逸品

ギックリ腰痛い・・・
座って同じ姿勢でも痛いし　動きだす瞬間が、痛い。
それでも今回は軽症なので　動けてますけど。。
着物だと帯がコルセット的な役割をしてくれるので少し楽です。
家で　Ｔシャツの上に伊達締めしてるといいんですよ。
着物万歳。

それはさておき。
仕立上がりの中の逸品に　縫い取りお召がありました。
お召し・・・
紬と柔らかモノの中間のような感触で
そもそもは　江戸時代の徳川１１代将軍家斉が好んで着用したことから
「将軍様のお召し物」の意味で「お召」です。
正しくは　お召縮緬、と呼ばれます。

生地的には　先染めで強撚糸を使った　しなやかさの中にシャリ感のある風合いで
糸の使い方や柄によって　いくつか種類分けされています。
例えば

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

柄を指して　縞お召、絣お召、矢絣お召、などと呼ばれることもあります。

中でも　縫い取りお召は　お召の最終進化形です。
まるで　刺繍のような繊細な柄が織りで表されます。

今　じざいやにある　縫い取りお召、全体像。
遠目には　小紋のようにも見えます。

近寄って見てみましょう。
柄アップです。　お花見をする人たちの　一人一人の表情までが分かります。

着物の中の模様も細かい。これ、織りなんですよ・・・
ジャガード織が発達したからこその　逸品です。

お召しが衰退してしまった現在、
総柄の縫い取りお召は　めったに見ることのできない逸品です。
お召し、便利なんですけどね。
紬ほど砕けず　小紋より重厚感があり　艶やかで
着心地は　落ち感があってしなやかです。

精密な柄は　見ていて飽きません。
滅多に見ることのできない逸品ですので　手に取ってじっくり眺めてください。
西陣の粋を集めた１枚です。

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本日　早退します～～
腰、やっちゃいました。＆　猫退院受け取りに行きます。

仕立上がり、最後の品々　逸品ばかり５０点追加で引き取ってきました。
腰痛くて　撮影しきれず・・・
最後まで残しておいた　逸品ばかりです。
本場結城紬１２点　　販売価格　１２０万～８００万のもの。
野村半平の夏結城が２点。
最高品質の本場大島紬　８点
辻が花などの　羽織　９点。
そのほか　上品会出品の訪問着や袋帯　縫い取りお召など・・・
最終価格で出します。ご期待ください。

ほんの一部ご紹介です。

辻が花の羽織

結城紬

夏結城

大島紬

明日は通常営業です。

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昨日は自分と旦那の通院に加え
猫が入院・手術になってしまい　バタつきました。
なんだか雨も近づいているみたいです。

気分を上げる　向日葵の出雲織を。
青戸由美江さん。
絣じゃないので　出雲絣、ではなく　出雲織です。
柿渋で染めた木綿を絞って藍で染めています。
おっきな向日葵。　帯は能登上布の八寸を合わせました。
どちらも　仕立て上がりで　すぐにお召頂けます。

着物を前から見た場合　と　後ろから見た場合。
　

帯回り。その１．

その２．

単衣の木綿は一年中お召になれます。
まぁ　盛夏は暑いし　真冬は寒いので
実質は３月～１２月、（７，８を除く）という感じでしょうか。
木綿はいいですね。
綿のダイヤモンド、と呼ばれる海島綿から
自分の畑で綿花を育てて　手引きで糸にした手紡ぎ糸まで
風合いも様々です。

木綿は、延暦１８年（７９９年）に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、
木綿製品は全て舶来物でした。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。

１５世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
１６世紀には明からの綿布（唐木綿）の輸入が加わって、
上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞（唐桟）や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。

国内で木綿の栽培が始まるのは１６世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、
戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。、
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、
またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。

江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
さらに縞や絣、型染や筒描、藍染など文様と染色技術の進歩とともに、
多様な綿布が生産されるようになりました。

