逸品

自家栽培の和綿から綿糸を手紡ぎし、を草木染にして
高機で手織りしている竹内洋子さん。
丹波布の教えを受けているので
緯糸の合間に白い絹糸を織り込んで表情に変化を持たせた
ふっくらと　優しい木綿です。

木綿は、延暦１８年（７９９年）に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、
木綿製品は全て舶来物でした。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。

15世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
16世紀には明からの綿布（唐木綿）の輸入が加わって、
上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞（唐桟）や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。

国内で木綿の栽培が始まるのは16世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、
戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。、
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、

またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。

江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
さらに縞や絣、型染や筒描、藍染など文様と染色技術の進歩とともに、
多様な綿布が生産されるようになったのです。

かつての日本は繊維産業国として大きな市場を持っていましたが
絹糸の自給率は1％、木綿糸にいたっては０％とされています。

木綿は明治半ばくらいまでは自給率１００％だったものが
安い輸入物に押されて激減してしまいました。
衣食住、と言いますが　食も衣も自給できない国というのは
本当の意味で独立しているとは言い難いのではないでしょうか。
絹も木綿も農業から生まれるのですから
農耕民族である日本人の原点だと思うのですが。。

それでも各地で細々と綿を栽培している方々がいます。
ほとんどが染織を目的とされたもので
一部の作家さんへ渡ります。
また丹波布のように綿花を自分たちで育ている
染織家さんも居ます。
自家用の木綿なので統計には出てこない量です。

そんな中で
竹内洋子さんは　兵庫県に生まれ　手紡ぎ木綿に魅せられて
丹波布を習い、技術者認定を受けられました。
現在は全て自家栽培された和綿より綿糸を作り、
自ら育てた草木から染料も作るなど、
織り上がるまで一貫して一人で制作しています。
手紡ぎ木綿に魅せられて、オーガニック（有機農業）にこだわった
和綿の風合いと
丹波布の技術者認定において培った技術を駆使し
自らのセンスで手紡木綿を制作されています。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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昨夜　子猫を２匹保護しまして
先に捕獲していた母猫と　猫一家３匹がいきなり増えました。
子猫は　まだ離乳したばかり。
母猫共々　野良にしては綺麗で人を怖がらないので
飼い猫だった可能性が高いね、と獣医さんとも話ました。
子猫の１匹が猫風邪で片目が失明するかも、なので
治療しながら　様子を見て　里親募集します。
可愛い写真が撮れたらアップしますね。
先月に続き　犬猫医療費、その他犬猫出費で犬猫貧乏。
子猫の餌代　着物買ってくださぁーい。

先日　秋には更紗・・・というお話をしましたので。

今はもう　ほとんど作られていない手挿しの更紗小紋です。
更紗好きには　たまらないみっちり感。
色がね、また　良いんですよ。藍と紫。
地を筆でつぶしてるところが　手挿し感あふれていて良いです。
今描いたら　１００万近く言われても仕方ない手仕事です。
だけど　この子　ちょっと古いので反幅が９寸３分（３５㎝）
耳までしっかり染まっているので　幅いっぱい使えます。
でも　裄が１尺８寸以上の方には厳しいです。
それでも・・・と思って頂ける方には　お値段応ご相談。

着物は　紫根染めの長井紬。
この紫根染めも　すっごく素敵で一目ぼれで連れ帰った子です。
絣もきれい。どなたか～～
帯も　お気に入りの　ターコイズ市松。
絶対便利なお利巧帯です。

お値引き交渉応相談。
しばらく　せっせと獣医さん通いなので・・・

こちらのブログは　元町３丁目に引っ越すタイミングで始めましたが
元々は　２０１３年からじざいやのブログは書いていまして
途中で　プロバイダが倒産してデータが全部消えたり
知り合いの会社のサーバーに間借りしてたら　サーバー移転の時に
消されてしまったりで
２０１０年５月からは　gooでブログを書いていました。
そのgooが　１１/１８で終了するとのことで
古い記事ですが　思い入れもあるし　多少は役に立つことも書いてたり
懐かしい画像が沢山あるので
gooブログ　２０１０年５月～２０２０年７月分までを
こちら　アメーバブログ　に引っ越しました。
お暇な時にでも　ご覧ください。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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お隣のお庭に　野良猫親子が住み着いて
捕まえてーと要請があったので　捕獲機をしかけたら
子猫より先に　おかーさんが捕まってしまって
猫１１匹の我が家に　仮住まいしてます。
おかーさん捕まえちゃったから　子猫２匹も早急に保護しなくちゃ・・・
そして　我が家の猫たちに猫風邪が流行中で
朝から獣医さんへ。（先日保護した子猫からうつった模様）
そんなこんなで　開店が遅れまして申し訳ございません。
錆猫かーさん　落ち着いたら里親募集します。美人さんです。

