蘊蓄・豆知識

いよいよチャーミングセール最終日になります。
そして　明後日から１０月。ひゃぁ～～～

仕立上がり品も沢山ご覧頂いてありがとうございました。
イイものから売れていきますが　なんでこの子が売れないの！？
というのがポツポツ残っています。

そんな着物と帯がこちら。
広瀬さんの「手織りの中の手織り」と　百停工房の刺繍八寸帯です。

さりげない縞の着物に見えますが
既に工房を閉じられた　広瀬さんが「着る人のための着物」を目指して
糸を選び　糸を虐めないように染め、
経糸を緩めて織っていく、という　丁寧で神経を張り詰めた作業の上に織られた紬です。

糸を緩める？　うーんそれって織れるの？と思い
２０１９年に広瀬さんの工房をお尋ねしました。
登喜蔵さんなどの織手さんにも伺いましたけど
どの作家さんも、相当難しい、手間暇の掛かる織りだと言われました。
広瀬さんが織ってるところがこちら
体調を崩されて　廃業されましたが　本当に惜しいです。

独特の刺繍は　八寸でも存在感ありありです。
地色、結構濃い焦げ茶です。画像より暗いです。
最初の　手織りの中の・・・の乗せているのが実際に近いです。

チャーミングセール最終日。
在庫も仕立て上がりも　お買い得最終です。
ラストチャンスをものにしてください。

１０/４（金）　着物でお出かけイベントのため店はお休みです。
１５時半くらいには店に戻る予定ですので
御用のある方は　１５時半以降にお願いいたします

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残暑厳しい毎日ですが　朝晩はだいぶ楽になってきました。
夜７時に店を終えて　外に出ると、先日までは
ドアを開けたとたん、ぶわ～～～と熱気が押し寄せてましたが
ここ２，３日、あ、思ったほど暑くない、と安堵します。
涼しくはないですけどね。

仕立上がりから　今日のご紹介は　久米島紬です。
狐の嫁入りの帯を合わせました。

一見、格子にみえますが　ちゃんと絣が入ってます。
八掛は明るめの苔色。
アップにすると、ね、　経糸緯糸、絣糸なんです。

きっちりとした格子ではなく　絣の柔らかなぼかしが優しい雰囲気です。
タダの格子なら　久米島紬じゃなくてもありますものね。

紅型や花織が南国の華やかな色彩を持つのに対し
久米島は一見地味な色目です。
しかし飽きの来ないその色は
土地の染料を使いこなした独自の美しさがあり、
泥染の中の赤茶や金茶、辛子の絣が息づいています。
久米島紬は１反ごとに染めるのではなく
一度に半年分～１年分の量を染めてしまいます。
染める前にはデザインを決めて絣をくくる作業があります。

久米島紬の中で一番有名で多いのが泥染で赤みのある黒。
大島紬の泥染もそうですが　ただ糸を泥に浸しても染まりません。
ティチカ（シャリンバイ）と交互に１００回以上も繰り返し染めることで
初めてあの艶のある美しい黒が染まるのです。
もちろん１日では染まりません。
ティチカを煮出した液を煮詰めて各々が自宅で染め、
それを共同の泥染場に持ち込んでは染めます。
繰り返し繰り返し・・・１日の中で染めては干し、染めては干し、
を繰り替えすのは日差しの強い沖縄ならでは。
でも雨が降ったら染められません。
朝日の昇る早朝から日の沈むまで重労働が続くのです。
泥に漬けず、ティチカだけで染めたものは赤みの強い深い茶色になります。

ティチカに似た色にグール（サルトリイバラ）があります。
これはグールの地下茎を細かく切ったチップにして煮出して煮詰め、
この液を別の溶器に移して浸しては干す、を繰り返します。
これも朝から晩まで、天気が良ければ十数回も漬けては干し、
夜になったら蒸し上げます。
翌日になればまた漬けては干し、漬けては干し。
数日～１週間ほどで好みの濃さまで染め上げます。

