蘊蓄・豆知識

夏物を仕入れに行って　マンガン染がもうできなくなる、とのことだったので・・・
小千谷縮のマンガン染についてのお話です。
マンガン絣、というと　染めの絣、というイメージで
簡易に思われがちですが　現在は新潟で１軒しかない工場で染められている
希少な絣です。
（もう1軒、広幅のアパレル用を染めている工房もあるようです）

これは去年仕入れたマンガン染の小千谷縮。マンガン染ファン？の方へ嫁入りしました。

元々は手間の掛かる手括りの経緯絣の手間とコストを抑えるために
大正時代に新潟の見附市で開発された技法です。
マンガンとは鉱物で　その溶液で糸を染め、酸化で発色させて
普通の染料で染めた糸と一緒に布に織り、
織りあげてから中和剤で洗浄すると　マンガンで染めた糸だけ白い糸に戻って柄が浮き出る、というのが原理です。
簡単に聞こえますが　マンガン溶液や中和剤は
酸化の程度を見極めるために
気温や湿度、糸の状態などで微調整が必要な職人技です。

染めるための柄は　銅板に彫られてロール状になっています。

糸染から織上がって絣柄が出来るまで２か月ほど掛かるそうなので
今となっては　手間やコストを下げる意味ではないですね。
プリントならばあっという間ですから。

今年のマンガン染第一弾、すぐに嫁入りしました。

４月に入荷予定のマンガン絣の小千谷縮。雪輪の中にいろんな絣が入ってます。
今年のマンガン小千谷縮は　これで最後。
来年は出来るのかどうか・・・・

マンガン染の小千谷縮が来年は出来なくなりそう、という話です。
技術的にはまだ染めることは出来るのですが
マンガン染に適した小千谷縮の生地を織ることが出来なくなる・・・
糸が、ないのだそうです。
小千谷縮は　コロナ後、壊滅・・・とまでは行きませんが
生産数が激減しています。
コロナ下で　売上が伸びず、織元では生産を抑えるために
織手さんを解雇せざるを得ませんでした。
コロナ後、また着物が着たい、という人が戻ってきましたが
織手さんは　他のパートや仕事に就いてしまい
織元に戻ってはきませんでした。
その上　糸の値上げと糸自体の生産中止。
泣きっ面に蜂？弱り目に祟り目？
一度失われたものは　簡単には戻りません。

手括りの絣の小千谷縮（ラミー糸）が無いわけではありませんが
それは　とても高価です。
夏の太陽の下　ガンガン着て　じゃんじゃん洗うには
多少抵抗のあるお値段になります。
誰にでも簡単に手の出せる夏のお気楽着物、ではないのです。

縞、格子、無地以外の小千谷縮の選択肢から
マンガン染が消えるのは　とても残念でとても悲しいです。
後染の方染や捺染もありますが
マンガン特有の一見絣に見えて　手括りよりずっと安価なのは
お洒落の幅を広げてくれていました。

こうやっていろんなものが消えていきます・・・・
私は占いで９７歳まで現役の呉服屋をするそうなのですが
その頃には　もう売るもの無くなってるかも。
プリントと化繊ばかりのきもの業界には
そんな長居したいとは思えないのです。

ひとの手が作るものを　繋いでいきたい。
いつまで叶うのでしょう。。。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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朝起きたら冬でしたよね。
いっきなり寒くなるんですもん。
寒がりの旦那がストーブ点けてました。
猫たちには　もちろんホットカーペット点けてます。
町ゆく人たちも　ジャケットを着ています。
着物にも　羽織の季節到来です。

羽織が好きです。
着姿が女っぽくて（発祥は男性のものなのにね）
後ろ姿の　お太鼓で膨らんだところから落ちるラインが美しいと思うのです。

かつて羽織とは男性のものでした。
江戸時代には女性が羽織を着ることが
禁じられていたのです。
女性が羽織を着始めたのは
深川の辰巳芸者が素足に羽織姿でお座敷に出たことから、
というのが定説になっているようです。
深川は場所柄、船遊びが多いので素足なのでしょうか。
辰巳芸者がなぜ羽織を着たか、ということは
３つの説があるそうです。