戦前は　木綿産地としては愛知の知多や山陰山陽の絣、
久留米の絣などが　日用品として多産されていましたが
今や　綿着物は日常品ではなく
嗜好品的なものになってしまいました。
もっと　普段に沢山着て欲しいです。

三越での　伝統工芸展の入選、入賞の発表がありました。
遠藤あけみさん、大高美由紀さん　おめでとうございます。

見に行く日あるかなぁ

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ほんの少しだけ、日差しが柔らかくなった気がします。
ばかみたいに暑いですけど。
もうじき立秋ですしね。
アキアカネが飛んでいました。
ちゃんと季節は進んでいて　確実に秋はやってきます。
乗り切りましょう

仕立上がり逸品が沢山あるのですが
反物で買うと１００万を超えるものもいくいつかあります。
高額順に言えば　越後上布、芭蕉布、宮古上布、総絣の綿薩摩、
作家さんでは　山岸幸一さん、添田敏子さん（着物）、松枝玉記さん・・・。
手の届かない憧れの逸品が　頑張れば手の届く場所に。
どれも　未着用のしつけ付き。手に入れるのは、今です。

喜如嘉の芭蕉布に　砂川さんの宮古上布帯。
絣が　いかにも、の琉球柄でないのがモダンで着やすい芭蕉布です。
合わせた帯は　砂川美恵子さん、琉球藍の縞が絣を引き立てます

寒染め紅花で有名な山岸さん。
ピンクのイメージですが　落ち着いた色もあります。
天蚕糸を織り込んだこちらは　山岸さんならではの多色の縞です。
添田敏子さんの寒椿の帯を乗せて。

本日、あたらに引き取ってきます。
とある作家さんのコレクターですので　その方のものが５０点ほど。
友の会会員向けのメールマガジンでご紹介しますので
この機会に　友の会にご登録お願いいたします。

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決算セールもやってますから
在庫の着物や帯も２０～３０％引きになっています。
こちらもよろしくお願いいたします。

来週はもう８月なんですね
ビックリです。　つい先日誕生日だったのに。
オリンピックが始まったら　もっと１日が早くなりそうです。
スポーツ分からないから　観ませんけど。

２８日は菜乃花さんの型絵染ワークショップです。

半衿に型絵で柄を染めます。
型は１５種類ほど用意して下さるそうです。
お好きな型でお好きな色に染めてください。
初めての型でも　菜乃花さんが親切に説明してくださいますので
大丈夫です。
半衿かお襦袢の袖に染めます。
半衿はご持参でも　当日じざいやでお求め頂いても。
（半衿　洗える正絹塩瀬、もしくは　麻。どちらも２７５０円です）
お襦袢は　ご自分のをご持参ください。
袖の左右袖口か　左右振り、で１組になります。
参加費３０００円です。
柄にもよりますが　３０分から小一時間で染め上がります。
染めたものは　アイロンで色を定着させてお持ち帰り頂きます。

柄一例。
　　

　

本場結城縮

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なんでこんなに暑いんでしょう。。。夏だから。
いつまで夏なんでしょう
秋が恋しいと思ったら　アキアカネが飛んでいました。
どうなってるんでしょう？

暑いと夏の着物たちが一層涼やかに見えます。
すぐに着られる　仕立て上がりの夏の逸品が届きました。
全て未着用しつけ付きです。

まずは　憧れの芭蕉布。喜如嘉です。
麻以上に触るとヒンヤリします。
着物の中を冷たい風が吹き抜けていきます。
冷却装置みたい。

合わせる帯は　もちろん芭蕉布でもいいし。
ニーガシーと呼ばれる　糸を草木染めてから織ったもの。
黄色はフクギ。そして　茜の赤や琉球藍、車輪梅、マンゴーなどなど。
花織も入っていて　ワンランク上の芭蕉布です。
9寸なので　糸が細くしなやかで帯芯が入って透け感を抑えてるので
6月・・・５月の終わりからでもいいかな？