ところで　私には
秋になると着たくなるものに　更紗と刺繍があります。
なんでかは分からないけど
寒くなってくると手に取ります。

小絣紬に　波筬地刺繍袋帯（箸尾百亭仕立上がり特価品）

刺繍といえば。
箸尾百亭。
その名前を聞いたことのある方は　着物業界では古株の方になると思います。
なんせ　明治２９年生まれ。
当時の文部省の帝国美術展覧会の入賞常連者で
昭和１３年のパリの万国最高美術博覧会で金賞受賞。
全国刺繍同業者組合連合会幹事長。
まだ人間国宝が成立していなかった時代ですから
人間国宝の制度があれば　確実に人間国宝ですね。

刺繍の遍歴は
江戸時代の末期に町人文化が栄え、刺繍も盛大な盛り上がりを見せたものの
明治維新、日清戦争を経て壊滅的状態になっていきました。
箸尾さんは　体格に恵まれず　士官学校に行けなかったので
箸尾さんのお兄さんが経営していた刺繍専門家の養成学校へ。
そこで頭角を現し　明治末期からの日本刺繍の勃興期を作り上げていきました。

刺繍はエジプトで生まれて　中国を経由し日本へと渡ってきました。
日本刺繍の手法としては１５０種ほどが定着していましたが
箸尾さんが　３５０種ほども開発したと言われます。
「なんにために、新しいかたを考えるのか。
絵や陶芸と同じです。自分の表現したいものがあって、
そのためには、今までの方法では足りんかったからです」
大正時代に　千總や高島屋が　ロックフェラーやカーネギーを相手に
刺繍の額や小物を販売していた貿易の一端を担っていたのです。

箸尾さんの刺繍には独特の色調と
糸使い、デザインがあります。
糸に縒りを加えたり　真綿糸や紬糸を使ったり
時には糸だけでなく鳥の羽根なども縫い込んだ独自の世界です。

既に工房も途絶え、その技を継ぐ人もいなくなりました。
京都でかつて　箸尾作品を一手に引き受けていたメーカー問屋さんが
最後の作品をいくつか手元に残していたのですが
その問屋の社長さんも病に倒れ　開店休業業態です。

じざいやでは　その問屋さんから　ポツポツと
作品を譲り受けて販売していましたが最後の数点を残す限りです。

垂れに落款替わりに刺繍された「百」の文字が
箸尾さん、及び　箸尾工房の作品の証紙替わりになります。

名古屋帯もあります。
独自の感性で刺繍をしているので　モチーフが不明なものもありますが・・・
紬の八寸です。
鉄線
花菱
梅鉢
花うさぎ

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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クーラーはもう要らないかな、と思ってたら
日中　動くとまだ汗ばむ程度には暑いですね。
夏物に戻りたくなった・・・。

今日の推しは　白鷹お召です。
ちょっと久しぶりに入荷しました。
現在　２軒でのみ織られていますが　年間生産数５０反？
強撚糸を使った絣を織れる人が高齢化で
織れなくなっています。
たぶんあと数年で絶滅してしまうでしょう。
昨日も　小千谷縮の生産関係の方と話していて
糸の値上がりは当然として　織り手も減ったけど
最後の仕上げができる悉皆屋さんの廃業で
最後の１軒が　老夫婦なので　どうにもならないとのこと。
どこの産地でも　同じような問題に直面しています。

白鷹お召に　紅型の帯を合わせました。

白鷹お召のお話です。

白鷹お召は山形の白鷹という地区で織られています。
米沢藩主であった上杉鷹山によって
米沢は織物産業が盛んになり　また染料の紅花の産地でもあります。
米沢よりずっと奥にある白鷹で織られる白鷹お召は
独特のシボがある紬のお召で　絣の北限と言われています。