１つは　若い芸者さんが男髷に縮緬紋付・羽織の
男装で宴席に出たところ、お咎めがなかったので
そのまま、深川芸者は羽織を着ても良い、と思われたというもの。
（何故　男装していたかというと
当時は娼婦が禁じられていたため、雇用の時に
男性名を偽って記入していたからで
今でも芸名に男性名が使われるのは　その名残だそうです）

２つ目としては　明治維新の頃、舟遊びが流行って
向島辺りまで芸者を連れて舟で上り、
お客は向島で降りてしまうので
帰りの舟の中で芸者だけでは寒くて物騒なので
羽織を羽織ることが許された、というもの。

３つ目は　明治維新より前のことで
男っぽい気風の良さと男姿を売り物にしていた
深川芸者が　法の目をかいくぐって羽織を着用し
そのまま定着した、というもの。

いづれにせよ、深川の威勢の良いお姐さんたちが
羽織を男だけのものから
女性でも着られる世の中にしてくれたのです。

しかし　元々が男性の正装用の羽織です。
女性が着ても正装用にはならず、
あくまでも洒落着なのは
「男装」という異常形態だったからでしょう。
本来は男性のものですよ、と。
お召が女性では正装にならないのも同じ理由だと思います。
羽織に紋を付ければ下に着ている着物の格を上げられる、というのは
昭和のものがない時代の紋付の代用品です。

ならば一層　洒落着としての羽織を楽しみたいと思います。

前置きが長くなりましたが。
今すぐお召になれる、仕立て上がりの羽織をご紹介します。
寸法は

身丈　背から　４尺１寸（１５５ｃｍ）
裄　１尺８寸　（６８・２ｃｍ）
袖幅　　９寸
袖丈　１尺３寸 （４９ｃｍ）
前幅　７寸５　（２８・５ｃｍ）
後幅　８寸　　（３０・３ｃｍ）
繰越　　　５分

羽織丈背から　２尺６寸　　（９８・５ｃｍ）
２尺５寸５分、２尺４寸
雨コートは　３尺２寸５分

１．大柄の小紋から仕立てた羽織。羽織丈　２尺６寸
羽裏は　雪うさぎ。
　

２．こげ茶に丸い絞り。２尺５寸　羽裏はわんこがいっぱい。
　

３．大きな市松地紋に葵の絞り。２尺５寸５分　羽裏は野菜尽し
　

４．黒の紬地に桜模様　　２尺５寸５分　　羽裏がグレー無地

５．薄物羽織　じざいやオリジナル　　２尺６寸

５．雨コート　黄八丈　３尺２寸５分　身長１５３～１５５ｃｍの方に。

6.黒地花柄道行。　２尺５寸５　　大きな牡丹かと思ったら蕾が違うので。。

他にも　山本由季さんの手描き羽織２点などございます。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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いよいよチャーミングセール最終日になります。
そして　明後日から１０月。ひゃぁ～～～

仕立上がり品も沢山ご覧頂いてありがとうございました。
イイものから売れていきますが　なんでこの子が売れないの！？
というのがポツポツ残っています。

そんな着物と帯がこちら。
広瀬さんの「手織りの中の手織り」と　百停工房の刺繍八寸帯です。

さりげない縞の着物に見えますが
既に工房を閉じられた　広瀬さんが「着る人のための着物」を目指して
糸を選び　糸を虐めないように染め、
経糸を緩めて織っていく、という　丁寧で神経を張り詰めた作業の上に織られた紬です。

糸を緩める？　うーんそれって織れるの？と思い
２０１９年に広瀬さんの工房をお尋ねしました。
登喜蔵さんなどの織手さんにも伺いましたけど
どの作家さんも、相当難しい、手間暇の掛かる織りだと言われました。
広瀬さんが織ってるところがこちら
体調を崩されて　廃業されましたが　本当に惜しいです。