芭蕉布らしい芭蕉布の帯。こちらも9寸

沖縄繋がりの宮古上布の帯。新垣玲子さんです。
ザックリした手績み苧麻の糸に　大き目の重ね井桁が可愛い。
　

もしくは　こんな珍しい帯。
小千谷縮。
すぐに思い浮かぶのは　６～７万の縞や格子のお手頃小千谷縮です。
じざいやでも　夏前から販売しています。
それとは別に　重要無形文化財の小千谷縮が存在します。
重要無形文化材の　越後上布の縮版です。
年間　２反ほどしか織られていません。
何しろ糸がありませんから。
そこで　越後上布の古代越後上布（経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜている）に当たるのが
寿小千谷縮、といいます。
経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜて高機で織られています。
ちゃんと　文化財認定書が付いています。　　かなりザックリ。涼しそう。

今年は地震で生産が止まってしまった能登上布。
藍の蚊絣は　ほとんど作られていません。
縞の能登上布は　ハリハリつるつるしていてる感じですが
しっとり　柔らかく落ち感もあって　これまた涼しいのです。

暑いからこそ、この夏　夏きものデビューしてみませんか？

寸法は
身丈　背から　４尺１寸
裄　１尺８寸
袖幅　　９寸
袖丈　１尺３寸
前幅　７寸５
後幅　８寸
繰越　　　５分

お値段お問合せください

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梅雨明けして　少しだけ湿気が減って気持ち楽になったようです。
暑いには暑いですけどね。

今日は仕立て上がりの八重山上布をご紹介します。
八重山上布は　沖縄の八重山列島の中の　石垣島で多く織られています。
かつては　琉球王朝の「県納布」でした。
藍地の多い宮古上布に対して　白地の上布として親しまれました。
糸は苧麻、染めはグール（染芋）や琉球藍で
刷り込みや　手括りの絣で織り上げられます。

宮古、八重山、能登、越後とある上布の中で
薄さを求めたお姫様の夏のお召しものの越後上布や
砧打ちで艶やかに極薄になった宮古上布と比べ
ザラリ、とした植物繊維の風合いと　ザックリとした親しみやすさで
一番普段着の上布かもしれません。
実際　越後や宮古より　お値段も比較的手に届きやすいですし
模様も懐かし気です。

上布なので　光と風を通します。

正直に申して　新しいものではありません。
銀座にあった　白洲正子さんプロデュースのお店、芥川扱いです。
古くても　白洲さんの眼鏡にかなった上質の八重山上布。

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梅雨明けしたら　少しだけ湿気が減って
乾いた風が心地良いです。
同じ気温でも　湿度があるとしんどいですね。

今日のご紹介は夏には　ちょっと向かない
ふわふわの真綿紬。
去年　廃業されてしまった飯田の広瀬織物の特級品
広瀬さんの眼鏡にかなったものだけに贈られる称号
「手織りの中の手織り」です。
１と月に１反織れるかどうか、織れない月もあるそうなので
年間１０反も出来なかったそうです。
空気を含んで　ふわふわとろとろの
「着る人のための布」です。

経糸を緩める？　うーんそれって織れるの？と思い
２０１９年に広瀬さんの工房をお尋ねしました。
登喜蔵さんなどの織手さんにも伺いましたけど
どの作家さんも、相当難しい、手間暇の掛かる織りだと言われました。
広瀬さんが織ってるところがこちら
体調を崩されて　廃業されましたが　本当に惜しいです。
高齢でしたから　無理は言えませんけど・・・
皆様が広瀬さんの紬をお召の画像をお送りしたら　とても喜んでくださいました。

仕立上がり未着用の　手織りの中の手おり、です。
八掛は　藤グレーを付けています。

全て草木染。

帯は　縞の中と八掛の色と合わせて
コチニールで染めた　鈴木紀絵さんの型絵染です。
鈴木さんもお亡くなりになりましたが　独自の世界観が魅力的で
型染なのに　一度使った型は２度と使わず
絞りや素描も併用した　世界に１つだけの帯を染め上げていました。