白鷹お召の絣は板締めという技法で
薄い板に溝を彫り、その板に糸を巻きつけたものを
２０枚ほども重ねて面万力で締め上げた上から
熱い染料を注ぎかける、というものです。
絣の柄をそのまま板に彫るわけではなく
絣柄の点と点が経緯で重なって柄になるように分解して
板の上に設計されて彫られます。
板の厚みも計算に入れて設計されるのですが
この板に溝を彫る職人さんが居なくなり
今は宮大工さんが苦心して彫れるようになった方が
一人だけいらっしゃるそうです。

彫られた板は糸を巻きつけて重ねられ
万力で締め上げると大きなブロックのようになります。

これにもうもうと湯気の上がる染料を注ぐのですが
「ぶっかけ」と呼ばれるこの工程、
名とは反対に　丁寧に慎重に染められます。

染められた糸は板を外すと
彫られた溝の凹凸によって染め分けられた絣糸になります。
お召ですから右撚りと左撚りの二種類の撚り糸と
絣糸との３種類の緯糸で絣合わせをしながら
独特の高機で手織りされます。
広めに織られてお湯で揉んで縮ませることで
シボの立ったサラリとした風合いが生まれます。

強撚糸を使い　シボのある風合いが爽やかな白鷹お召。
本塩沢にも似ていますが　白鷹お召の方がシボの当たりが柔らかく思います。

絶滅危惧、ではなく　全滅確定種の　白鷹お召。
消えてしまう前に　その風合いを確認してみてください。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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今夜から　ぐっと気温が下がるそうですね。
チャーミングセール日和になりそうです。

９/２０（土）～２８（日）です。
期間中２２（月）のみ休みで２３（火）は営業します。
じざいやは　プレセールとして明日からセール価格になります。
新作も２０％OFF～になってますので
今のうち　欲しいもの、チェックしておいてください。
jizaiya　じざいや　横浜元町　ふだん着物

通販に出せないものもありますので
気になる方は　公式ＬＩＮＥでお友達になってください。
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昭和の頃、赤い帯が大流行・・・というか
赤を着ておけば良し、という時代がありました。
八掛も赤かったですね。

赤は古臭い、と思う向きもありますが
本当に良い赤は　時代、年代を問わず
人を惹き付けます。
丁寧に染められて　丁重に織られた赤い布は
着る人を守り、品格をあげてくれるのです。
そして　女度も上げてくれるので
赤を着ていると　モテるし　褒められるんですよ。

赤い色で思い起こされる染料は茜と紅花です。
赤には　紅花や茜の他に　蘇芳、コチニールなどの動植物染料と
朱、ベンガラなどの鉱物染料があります。

日本茜の色を染重ねると
日の丸の真ん中の赤になるのだそうです。
茜（赤根）はその名の通り　根っこに色の成分があります。
そのまんま、茜は赤い根だから　アカネ、です。
花は小さな白い花です。

赤い染料・・・と言うと　紅花も思い起こされますが
瀟洒禁止令で　色の着いた着物が禁止され
庶民には着ることが出来なくなると
染められることが無くなってしまいました。
色が解禁される頃には　科学染料が普及し
手間のかかる茜・紅花は　消滅していったのです。

紅花はエチオピアからエジプト周辺が原産とされ
古代エジプト王朝のミイラにも紅花が添えられているそうです。
シルクロードを渡って５世紀頃に日本に入りました。
濃い色は禁色とされ
庶民にはごく薄い色しか着ることが許されませんでした。
(一斤染め。絹２疋（４反）で紅花一斤（約６００グラム）で染めた
淡い紅色までが庶民に許された色でした）
紅の効用として　血行を良くし体温を上げることがあり
そこから冷え性や女性病に良いとされました。
また　眼病や皮膚病に効くともされ
赤い色の精神的作用からか気鬱にも効くとされていました。

赤は太陽の色であり　生命の源、血液の色であり
神の色、権力の色でもありました。
世界各国で上位の色とされています。
日本では日の丸にも使われるように　ハレの色です。
晴れがましい席での紅白の幕。
お祭りの飾りの赤は魔除けの色でもあります。
身に着けることで、魔除け、厄除けになるとされていました。
幼子は赤い着物で守られるのです。

