蘊蓄・豆知識

残暑・・というか　猛暑が戻ってしまいましたね。。
２日ほど３０度を下回ってましたので
身体が慣れてしまって　もう３３度とかしんどいです。
なんだか予報では２８日ごろまで猛暑が続くとか？
暑さ寒さも彼岸まで、とはいうけれど
お彼岸に３５度とか想定していないはずですよ。
今年は　お彼岸まで夏物でしょうかね。
盛夏にとても手が出なかった絹の夏物の出番かもしれません。

さて　暑い日にご紹介するのはちょっと憚れるのですが
本場結城紬に　辻が花染を施した訪問着です。

大きな雪輪繋ぎに　辻が花。
そもそも　辻が花とは　なんぞや、ということですが。

辻が花、という浪漫溢れる美しい名前を持つこの染色は、
その名称や発生、展開などに深い謎を秘めつつ、
人々を魅了してやみません。

辻が花とは室町時代中期から江戸時代初期までの間に制作された、
絞り染の着物の名称です。
桃山小袖・慶長小袖などに見られる
刺繍と絞り、摺箔による模様表現とは異次元のもので、
当時の最先端技術をフルに活用したものです。

初期は麻に単色の絞り模様でしたが、
やがて色毎に、絞り、染めを繰り返す多色染めとなり、
複雑な模様を表すようになりました。
絹地に染められるようになると金箔や刺繍も加えられ
一層繊細にして華麗な染色に発展しました。

ところが江戸時代中期なると絞りは色の染め分けだけ役割となり、
細かい模様は刺繍や摺箔で表されるようになってきますと、
もはや辻が花と呼べるものではなく、
加えて友禅染の発達に従い辻が花はその存在意義を失い、
わずか30年ほどで衰退してしまいました。

戦後の復元の試みにより、現代では複数の辻が花染作家が活躍しています。
亡き小倉建亮氏の唯一の女性弟子の小野順子さんも、その一人です。
辻が花染の文様は、生と死が隣り合い殺伐とした、
当時の時代背景と仏教思想の影響を受けて、
葉に宿る露玉や虫食い葉などに移ろいゆく人生のはかなさともろさを示す、と言われます。
当時の女性ばかりか戦国の武将たちにも愛された幻の染めは、
仏教的な滅びの思想を秘めて、
時を超え、数々のロマンを私たちに語りかけてくれるのです。
現代に甦った辻が花は絞りと染を丹念に重ねて
儚げながら消えることない美しさを私たちに教えてくれています。

生地が本結城なので　絞り染の時に何度も水をくぐったのでしょう、
糊が落ちて　ふっくらと柔らかく、しなやかな風合いです。
絞りのラインも柔らかです。

かちん筆の無線友禅。虫食いの跡。
古の辻が花を踏まえながら　現代の様式に似合った
つつましやかで　さりげない辻が花です。

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ギックリ腰痛い・・・
座って同じ姿勢でも痛いし　動きだす瞬間が、痛い。
それでも今回は軽症なので　動けてますけど。。
着物だと帯がコルセット的な役割をしてくれるので少し楽です。
家で　Ｔシャツの上に伊達締めしてるといいんですよ。
着物万歳。

それはさておき。
仕立上がりの中の逸品に　縫い取りお召がありました。
お召し・・・
紬と柔らかモノの中間のような感触で
そもそもは　江戸時代の徳川１１代将軍家斉が好んで着用したことから
「将軍様のお召し物」の意味で「お召」です。
正しくは　お召縮緬、と呼ばれます。

生地的には　先染めで強撚糸を使った　しなやかさの中にシャリ感のある風合いで
糸の使い方や柄によって　いくつか種類分けされています。
例えば

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

柄を指して　縞お召、絣お召、矢絣お召、などと呼ばれることもあります。

中でも　縫い取りお召は　お召の最終進化形です。
まるで　刺繍のような繊細な柄が織りで表されます。

今　じざいやにある　縫い取りお召、全体像。
遠目には　小紋のようにも見えます。

近寄って見てみましょう。
柄アップです。　お花見をする人たちの　一人一人の表情までが分かります。

着物の中の模様も細かい。これ、織りなんですよ・・・
ジャガード織が発達したからこその　逸品です。

お召しが衰退してしまった現在、
総柄の縫い取りお召は　めったに見ることのできない逸品です。
お召し、便利なんですけどね。
紬ほど砕けず　小紋より重厚感があり　艶やかで
着心地は　落ち感があってしなやかです。

精密な柄は　見ていて飽きません。
滅多に見ることのできない逸品ですので　手に取ってじっくり眺めてください。
西陣の粋を集めた１枚です。

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昨日は自分と旦那の通院に加え
猫が入院・手術になってしまい　バタつきました。
なんだか雨も近づいているみたいです。