鮮やかな黄色になるのはフクギです。
フクギの根元の樹皮を煎じて沸騰しない程度の温度で煮染にします。
フクギは染まりやすいので１０～２０回の染めては干し、で大丈夫です。

久米島紬の染色はどれもとても手間の掛かるもので
堅牢度も高い染です。
着込むほどに　味わい深く馴染んでくるでしょう。

帯は狐の嫁入りのモチーフの洒落袋。袋帯ですがとても軽いです。

垂れ先に　虹が描き込まれているのが
狐の花嫁さんの幸せを寿いでいるようで良いですね。

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残暑・・というか　猛暑が戻ってしまいましたね。。
２日ほど３０度を下回ってましたので
身体が慣れてしまって　もう３３度とかしんどいです。
なんだか予報では２８日ごろまで猛暑が続くとか？
暑さ寒さも彼岸まで、とはいうけれど
お彼岸に３５度とか想定していないはずですよ。
今年は　お彼岸まで夏物でしょうかね。
盛夏にとても手が出なかった絹の夏物の出番かもしれません。

さて　暑い日にご紹介するのはちょっと憚れるのですが
本場結城紬に　辻が花染を施した訪問着です。

大きな雪輪繋ぎに　辻が花。
そもそも　辻が花とは　なんぞや、ということですが。

辻が花、という浪漫溢れる美しい名前を持つこの染色は、
その名称や発生、展開などに深い謎を秘めつつ、
人々を魅了してやみません。

辻が花とは室町時代中期から江戸時代初期までの間に制作された、
絞り染の着物の名称です。
桃山小袖・慶長小袖などに見られる
刺繍と絞り、摺箔による模様表現とは異次元のもので、
当時の最先端技術をフルに活用したものです。

初期は麻に単色の絞り模様でしたが、
やがて色毎に、絞り、染めを繰り返す多色染めとなり、
複雑な模様を表すようになりました。
絹地に染められるようになると金箔や刺繍も加えられ
一層繊細にして華麗な染色に発展しました。

ところが江戸時代中期なると絞りは色の染め分けだけ役割となり、
細かい模様は刺繍や摺箔で表されるようになってきますと、
もはや辻が花と呼べるものではなく、
加えて友禅染の発達に従い辻が花はその存在意義を失い、
わずか30年ほどで衰退してしまいました。

戦後の復元の試みにより、現代では複数の辻が花染作家が活躍しています。
亡き小倉建亮氏の唯一の女性弟子の小野順子さんも、その一人です。
辻が花染の文様は、生と死が隣り合い殺伐とした、
当時の時代背景と仏教思想の影響を受けて、
葉に宿る露玉や虫食い葉などに移ろいゆく人生のはかなさともろさを示す、と言われます。
当時の女性ばかりか戦国の武将たちにも愛された幻の染めは、
仏教的な滅びの思想を秘めて、
時を超え、数々のロマンを私たちに語りかけてくれるのです。
現代に甦った辻が花は絞りと染を丹念に重ねて
儚げながら消えることない美しさを私たちに教えてくれています。

生地が本結城なので　絞り染の時に何度も水をくぐったのでしょう、
糊が落ちて　ふっくらと柔らかく、しなやかな風合いです。
絞りのラインも柔らかです。

かちん筆の無線友禅。虫食いの跡。
古の辻が花を踏まえながら　現代の様式に似合った
つつましやかで　さりげない辻が花です。

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ギックリ腰痛い・・・
座って同じ姿勢でも痛いし　動きだす瞬間が、痛い。
それでも今回は軽症なので　動けてますけど。。
着物だと帯がコルセット的な役割をしてくれるので少し楽です。
家で　Ｔシャツの上に伊達締めしてるといいんですよ。
着物万歳。

それはさておき。
仕立上がりの中の逸品に　縫い取りお召がありました。
お召し・・・
紬と柔らかモノの中間のような感触で
そもそもは　江戸時代の徳川１１代将軍家斉が好んで着用したことから
「将軍様のお召し物」の意味で「お召」です。
正しくは　お召縮緬、と呼ばれます。