赤の力を信じて下さい。

以下３点、通販には出しませんが
気になりましたらお問合せください。
見る価値のある逸品たちです。

茜染の首里花倉織名古屋帯。
一目ぼれ。それはもう、美しい帯です。
パワー貰えます。小娘（失礼）の赤ではなく　大人の赤。

大島紬にチャンチン染ジャワ更紗小紋。ちょっと凄い。ドレスみたい。

大島紬にチャンチン染ジャワ更紗小紋。
この赤の使い方は　日本ではちょっとお目にかかれません。

きっと貴女を守ってくれて　活力の元になってくれます。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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明日　１３（土）寄るところがありまして
１２時半過ぎには戻ってると思いますが　一応　１３時開店とさせて頂きます。
新作沢山入荷してますので　触りにいらして下さい～～

大好きな広瀬さんの　手おりの中の手織り、が届きました。
じざいや横浜２５周年で
問屋さんの隠し在庫を　無理を言って出してもらいました。
広瀬さんの奥様が織っている
本当に　ふわっふわの　綿菓子みたいに空気を含んだ
幸せの紬です。
経糸をゆるませて織ろう、なんて誰が思いつくものだか。
広瀬さんでさえ　１か月に１本織れるかどうか、と言います。
同じように丹精込めて丁寧に織っても
これぞ「手おりの中の手織り」と言えるのは
５，６反に１反で　他はその下の「上手な手織」の称号になってしまうのです。
染場を壊してしまったので　もう糸もありません。

本場結城とも違う　ふわふわの布。
染も織りも糸にストレスをかけていないので
絹の艶そのままに内側から光るような光沢です。

私の大好きな　茜の淡い淡いパウダーピンクの無地と
エンジュと渋木を使った　ちょっとお大人の網代の２点。

頬ずりしたい。。。
経糸をゆるめているので　どうしても緯糸が横にずれて
反物の端には　緯糸がはみ出したループが出来ます。
パフみたいですよ

ジャワ更紗の帯を乗せてみました。
この帯も素敵でしょ～～　本物のチャンチンのジャワ更紗です。
この帯については　また後日。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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朝晩が過ごしやすくなってきました。
夜はクーラーを切って　窓を開けて寝ています。
日の出も遅くなってきて　５時前に起きるのですが暗いです。
反対に日の入りは遅くなって　店を出る１９時には
すっかり日が暮れています。
夏には店を出ても明るかったのに。
このまま　涼しくなって秋になれば良いのですけどねえ。
夜には　秋の虫が鳴き始めています。
蝉の声も少なくなってきました。
でも　日中は真夏日で　夏着物が手放せません。
単衣は・・・スポーツの日（１０/１３）辺りからかなぁ。
９月末には　生紬とか着られるかしら。
薄手の木綿とか。

紅型が２点入荷しました。
紅型の帯はとても人気があって
１本は欲しい、と思ってる方が多いようです。
お好きな方は　季節毎の素材、柄の紅型帯をお持ちです。

@紅型帯　宜保聡　正倉院文様・花喰い鳥

@紅型帯　宮城里子　七宝とサンタンカ

よく似ているものに、型絵染の帯、というものもあります。

紅型と型絵染、違いについて聞かれます。
渋紙に模様を彫って型紙とし、
それを布に乗せて　糊で防染したり直接色を擦り込んだりして染める。
その工程は　ほとんど同じなのに
出来上がった作品を比べれば
紅型は紅型だし　型絵染めは型絵染めなのです。

歴史的に言いますと
型絵染め、という言葉は　１９５６年に芹沢圭介（ケイの字が出ません）
が人間国宝に認定された時に　初めて使われた名称です。
型紙を使い模様を染める、というのは
江戸小紋、伊勢方、長板中型など　江戸の頃からありますが
図案、彫、染めが分業であったのを
芹沢氏が　独特の感性で一人で仕上げた功績によって、です。
遠く　琉球王朝から続く　紅型の歴史とは比べるべくもありません。

