが温かくて良いですね。

ちょっと珍しくて美しい　櫛引き織のご紹介です。
世の中には　変わった織物が存在しますが

例えば
よろけ波打ったような緯糸の櫛織。

 

櫛織の帯です。
緯糸がまっすぐでなく　波打つようになっていますね。
櫛織は筬（おさ）の変わりに櫛のような道具を使って
手で横糸を打ち込んで生地を織り上げます。
横にまっすぐにしか打ち込めない筬と違い
斜めにも又曲線をも紋様として織りこなすことができる
高度な技術です。
波の間に隙間が出きるので
夏帯や単衣帯に使われることが多い織物です。

似ているのに　波筬織り、というのもあります。
実物が店になかったので
画像をご紹介できないのですが
筬が　南京玉すだれ？？みたいになっていて
ぐにぐにと動くのです。
なので　緯糸を曲線にすることが出来ます。
櫛織りよりは単調な波になっていることが多いです。

経糸が波打つとよろけ織になります。

経糸が　よろよろとよろけています。
これは　経糸を通す筬の形が　普通と違っていて
普通は　櫛の目のようにまっすぐですが　ジグザグになっていて更に上下に動くのだとか。
うーん　頭の中で再現できないのですが
とにかく　経て糸が上下に動くと　ゆるみが出来、それが曲線になって現れる、ということ。
動きを見張っていないと綺麗なよろけが出来ませんから
緊張を強いられる織であることは確かです。
画像は米沢の新田さんの帯です。（販売済）
よろけてはいますが　透けてはいませんので
夏ものではありません。

そして今回の櫛引き織。

縦糸が揺らぐ特許の技法で　織り目の変化で素材そのものに模様を表現しているそうです。
特許なので詳しい技法は教えてもらえませんでしたが
部分的に櫛のような道具を使って
一か所ずつ　経糸を横に引いて模様を作り
特殊な糊で固定しているのだそうです。
洗っても経糸が動いたりしませんし
引っかけて糸が飛び出すようなこともありません。
触ると平坦です。

艶があってとても美しい布です。
模様部分はかすかに透け感がありますので単衣や薄物のコートにお勧めです。

草木染です。

着物の蘊蓄がいっぱい。

 

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本日　１５時半に店を出て　小唄の師匠の単独ライブに馳せ参じます。
勝手で申し訳ございませんが　明日は１２時より通常営業ですので
よろしくお願いいたします。

さくらこの勝手にコーディネート講座、その２。です。
講座、というほどのことでもないですけど
お客様からのご相談で多いのが　コーディネートとご寸法なので。
コーディネートは個人の好みですから
いつも言うように　楽しみで着るなら　正解、不正解ではなく
私（着る人）が好き、か嫌いか、でよいと思っています。
でも　慣れないと　悩ましく不安なのも確かなので
ある程度のセオリーを知っていれば　応用しやすいので
困ったときの・・・と頭に入れておいてくだされば、程度です。

前回は　着物と帯のデザインについて、でした。
今日のお話は　困ったら産地を合わせる、近づける、です。

例えば　沖縄で作られている　久米島紬の着物。
同じく　沖縄で作られている　紅型や花織の帯と相性が良いのです。
沖縄同士でなくても　大島紬は　地域的に近く
風土や気候が近い産地同士でしすと
色のトーンやテイストに似通ったところが多く
着物と帯が喧嘩せずに馴染んでくれやすいのです。

チャンチン染とイカットはインドネシアの染織です。
最高級のチャンチン染。どんな帯を合わせようか・・・
生地は大島で　全体にびっしり、
チャンチンの繊細な柄が施されています。

普通なら無地っぽい帯を合わせるのが無難ですね。
直線＋曲線、のほかに　無地＋柄。というのもありますから。
でも　半端な無地帯だと　このチャンチンには負けるのです。
なので　いっそ暑苦しいくらいの柄を乗せることで相殺させる、という手も。
染＋染、だと　この場合　うるさくて喧嘩になりがちです。
そこで　同じ産地の織物、イカットを合わせてみます。