生地的には　先染めで強撚糸を使った　しなやかさの中にシャリ感のある風合いで
糸の使い方や柄によって　いくつか種類分けされています。
例えば

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

柄を指して　縞お召、絣お召、矢絣お召、などと呼ばれることもあります。

中でも　縫い取りお召は　お召の最終進化形です。
まるで　刺繍のような繊細な柄が織りで表されます。

今　じざいやにある　縫い取りお召、全体像。
遠目には　小紋のようにも見えます。

近寄って見てみましょう。
柄アップです。　お花見をする人たちの　一人一人の表情までが分かります。

着物の中の模様も細かい。これ、織りなんですよ・・・
ジャガード織が発達したからこその　逸品です。

お召しが衰退してしまった現在、
総柄の縫い取りお召は　めったに見ることのできない逸品です。
お召し、便利なんですけどね。
紬ほど砕けず　小紋より重厚感があり　艶やかで
着心地は　落ち感があってしなやかです。

精密な柄は　見ていて飽きません。
滅多に見ることのできない逸品ですので　手に取ってじっくり眺めてください。
西陣の粋を集めた１枚です。

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昨日は自分と旦那の通院に加え
猫が入院・手術になってしまい　バタつきました。
なんだか雨も近づいているみたいです。

気分を上げる　向日葵の出雲織を。
青戸由美江さん。
絣じゃないので　出雲絣、ではなく　出雲織です。
柿渋で染めた木綿を絞って藍で染めています。
おっきな向日葵。　帯は能登上布の八寸を合わせました。
どちらも　仕立て上がりで　すぐにお召頂けます。

着物を前から見た場合　と　後ろから見た場合。
　

帯回り。その１．

その２．

単衣の木綿は一年中お召になれます。
まぁ　盛夏は暑いし　真冬は寒いので
実質は３月～１２月、（７，８を除く）という感じでしょうか。
木綿はいいですね。
綿のダイヤモンド、と呼ばれる海島綿から
自分の畑で綿花を育てて　手引きで糸にした手紡ぎ糸まで
風合いも様々です。

木綿は、延暦１８年（７９９年）に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、
木綿製品は全て舶来物でした。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。

１５世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
１６世紀には明からの綿布（唐木綿）の輸入が加わって、
上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞（唐桟）や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。

国内で木綿の栽培が始まるのは１６世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、
戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。、
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、
またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。

江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
さらに縞や絣、型染や筒描、藍染など文様と染色技術の進歩とともに、
多様な綿布が生産されるようになりました。

戦前は　木綿産地としては愛知の知多や山陰山陽の絣、
久留米の絣などが　日用品として多産されていましたが
今や　綿着物は日常品ではなく
嗜好品的なものになってしまいました。
もっと　普段に沢山着て欲しいです。

三越での　伝統工芸展の入選、入賞の発表がありました。
遠藤あけみさん、大高美由紀さん　おめでとうございます。

見に行く日あるかなぁ

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なんでこんなに暑いんでしょう。。。夏だから。
いつまで夏なんでしょう
秋が恋しいと思ったら　アキアカネが飛んでいました。
どうなってるんでしょう？

暑いと夏の着物たちが一層涼やかに見えます。
すぐに着られる　仕立て上がりの夏の逸品が届きました。
全て未着用しつけ付きです。

まずは　憧れの芭蕉布。喜如嘉です。
麻以上に触るとヒンヤリします。
着物の中を冷たい風が吹き抜けていきます。
冷却装置みたい。

合わせる帯は　もちろん芭蕉布でもいいし。
ニーガシーと呼ばれる　糸を草木染めてから織ったもの。
黄色はフクギ。そして　茜の赤や琉球藍、車輪梅、マンゴーなどなど。
花織も入っていて　ワンランク上の芭蕉布です。
9寸なので　糸が細くしなやかで帯芯が入って透け感を抑えてるので
6月・・・５月の終わりからでもいいかな？