独特の刺繍は　八寸でも存在感ありありです。
地色、結構濃い焦げ茶です。画像より暗いです。
最初の　手織りの中の・・・の乗せているのが実際に近いです。

チャーミングセール最終日。
在庫も仕立て上がりも　お買い得最終です。
ラストチャンスをものにしてください。

１０/４（金）　着物でお出かけイベントのため店はお休みです。
１５時半くらいには店に戻る予定ですので
御用のある方は　１５時半以降にお願いいたします

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残暑厳しい毎日ですが　朝晩はだいぶ楽になってきました。
夜７時に店を終えて　外に出ると、先日までは
ドアを開けたとたん、ぶわ～～～と熱気が押し寄せてましたが
ここ２，３日、あ、思ったほど暑くない、と安堵します。
涼しくはないですけどね。

仕立上がりから　今日のご紹介は　久米島紬です。
狐の嫁入りの帯を合わせました。

一見、格子にみえますが　ちゃんと絣が入ってます。
八掛は明るめの苔色。
アップにすると、ね、　経糸緯糸、絣糸なんです。

きっちりとした格子ではなく　絣の柔らかなぼかしが優しい雰囲気です。
タダの格子なら　久米島紬じゃなくてもありますものね。

紅型や花織が南国の華やかな色彩を持つのに対し
久米島は一見地味な色目です。
しかし飽きの来ないその色は
土地の染料を使いこなした独自の美しさがあり、
泥染の中の赤茶や金茶、辛子の絣が息づいています。
久米島紬は１反ごとに染めるのではなく
一度に半年分～１年分の量を染めてしまいます。
染める前にはデザインを決めて絣をくくる作業があります。

久米島紬の中で一番有名で多いのが泥染で赤みのある黒。
大島紬の泥染もそうですが　ただ糸を泥に浸しても染まりません。
ティチカ（シャリンバイ）と交互に１００回以上も繰り返し染めることで
初めてあの艶のある美しい黒が染まるのです。
もちろん１日では染まりません。
ティチカを煮出した液を煮詰めて各々が自宅で染め、
それを共同の泥染場に持ち込んでは染めます。
繰り返し繰り返し・・・１日の中で染めては干し、染めては干し、
を繰り替えすのは日差しの強い沖縄ならでは。
でも雨が降ったら染められません。
朝日の昇る早朝から日の沈むまで重労働が続くのです。
泥に漬けず、ティチカだけで染めたものは赤みの強い深い茶色になります。

ティチカに似た色にグール（サルトリイバラ）があります。
これはグールの地下茎を細かく切ったチップにして煮出して煮詰め、
この液を別の溶器に移して浸しては干す、を繰り返します。
これも朝から晩まで、天気が良ければ十数回も漬けては干し、
夜になったら蒸し上げます。
翌日になればまた漬けては干し、漬けては干し。
数日～１週間ほどで好みの濃さまで染め上げます。

鮮やかな黄色になるのはフクギです。
フクギの根元の樹皮を煎じて沸騰しない程度の温度で煮染にします。
フクギは染まりやすいので１０～２０回の染めては干し、で大丈夫です。

久米島紬の染色はどれもとても手間の掛かるもので
堅牢度も高い染です。
着込むほどに　味わい深く馴染んでくるでしょう。

帯は狐の嫁入りのモチーフの洒落袋。袋帯ですがとても軽いです。

垂れ先に　虹が描き込まれているのが
狐の花嫁さんの幸せを寿いでいるようで良いですね。

仕立上がり着物や帯、コーディネイトセットでお安くしています。
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残暑・・というか　猛暑が戻ってしまいましたね。。
２日ほど３０度を下回ってましたので
身体が慣れてしまって　もう３３度とかしんどいです。
なんだか予報では２８日ごろまで猛暑が続くとか？
暑さ寒さも彼岸まで、とはいうけれど
お彼岸に３５度とか想定していないはずですよ。
今年は　お彼岸まで夏物でしょうかね。
盛夏にとても手が出なかった絹の夏物の出番かもしれません。