確かに　柄on柄。ちょっと煩い気もしますが
着物のだいご味は　柄on柄にあると思うのです。
柄on柄。大好き。
で、この　チャンチンonイカット。
なにこれ、可愛い。
可愛かったので　もう一丁。

うん。力でねじ伏せ系コーデ。
この場合、帯締め帯揚げには色をプラスしないで
着物の中から１色引いてくるか　いっそ白。
これ以上色を足すと　とっりらかります。

このパワーコーデを着こなすには　本人も元気が必要なので
チャンチンをおとなしくさせる大高さんの吉野格子。
大人コーデになりますね。

コーデ遊びが楽しいので　もう１つ。
柄on大高さん。　この吉野格子、本当に万能ですわ。
個人的に　かなり好みのこちらの総柄ロウケツ染。

困ったときの　大高さん、になってくれます。
柄にも　無地系に合わせてもいい仕事してくれますし
もちろん曲線の紬や染でも　曲線プラス直線。
縞や格子の着物にも粋に沿ってくれる懐の深さ。
画像だと細かい技巧が見えなくて残念なので
ぜひ　直接見て感嘆してください。

さて　そろそろ出かける準備ですが
その前に１つ告知を。
型絵染の菜乃花さんが　出展されます。

１１/２５（土）　場所は　栃木県小山市内です。
お近くの方は　ぜひ～～

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今年はずっと単衣なのか！？と思っていた１０月を過ぎて
立冬を超えたら　いきなりの冬でした。
袷の季節です。

明日の１８日は　小唄の師匠の単独ライブに行きますので
１５時で店を閉めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
１９日は　ぜひ　大高さんや山本さんの一品を見にいらして下さい～
もちろん　明日も１５時までは　どんどん遊びにいらしてください。

昨日は　八掛のご相談に来られて
多色の横段の着物でしたので　あーだ、こーだ。
わいわい楽しく八掛選びを致しました。
近頃は　裏もの屋さんも減ってしまい
八掛も昔のように種類がなくなりましたし
見本帳に無い色を染めてもらうにも時間がかかるようになりました。

八卦は裾廻し、とも言いますが　要は着物の裏地です。
色無地では共八卦、と言って
表と同時に八卦分も染めてしまうことがありますし
訪問着や留袖などでは裾裏にも柄を描き入れてあったりします。
でも　洒落着では　歩く時、また後ろから見た時
動きに合わせてチラチラと見える八卦は
意外と目立って重要な役割をしてくれたりします。

昔、私が子供の頃には
八掛といえば　お嬢さんには朱色や臙脂、
ご年配には　紺や辛子が多く使われていました。
個人の好みよりも　年齢相当なもの、が優先していた時代です。
お店のお任せで付けていることも多かったようです。
というのも　お店にはあまり実際の八掛を置いておらず
選びたい場合は色見本から選ぶしかなかったのですね。

八掛は本人よりも
歩く後姿の裾や袖口、座った時などに
他人の目に付く部分です。
同じ着物でも　八掛によって
粋に見えたり　優しく見えたり。
無地っぽい着物に
はっとするような八掛を付ける、という演出もあります。
八掛をわざと多めに出るように仕立てて
フキのような効果を見せる仕立方もあります。

しかし　あまり八掛にこだわると
帯合わせで悩む原因ともなりますので
お手持ちの帯との相性も考えなくてはなりません。
例えば　泥の大島紬。
臙脂や辛子、深緑、などの八掛でしたら
大抵の帯とは喧嘩することもなく
八掛が主張し過ぎることもありません。
紫や明るい紺、鶯色などや
着物の柄に合わせたり　季節に関係のある柄八掛は
着る方の個性を際立たせますが
帯の選択を狭めてしまいます。
青海波や鱗の八掛に　魚柄の帯など
八掛と帯を関連づけて
物語性を持たせることは
とても楽しい　きもの遊びではあります。

八掛を決める時は
反物を持って行って反端に八掛を合わせて見てください。
反物（着物)の裏に八掛を１ミリほど出るように当てて
遠目のバランスを見、
八掛ごと反物を一部裏返して
座った時などに八掛が大きく見える時の
イメージを確認します。
一度付けた八掛は　次の洗い張りまでは
そうそう替えませんので
楽しく悩んで決めてください。