有松絞りの絞りの職人さんの平均年齢が９０歳だとか。
７０で若手ださそうですから　もう先は見えています。
呉服業界　そんな話ばかりで
仕立屋さんも　どんどん減っていますし
悉皆や撚糸を作る職人さんなども　数えるほどになりました。
良いものが　消えていきます。
リサイクルでも　本当に良いものは　繋いでいかないと
存在したことすら忘れられてしまうのも
そう遠い未来ではないのかもしれません。tewo

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丹後から登喜蔵さんの訃報が届きました。
体調を崩されてる、とは伺ってましたが　突然のことに驚きと悲しみでいっぱいです。
今年は若手（この業界、６０代だと若手・・・）の作り手さんの訃報が二人目で
本当に残念です。
３年ほど前に　人間国宝が相次いで亡くなる年がありましたが
新しい作品を拝見することが出来なくなったのは寂しいばかりです。

登喜蔵さんの作品は
ずりだし、という繭を染めてから糸を指先でつまみ出す古い技法と
丁寧な草木染が特徴でした。
登喜蔵さんの作品を　店で販売したのは　じざいやが最初です。
天橋立の近くの工房へ押しかけて　口説き落としたのも懐かしいです。
グリちゃん、というアビシニアン（猫）もいました。
２０１７年の１月だったと思います。その時染め上がっていた糸たち。

機に掛かっていたこれから織る糸。

繭から糸を取る方法はいくつかありますが
人間が手で糸にするのは　大きく３つに分けられます。

登喜蔵さんは　ずり出し、という古い技法で
今では　その方法で糸を引く人はほとんどいません。
それは　先に繭のまま草木染にして　染めた繭から糸を摘まみだす方法です。

地元の植物から染めていて
使われるのは　紅梅、藤の若葉、桜プラス蘇芳、楊梅、藤袴、椿プラス蘇芳、鬱金。
ピンクは山桜、グレーが椿の花。

例えば 椿の花。ご夫婦で山に拾いに行って45リットルの袋に2杯が1年の量だそうですが
納得いく濃さにするのに5回染めるので毎年一回、5年掛かったそうで

繭は染めた後、一度は乾燥させ　ずり出す前に水に浸けます

。

繭を摘まんで　そのまま糸を引っ張り出していきます。
手の感覚だけで細くも太くも引きずり出します。
結城は出来るだけ細く均一に紡ぎ出すのが大切ですが
登喜蔵さんは　あえて強弱をつけた節のある糸を布の味わいにしています。

こちらが　結城紬でお馴染みの「手紡ぎ」
繭を解して綿にして　そこから糸を引き出します。
煮た繭を引きのばして７枚ほど重ね、つくし、と呼ばれる棒に巻き付けて、
そこから糸を引き出します。

結城の場合は　細くまっすぐに、撚りをかけずに引き出します。

膝の前にある筒状の入れ物が　おぼけ。これ一杯に７つ分で１枚の着物の糸の量です。

繭を真綿に解さずに糸口を見つけて１本の糸として引き出すのが座繰り。
牛首紬などにも使われている方法です。
ここでは芝崎さん独自の７０個一気引き。
茹でた繭を刷毛で撫でると　刷毛に誘導されて糸が引き出されます。

力技の一気引き。

普通は７個ほどの繭から一緒に糸を引き出してその糸を４本寄り合わせますが
芝崎さんの方法は７０個ほどから一気に１本の糸を引き出します。
とても力のいる方法です。

引き出された糸は真綿ではないので　毛羽がなく艶やかに光っています。

現在　この紡ぐ、と　座ぐる、が紬糸の主流です。
糸によって織り上がりの風合い、表情も変わってくるのが面白く
作りてが　自分の作品に合った方法での糸作りをされています。