芭蕉布らしい芭蕉布の帯。こちらも9寸

沖縄繋がりの宮古上布の帯。新垣玲子さんです。
ザックリした手績み苧麻の糸に　大き目の重ね井桁が可愛い。
　

もしくは　こんな珍しい帯。
小千谷縮。
すぐに思い浮かぶのは　６～７万の縞や格子のお手頃小千谷縮です。
じざいやでも　夏前から販売しています。
それとは別に　重要無形文化財の小千谷縮が存在します。
重要無形文化材の　越後上布の縮版です。
年間　２反ほどしか織られていません。
何しろ糸がありませんから。
そこで　越後上布の古代越後上布（経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜている）に当たるのが
寿小千谷縮、といいます。
経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜて高機で織られています。
ちゃんと　文化財認定書が付いています。　　かなりザックリ。涼しそう。

今年は地震で生産が止まってしまった能登上布。
藍の蚊絣は　ほとんど作られていません。
縞の能登上布は　ハリハリつるつるしていてる感じですが
しっとり　柔らかく落ち感もあって　これまた涼しいのです。

暑いからこそ、この夏　夏きものデビューしてみませんか？

寸法は
身丈　背から　４尺１寸
裄　１尺８寸
袖幅　　９寸
袖丈　１尺３寸
前幅　７寸５
後幅　８寸
繰越　　　５分

お値段お問合せください

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梅雨明けして　少しだけ湿気が減って気持ち楽になったようです。
暑いには暑いですけどね。

今日は仕立て上がりの八重山上布をご紹介します。
八重山上布は　沖縄の八重山列島の中の　石垣島で多く織られています。
かつては　琉球王朝の「県納布」でした。
藍地の多い宮古上布に対して　白地の上布として親しまれました。
糸は苧麻、染めはグール（染芋）や琉球藍で
刷り込みや　手括りの絣で織り上げられます。

宮古、八重山、能登、越後とある上布の中で
薄さを求めたお姫様の夏のお召しものの越後上布や
砧打ちで艶やかに極薄になった宮古上布と比べ
ザラリ、とした植物繊維の風合いと　ザックリとした親しみやすさで
一番普段着の上布かもしれません。
実際　越後や宮古より　お値段も比較的手に届きやすいですし
模様も懐かし気です。

上布なので　光と風を通します。

正直に申して　新しいものではありません。
銀座にあった　白洲正子さんプロデュースのお店、芥川扱いです。
古くても　白洲さんの眼鏡にかなった上質の八重山上布。

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梅雨明けしたら　少しだけ湿気が減って
乾いた風が心地良いです。
同じ気温でも　湿度があるとしんどいですね。

今日のご紹介は夏には　ちょっと向かない
ふわふわの真綿紬。
去年　廃業されてしまった飯田の広瀬織物の特級品
広瀬さんの眼鏡にかなったものだけに贈られる称号
「手織りの中の手織り」です。
１と月に１反織れるかどうか、織れない月もあるそうなので
年間１０反も出来なかったそうです。
空気を含んで　ふわふわとろとろの
「着る人のための布」です。

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高齢でしたから　無理は言えませんけど・・・
皆様が広瀬さんの紬をお召の画像をお送りしたら　とても喜んでくださいました。

仕立上がり未着用の　手織りの中の手おり、です。
八掛は　藤グレーを付けています。

全て草木染。

帯は　縞の中と八掛の色と合わせて
コチニールで染めた　鈴木紀絵さんの型絵染です。
鈴木さんもお亡くなりになりましたが　独自の世界観が魅力的で
型染なのに　一度使った型は２度と使わず
絞りや素描も併用した　世界に１つだけの帯を染め上げていました。

有松絞りの絞りの職人さんの平均年齢が９０歳だとか。
７０で若手ださそうですから　もう先は見えています。
呉服業界　そんな話ばかりで
仕立屋さんも　どんどん減っていますし
悉皆や撚糸を作る職人さんなども　数えるほどになりました。
良いものが　消えていきます。
リサイクルでも　本当に良いものは　繋いでいかないと
存在したことすら忘れられてしまうのも
そう遠い未来ではないのかもしれません。tewo

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