八卦の生地にも種類があり
大まかに　チェニー、パレス、紬。
チェニーは　経に撚り糸を使い、緯には平糸です。
パレスは経緯ともに撚り糸。
紬は紬糸で織られています。
表地の性質に合わせて選びますが
チェニー、パレスは撚り糸を使っているだけに
湿気で縮むことがあります。
丁寧な仕立て屋さんだと蒸気を当てて　縮み具合を確認しながら
仕立ててくれるので余り問題はありませんが
雑な仕立をされると　後から八卦のたるみなどになりますので
ご注意ください。

お客様とイカットの帯を都会っぽく使うには・・・というお話をしていて
本でご覧になったコーデは　色無地っぽいのに合わせていて
とても素敵だったとのこと。。
藍の絣に乗せたら　戦前みたいだしねえ。
あれやこれや・・・
の中で　あれ、これ良くない！？となったのがこちら。
多色大島にイカット。

チャンチンにイカットも　帯を選べば意外と合うんじゃない！？
というコーデは　暗くなって撮影できなかったので
明日お披露目いたしますね。

２３日の着付け講座　１３時～　１４時半～
お１人ずつ枠が空いてます。
ワンランク上の　褒められ着姿を目指したい貴女。
ご参加お待ちしております～～

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夏から一気に冬へ突き落されたみたいで
着るものが悩ましい、というか　冬物、まだ出ていない。。。

来週の木曜、勤労感謝の日の祝日は
すみれ堂着付け教室の立川先生をお迎えして
着付けレッスン講座。
題して　「５キロ痩せ見え着付け」です。
すっきり、美しい着姿になる着付けのコツ、ポイントをお教え頂きます。
冬は羽織を着ちゃうから・・・下はどうでも、なんて言わないで
羽織を脱いだら　凄いんです、こんなにすっきり綺麗。
そんな着付けを身に着けるチャンスです。
１３時～　と　１４時半～
各クラス　４名様限定　お１人３０００円で
このスキルを得て　秋冬の着物シーズンを楽しみましょう。
参加募集中です～～　お気軽にどうぞ。

大高さんの　東日本工芸展出品作の「風冴ゆる」
大高さんらしい藍絣の着物です。
斜めにリズム感のある経絣と星みたいな経緯絣。

いろんな帯が楽しめそうですが
まずは　チャンチン染を乗せました。

冴え冴えとした藍の色。
藍で染められた絣は日本人なら誰もが
懐かしさや温もりを感じるのではないでしょうか。

天然藍染めは古代エジプトで発祥しました。
日本には室町時代に中国から伝わり、
阿波の国（徳島）の吉野川流域が栽培にも適し
徳島藩の保護奨励の元、一大産地となりました。
明治８年にはイギリスの科学者　アトナンソンが来日した折、
「ジャパンブルー」と褒め称え
小泉八雲のラフカディオハーンも「日本は神秘なブルーに満ち」ていると
書き残しています。

木綿と共に庶民のものとして藍は日本中から愛され、広がりました。
武家や商家が絹を着るようになっても
町民、農民の衣装は木綿だったのです。
絹に比べて安価なのはもちろん、水に強く丈夫です。
この木綿を藍で染めることで　さらに糸は強くなり
防虫、殺菌効果をもたらし　解熱作用もありました
（助六が頭に巻いているのは頭痛除けの藍染めですね）
まさに庶民の味方の布だったのです。
そえゆえ　日本各地で様々な木綿の絣が育まれてきました。
絣の柄も身近な自然を写したものや
誕生や長寿の願いを込めたものなど　それぞれに工夫されました。

愛され　受け継がれてきた藍染ですが
色落ちしやすい、という欠点があります。
藍そのものは本来　水溶性ではないのですが
発酵させ藍建てをしてアルカリ性になることで
水溶性になり、繊維を染めることが出来るようになります。
水溶性のままでは洗うたびに溶け出てしまいますが
藍は空気にさらされることで酵素の働きで酸化し
非水溶性になるのです。
しかし　酸化しきれなかった成分がどうしても多少残り
それが色落ちの原因となります。
藍の色が年と共に冴えてくる、というのは
染めた後も酸化が続いているからです。
藍止め、というのは酢酸などを利用してこの酸化を促進してやり
水溶性の成分を少なくすることですが
１００％止めることは難しい、とされています。
藍は染めた後も生きている、と言われる所以です。