さて　暑い日にご紹介するのはちょっと憚れるのですが
本場結城紬に　辻が花染を施した訪問着です。

大きな雪輪繋ぎに　辻が花。
そもそも　辻が花とは　なんぞや、ということですが。

辻が花、という浪漫溢れる美しい名前を持つこの染色は、
その名称や発生、展開などに深い謎を秘めつつ、
人々を魅了してやみません。

辻が花とは室町時代中期から江戸時代初期までの間に制作された、
絞り染の着物の名称です。
桃山小袖・慶長小袖などに見られる
刺繍と絞り、摺箔による模様表現とは異次元のもので、
当時の最先端技術をフルに活用したものです。

初期は麻に単色の絞り模様でしたが、
やがて色毎に、絞り、染めを繰り返す多色染めとなり、
複雑な模様を表すようになりました。
絹地に染められるようになると金箔や刺繍も加えられ
一層繊細にして華麗な染色に発展しました。

ところが江戸時代中期なると絞りは色の染め分けだけ役割となり、
細かい模様は刺繍や摺箔で表されるようになってきますと、
もはや辻が花と呼べるものではなく、
加えて友禅染の発達に従い辻が花はその存在意義を失い、
わずか30年ほどで衰退してしまいました。

戦後の復元の試みにより、現代では複数の辻が花染作家が活躍しています。
亡き小倉建亮氏の唯一の女性弟子の小野順子さんも、その一人です。
辻が花染の文様は、生と死が隣り合い殺伐とした、
当時の時代背景と仏教思想の影響を受けて、
葉に宿る露玉や虫食い葉などに移ろいゆく人生のはかなさともろさを示す、と言われます。
当時の女性ばかりか戦国の武将たちにも愛された幻の染めは、
仏教的な滅びの思想を秘めて、
時を超え、数々のロマンを私たちに語りかけてくれるのです。
現代に甦った辻が花は絞りと染を丹念に重ねて
儚げながら消えることない美しさを私たちに教えてくれています。

生地が本結城なので　絞り染の時に何度も水をくぐったのでしょう、
糊が落ちて　ふっくらと柔らかく、しなやかな風合いです。
絞りのラインも柔らかです。

かちん筆の無線友禅。虫食いの跡。
古の辻が花を踏まえながら　現代の様式に似合った
つつましやかで　さりげない辻が花です。

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ギックリ腰痛い・・・
座って同じ姿勢でも痛いし　動きだす瞬間が、痛い。
それでも今回は軽症なので　動けてますけど。。
着物だと帯がコルセット的な役割をしてくれるので少し楽です。
家で　Ｔシャツの上に伊達締めしてるといいんですよ。
着物万歳。

それはさておき。
仕立上がりの中の逸品に　縫い取りお召がありました。
お召し・・・
紬と柔らかモノの中間のような感触で
そもそもは　江戸時代の徳川１１代将軍家斉が好んで着用したことから
「将軍様のお召し物」の意味で「お召」です。
正しくは　お召縮緬、と呼ばれます。

生地的には　先染めで強撚糸を使った　しなやかさの中にシャリ感のある風合いで
糸の使い方や柄によって　いくつか種類分けされています。
例えば

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

柄を指して　縞お召、絣お召、矢絣お召、などと呼ばれることもあります。

中でも　縫い取りお召は　お召の最終進化形です。
まるで　刺繍のような繊細な柄が織りで表されます。

今　じざいやにある　縫い取りお召、全体像。
遠目には　小紋のようにも見えます。

近寄って見てみましょう。
柄アップです。　お花見をする人たちの　一人一人の表情までが分かります。

着物の中の模様も細かい。これ、織りなんですよ・・・
ジャガード織が発達したからこその　逸品です。

お召しが衰退してしまった現在、
総柄の縫い取りお召は　めったに見ることのできない逸品です。
お召し、便利なんですけどね。
紬ほど砕けず　小紋より重厚感があり　艶やかで
着心地は　落ち感があってしなやかです。

精密な柄は　見ていて飽きません。
滅多に見ることのできない逸品ですので　手に取ってじっくり眺めてください。
西陣の粋を集めた１枚です。

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昨日は自分と旦那の通院に加え
猫が入院・手術になってしまい　バタつきました。
なんだか雨も近づいているみたいです。