それにしても　本当に惜しいです。
登喜蔵さんの作品をお召になった画像を　登喜蔵さんの霊前にお供えして
こんなに楽しく着ていますよ、と報告したいです。
登喜蔵さんの着物or帯をお召の画像を送ってください。
まとめて　登喜蔵さんの奥様にお送りしたいと思います。

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紗合わせ・・・着物好きにとっては憧れでもあり
着る時期の短さ、難しさで　どうしたらいいのか分からない着物でもあるかと思います。
私にとって　初めて見た紗合わせはお茶の姉弟子がお茶会で着ていた着物でした。
その美しさに見惚れつつ　「暑そう・・・」とも思ったものです。
だってこちらは単衣なのに　薄ものとは言え仕立ては袷ですから。

でも　ずっと「柄が透ける着物」に憧れがあって
いつかは、という構想がありました。
それが　麻襦袢に柄を描いて
麻の着物の下に着たら素敵なんじゃないか。というもの。
型絵染の菜乃花さんの協力を得て　今年ようやく実現しました。

ここで１つ。
透ける着物を２枚合わせたものを　紗合わせ、と呼んでいることが多いですが
本来　紗合わせは　柄ものの絽（もしくは紗）に無地の紗を合わせて仕立てたもので
縫い代がはみだして透けて見えないように
仕立にも細心の注意が必要なものです。
絽と絽、紗と紗を袷のうように仕立てるものもあり、無双と呼ばれます。
お襦袢の袖の無双仕立て、というのも　同じ生地で袷にしているからの呼び方ですね。

で、じざいやの紗合わせ風、は　まず、襦袢と単衣の薄ものを
重ねて着ることで　襦袢の柄を透けて見せるという小技です。
上の着物を変えることで　色々な紗合わせ風を楽しめます。
そして　麻襦袢に柄がある、ということは
単衣の下に着る時の楽しみも増える、ということです。
最近の温暖化で　麻襦袢の着用時期が長くなって
早ければ３月末には着始め　着納めは１１月ごろです。
１年の半分以上、麻襦袢が活躍してくれています。
単衣着物の下に　無地の麻襦袢でももちろん良いのですが
柄があれば　チラリズムの着物の楽しみも倍増ですね。

では　ご紹介します。
じざいやの最新作、　麻に型絵染襦袢「渦」です。

フリーハンドの絵みたいに見えますが
型絵染なんです。
麻は１００番手のシルバーグレー。
渦巻は　水色から青、青緑のグラディエーションになっています。

では　薄物の着物に合わせてみましょう。
着物一枚だけの時と比較で並べています。
柄が透けるだけでこんなに楽しくなるんです。

まず。無地の小千谷縮。
無地で着るのと　柄襦袢を着ることで　柄の小千谷縮を持ってるみたい。
　

縞の小千谷縮なら。
　

真骨頂は柄ON柄だと思うので。
絣柄の小千谷縮に合わせます。
薄物ってい縞の入った着物が多いので　襦袢は曲線柄にしたかったのです。
着物と喧嘩しにくい渦巻模様。夏らしく涼し気でもあります。
　

もちろん、絹の着物にも。
経絣の明石縮に。

麻地型絵染襦袢、１９８０００円、とお襦袢としてはお高いお値段です。
でも　型絵染で全体に柄を入れるのは着物と同じ手間ですし
着用期間が半年以上、ということは　単衣の襦袢は不要？２枚分の活躍です。
また、自宅で洗えるのでメンテナス料が掛かりません。
結果的には　お得だと思うのです。
今回着物とお襦袢をセットでお求めくださった方には　お襦袢のお仕立てサービスさせて頂きます。
自宅の洗濯機でジャブジャブ洗濯可能です。
既に　しっかり水通し済ですので　もう縮みません。

他所にはない　じざいやオリジナルの着物の楽しみ方です。
やってみたい！と思われる方。お待ちしております。

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