藍の着物は　春夏秋冬、いつの季節にも良いですねー

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この秋？はじめて袷に袖を通しました。
１１月も１０日を過ぎてようやく袷がしっくりくるように。
今年は暖冬だそうですが　どうなんでしょうね？

ところで今日はポッキーの日だそうですが
なので　チンアナゴ帯～～（ただいま売切れですが染められます）
２バージョンありまして　半幅だけど　お太鼓柄　と　　全通。

さて　今週ずっとご紹介している着物や帯の多くは
大島紬の生地に染められています。
これは　大島紬の生地から加工までを一貫で行っているメーカー問屋さんで
糸からデザインまで 責任と自信を持って作られたものたちなのです。
ご来店くださったお客様にお見せして　触っていただいて
「これも大島紬なの！？」のお声をいただくので
初心に帰って　そもそも大島紬とは何なのか・・・のお話です。

着物をお召しになる方のお宅には　大抵一枚くらいは
大島紬があるかと思います。
お母様からのお下がりとか　着るなら上げるわ。とか
頂きものだったり　もちろんご自分でお求めになったものでも。

結城・大島は　日常着物に親しんでいない人でも
名前を知っている　日本二大紬といわれています。
それだけに　いろいろなランクやバリエーションのものが作られてきました。

大島紬には　奄美大島産の本場奄美大島紬（地球印）と
鹿児島産の本場大島紬（旗印）の２つのマークがあることは有名です。
他にも宮崎県都城市の（鶴印）と奄美笠利の（高倉印）もありますが
ほとんど見ることはありません。

大島紬の発祥の地は奄美大島で「本泥染」に使用される泥は
奄美大島にある泥田のものしか認められません。
他の製造工程や技法は奄美も鹿児島も同じです。
かつては奄美産にも旗印が貼られていましたが
戦争で奄美がアメリカの支配下だった時代があり
旗印の中に描かれている日の丸が使えなかったために
地球印が作られ今に至っています。

これらのマークはその大島紬の産地を現しています。
「大島紬」を名乗ってはいても十日町や京都で織られたり
白生地の大島に後染の加工をされたもの、韓国で織られたものまで
存在しますので産地証明として貼られています。
他にも「伝」マークや染料の証紙も付いています。
大島紬は伝統工芸品に指定されたのが昭和５０年で
昭和６３年までは任意で「伝」マークを貼っていましたので
それ以前に織られたものには付いてないものもあります。
オークションなどに出る古いものには付いていないものもあるでしょう。

染料の証紙は泥染めなら「純泥染」の草木染なら「草木染」の
登録証紙が付いています。
本場奄美大島紬の場合には証紙を貼るだけでなく
反物の織り口に地球マークと本場奄美大島紬の文字が
織り込まれていることに注目してください。
ネットでは証紙を貼り替える悪徳業者も存在するそうですから・・

本場奄美大島、本場大島紬の定義は
１．絹１００％であること
２．先染の手織りであること
３．平織りであること
４．締機で手作業により経緯絣、及び緯絣を加工したもの
５．手織りで経緯絣、及び　緯絣を絣合わせして織ったもの
となっています。
ですから無地や縞･格子などの絣の入らないものは大島紬と呼ばれても
本場奄美大島紬や本場大島紬ではありません。
無地・縞・格子はほとんどが機械織りで
その場合、奄美大島産でも「地球印」は付きません。
鹿児島産の場合　機械織りでも「旗印」は付きますが
原則として　シールの縁の色がブルーのものなら手織り、
オレンジの縁は機械織りとされています。

また新しい試みとして平成１７年４月以降に織られた本場奄美大島紬には
「製造履歴シール」が付いているものもあります。
試験的に実施されているものなので数は少ないのですが
１２桁のシリアルナンバーによって
パソコン上でその反物の製造工程者や製作者を
調べられる仕組みになっています・・・いました・・・が
このシールは現在は使われていません。