気分を上げる　向日葵の出雲織を。
青戸由美江さん。
絣じゃないので　出雲絣、ではなく　出雲織です。
柿渋で染めた木綿を絞って藍で染めています。
おっきな向日葵。　帯は能登上布の八寸を合わせました。
どちらも　仕立て上がりで　すぐにお召頂けます。

着物を前から見た場合　と　後ろから見た場合。
　

帯回り。その１．

その２．

単衣の木綿は一年中お召になれます。
まぁ　盛夏は暑いし　真冬は寒いので
実質は３月～１２月、（７，８を除く）という感じでしょうか。
木綿はいいですね。
綿のダイヤモンド、と呼ばれる海島綿から
自分の畑で綿花を育てて　手引きで糸にした手紡ぎ糸まで
風合いも様々です。

木綿は、延暦１８年（７９９年）に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、
木綿製品は全て舶来物でした。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。

１５世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
１６世紀には明からの綿布（唐木綿）の輸入が加わって、
上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞（唐桟）や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。

国内で木綿の栽培が始まるのは１６世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、
戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。、
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、
またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。

江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
さらに縞や絣、型染や筒描、藍染など文様と染色技術の進歩とともに、
多様な綿布が生産されるようになりました。

戦前は　木綿産地としては愛知の知多や山陰山陽の絣、
久留米の絣などが　日用品として多産されていましたが
今や　綿着物は日常品ではなく
嗜好品的なものになってしまいました。
もっと　普段に沢山着て欲しいです。

三越での　伝統工芸展の入選、入賞の発表がありました。
遠藤あけみさん、大高美由紀さん　おめでとうございます。

見に行く日あるかなぁ

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なんでこんなに暑いんでしょう。。。夏だから。
いつまで夏なんでしょう
秋が恋しいと思ったら　アキアカネが飛んでいました。
どうなってるんでしょう？

暑いと夏の着物たちが一層涼やかに見えます。
すぐに着られる　仕立て上がりの夏の逸品が届きました。
全て未着用しつけ付きです。

まずは　憧れの芭蕉布。喜如嘉です。
麻以上に触るとヒンヤリします。
着物の中を冷たい風が吹き抜けていきます。
冷却装置みたい。

合わせる帯は　もちろん芭蕉布でもいいし。
ニーガシーと呼ばれる　糸を草木染めてから織ったもの。
黄色はフクギ。そして　茜の赤や琉球藍、車輪梅、マンゴーなどなど。
花織も入っていて　ワンランク上の芭蕉布です。
9寸なので　糸が細くしなやかで帯芯が入って透け感を抑えてるので
6月・・・５月の終わりからでもいいかな？

芭蕉布らしい芭蕉布の帯。こちらも9寸

沖縄繋がりの宮古上布の帯。新垣玲子さんです。
ザックリした手績み苧麻の糸に　大き目の重ね井桁が可愛い。
　

もしくは　こんな珍しい帯。
小千谷縮。
すぐに思い浮かぶのは　６～７万の縞や格子のお手頃小千谷縮です。
じざいやでも　夏前から販売しています。
それとは別に　重要無形文化財の小千谷縮が存在します。
重要無形文化材の　越後上布の縮版です。
年間　２反ほどしか織られていません。
何しろ糸がありませんから。
そこで　越後上布の古代越後上布（経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜている）に当たるのが
寿小千谷縮、といいます。
経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜて高機で織られています。
ちゃんと　文化財認定書が付いています。　　かなりザックリ。涼しそう。

今年は地震で生産が止まってしまった能登上布。
藍の蚊絣は　ほとんど作られていません。
縞の能登上布は　ハリハリつるつるしていてる感じですが
しっとり　柔らかく落ち感もあって　これまた涼しいのです。

暑いからこそ、この夏　夏きものデビューしてみませんか？

寸法は
身丈　背から　４尺１寸
裄　１尺８寸
袖幅　　９寸
袖丈　１尺３寸
前幅　７寸５
後幅　８寸
繰越　　　５分

お値段お問合せください

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