菜乃花さんの型絵染半幅帯「ちんあなご」
現在　この色は売切れでして　別の色の生地に染めて貰っています

技術的に言えば
紅型はシーグと呼ばれる凹状の小刀を用いて
突き彫り、という技法で点と点を繋いで線を作るように
模様を彫っていきます。
これにより色の境が柔らかなラインになります。
また、染めには　顔料を使います。
元々が王族、士族の衣装であった紅型は
堅牢度よりも　色彩の鮮やかさ、力強さを求められたのです。
顔料の粒子は粗く、布の繊維の中まで入り込めずに
表面に付着するので　はっきりとした原色に近い発色になります。

これに対して染料を多用する型絵染めは
染料が布に馴染み　柔らかで深みのある色が多く
型を彫るにも様々な技法、様々な彫刻刀を使えます。

しかし　技術云々よりも
決定的な違いを感じさせるのは
やはり歴史的な背景だと思います。
かつては　王族の専属のデザイナーも居た紅型は
花鳥風月、自然界から題材を得たものが多く
伝統的な様式美と　風格があります。
近頃は　若い作家さんによる
若々しいデザインと柔らかな配色の紅型も増えてきました。

型絵染めは
芹沢圭介の独自性を表すために作られた名称が示すように
自由で奔放な、大らかさに魅力があります。
図柄の題材も　芹沢の代表作にあるような
いろはの文字であったり　生活の中の道具や風景、
様々なモチーフが　様式にこだわることなく
土着的とさえ感じさせる力強さがあります。
最近は　草花や動物などを盛り込んだ
愛らしいものや　パステルカラーのものも増えています。

じざいやで　オリジナルを染めて貰っている菜乃花さんも
型絵染です。
型絵染も紅型も　型を使うことによって
ある程度の量産が出来るものですが
菜乃花さんは　表現として型絵染を選んでいるので
この世に１つだけの　こだわりのお誂えが出来ます。

菜乃花さんの型絵染帯「龍神」

お誂えに興味のある方は　ご相談ください。

紅型も型絵染めも
それ１つで存在感があり　着姿の要になるものです。
着物のワードローブに１つは欲しいアイテムですね。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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昨日は蒸し暑い中
中島さんに会いに沢山のご来店ありがとうございました。
わちゃわちゃしていて
お一人づつ　ゆっくりお話しできなくて申し訳ございません。
でも　中島さんとはお話して頂けて良かったです。

私も沢山勉強になりました。
宮古上布に対して　まだまだ不勉強で知らないことがいっぱい。

糸を１まとめにしたものをカセ（枷）と呼びますが
絹糸の枷とはまとめ方が違い、出来上がった形が違う～～

芭蕉布の糸は繋ぐ時に結び目ができるけど
宮古上布の苧麻糸は　二本を撚り合わせて結び目がない。
織り上がった布に節がないのは結んでないから

糸を糊付けした後、捌きや滑りが良くなるように
ラードを付けている。

十字絣は１５㎝ほど織ったら　針先で１本１本すくって
絣合わせをしている。
絣合わせをすると張りがゆるみ経糸が乱れるので
そのたびに経糸を整え張り直し
ある程度織ったら糊付けをする。その繰り返し。

湿度が７０％を切ると加湿器稼働。
糸は湿らせながら織る。

宮古上布は分業なので
糸つくり（苧麻栽培、苧麻剥ぎ、苧麻引き。撚り繋ぎ・・など）
デザイン（経糸　緯糸を図案に従って　括り、絣糸を作る）
染め　（藍染　その他草木染）
織の準備（絣の括り糸解き、　整経、操行通しなど）
織り　（糊付け　柄だし、織り）
仕上げ（煮洗い、糊付け、砧打ち）

中島さんは　染～織りを一人でこなしています。
しかし　糸つくりの　おばぁたちが高齢で細い糸が作れなくなっています。
また　仕上げの砧打ち職人さんも３人しかいないそうです。

途中が欠けたらもう成立しなくなってしまいます。
どこの産地でも　同じ悩みを抱えているので
この先１０年・・・・無いかもしれません。

宮古麻織の着物に
宮古麻織の八寸帯。　この帯カッコいい～～　いろんな植物を使った草木染。
長さがあるので　柄をずらして好みの柄出しが出来ます。

　

夏大島に宮古九寸帯。
唐草絣の夏大島も素敵だけど
この帯、ものすっごくおしゃれなんです。
モダンアートみたい。

ショールは　約７５㎝×１９０㎝
草木染に　苧麻糸で柄を織り込んでいます。
６６０００円

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