偽者が横行する着物業界ですが
本物を見極める目を養うのが一番ですが
本物を振り分けるツールも知っておくことも必要です。
展示会などで沢山の大島紬があったら
チェックしてみると面白いかもしれません。

今日のコーディネート２つ。
昨日のセオリーを踏まえて　　直線に曲線。
一本ライン本塩沢に　今回一番いいね！がついた　大島地カラーの帯。

西陣お召に　きれいな水色が目を引く　花七宝の大島地友禅帯

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いやぁ～～　一気に冬っぽくなりましたね。
朝からストーブ点けてましたよ（旦那が）

着物の楽しさはいろいろありますが
一番はコーディネートを考えることだと思います。
着なくても　着物と帯を合わせるだけで楽しい。
でも　一番の悩みどころもコーディネートなんですね。
質問が多いのもコーディネートについてです。

基本、趣味で着ている分には　コーディネートについては
正解、不正解はないと思っています。
TPOの使い分けで　フォーマルについては正解、というか
正しいコーディネートがありますが。
自分の楽しみで着ているなら
格も色柄も季節感だって自由です。
自分が好きならどれも正解。
でも　おしゃれに見えるコーディネート、というのは存在します。

その簡単なポイントとコツは、と言いますと。
要は　コーディネートはバランスです。
ケースバイケースではありますが　単純に言ってしまえば
直線には曲線を合わせる。
柄の大きさを統一しない。
色の彩度を合わせる。です。

つまり
直線の多い、縞や格子の着物には
曲線の、丸や流水のような柄の帯を合わせるとバランスが良い。
小さなな柄の着物には大きな柄の帯を合わせる。
着物と帯の色は　彩度を合わせておくと品が良い。
ケースバイケースですし
セオリー過ぎるとつまらなくなったりもしますが
基本はこれを意識していれば　バランスがよくこなれたコーデになるはずです。

実際に段の大島に　様々な帯を合わせてみました。
着物が直線ですから　曲線の帯、直線の帯　両方合わせていますので
直線に曲線、というバランスの意味が見えると思います。
使った大島は　こちら。パステル多色で絣の入った可愛い本場大島。
コーデが楽しい着物で　ついつい遊んでしまって沢山になってしまいました。。
あえて　いいな、と　これはちょっとやらないな、を混ぜていますが
正解、不正解ではないので　やってはいけない、という話ではないです。
眺めて　どれがオシャレに見えるでしょう？

最初にやりたかった帯がこちら　蓬莱山。
難しく感じる帯かもしれませんが　意外と合わせやすい帯なのです。

曲線、と言われればこちら、東京紅型の花丸帯。

曲線が続いたので　直線プラス直線だと　バランスが取れず面白くない例を。綴れ八寸帯
この帯自体は　とても良い帯で　着物が違えばベストコンビにだってなれるのですが
この大島にはちょっと相性が良くなかったですね。
比べるとわかりますよね？

曲線に戻ります。
チャンチン染の更紗帯。

横段に格子のコーディネート。諸紙布八寸帯。
段＋段、段＋格子　は幅や色を合わせなければ　うまくいくこともあるのですが
経験とセンスが必要な　ちょっと上級コーディネートです。

山本由季さんの絞り入り紬素描帯。
着物と帯の地色の彩度がちょっと違うのですが
帯の柄に使われている色のトーンが合っていれば違和感は少ないです。

横段に縦縞。
これも　幅と色の組み合わせ方が難しいのですが
うまくバランスが取れれば面白い組み合わせになります。

臙脂のイカット。
直線のクールな着物（これは色はポップだけど）に
ちょっと民芸調の組み合わせ。都会と民芸、というのもバランスなのです。

お好きなコーディネート、
やってみたいコーディネートはありましたでしょうか？
センスは初めからある方もいますが
いろんなコーディネートをたくさん見ること。
その中で　あ、このコーデ好きだな、とか　おしゃれだな、と
感覚でわかるようになります。

涼しくなって着物でお出かけされる方を多く見かけるようになりました。
着物でお出かけしましょう。
習うより慣れろ、実践が一番の勉強です。
貴方のコーディネートで　じざいやへ遊びにいらしてください。

Ｈお得と着物蘊蓄がいっぱい。

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