気分を上げる　向日葵の出雲織を。
青戸由美江さん。
絣じゃないので　出雲絣、ではなく　出雲織です。
柿渋で染めた木綿を絞って藍で染めています。
おっきな向日葵。　帯は能登上布の八寸を合わせました。
どちらも　仕立て上がりで　すぐにお召頂けます。

着物を前から見た場合　と　後ろから見た場合。
　

帯回り。その１．

その２．

単衣の木綿は一年中お召になれます。
まぁ　盛夏は暑いし　真冬は寒いので
実質は３月～１２月、（７，８を除く）という感じでしょうか。
木綿はいいですね。
綿のダイヤモンド、と呼ばれる海島綿から
自分の畑で綿花を育てて　手引きで糸にした手紡ぎ糸まで
風合いも様々です。

木綿は、延暦１８年（７９９年）に
三河に漂着した外国船が伝えたとされていますが、
この時は、伝来した木綿の種子をまいてもうまく育ちませんでした。
鎌倉時代、室町時代には、国産の木綿がなく、
木綿製品は全て舶来物でした。
木綿の布はとても貴重な品であったのです。

１５世紀の後半になると朝鮮から綿布が大量に輸入されるようになり、
１６世紀には明からの綿布（唐木綿）の輸入が加わって、
上流階級では木綿の着用が流行しました。
さらに南蛮貿易によって東南アジア諸国から縞木綿がもたらされ、
その中にはインド産のサントメ縞（唐桟）や
ベンガラ縞、セイラス縞などが含まれていました。
これらは近世日本の模様染や縞織の発達に大きな影響を与えたのです。

国内で木綿の栽培が始まるのは１６世紀初め頃。
木綿は丈夫で耐久性にすぐれているため、
戦国時代の武士たちは幕や旗差物、袴などの衣料や
船の帆などにも使われました。、
需要の増加にともなって三河などで木綿栽培がはじまり、
またたく間に近畿・関東地方でも栽培されるようなったのです。

江戸初期には農民の着物も麻から木綿へと転換し、
江戸中期になるとほとんど全国的に木綿織物が生産されるようになって、
各地で特色のある銘柄木綿が生産されました。
さらに縞や絣、型染や筒描、藍染など文様と染色技術の進歩とともに、
多様な綿布が生産されるようになりました。

戦前は　木綿産地としては愛知の知多や山陰山陽の絣、
久留米の絣などが　日用品として多産されていましたが
今や　綿着物は日常品ではなく
嗜好品的なものになってしまいました。
もっと　普段に沢山着て欲しいです。

三越での　伝統工芸展の入選、入賞の発表がありました。
遠藤あけみさん、大高美由紀さん　おめでとうございます。

見に行く日あるかなぁ

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なんでこんなに暑いんでしょう。。。夏だから。
いつまで夏なんでしょう
秋が恋しいと思ったら　アキアカネが飛んでいました。
どうなってるんでしょう？

暑いと夏の着物たちが一層涼やかに見えます。
すぐに着られる　仕立て上がりの夏の逸品が届きました。
全て未着用しつけ付きです。

まずは　憧れの芭蕉布。喜如嘉です。
麻以上に触るとヒンヤリします。
着物の中を冷たい風が吹き抜けていきます。
冷却装置みたい。

合わせる帯は　もちろん芭蕉布でもいいし。
ニーガシーと呼ばれる　糸を草木染めてから織ったもの。
黄色はフクギ。そして　茜の赤や琉球藍、車輪梅、マンゴーなどなど。
花織も入っていて　ワンランク上の芭蕉布です。
9寸なので　糸が細くしなやかで帯芯が入って透け感を抑えてるので
6月・・・５月の終わりからでもいいかな？

芭蕉布らしい芭蕉布の帯。こちらも9寸

沖縄繋がりの宮古上布の帯。新垣玲子さんです。
ザックリした手績み苧麻の糸に　大き目の重ね井桁が可愛い。
　

もしくは　こんな珍しい帯。
小千谷縮。
すぐに思い浮かぶのは　６～７万の縞や格子のお手頃小千谷縮です。
じざいやでも　夏前から販売しています。
それとは別に　重要無形文化財の小千谷縮が存在します。
重要無形文化材の　越後上布の縮版です。
年間　２反ほどしか織られていません。
何しろ糸がありませんから。
そこで　越後上布の古代越後上布（経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜている）に当たるのが
寿小千谷縮、といいます。
経糸が手績み苧麻、緯糸にラミーを混ぜて高機で織られています。
ちゃんと　文化財認定書が付いています。　　かなりザックリ。涼しそう。

今年は地震で生産が止まってしまった能登上布。
藍の蚊絣は　ほとんど作られていません。
縞の能登上布は　ハリハリつるつるしていてる感じですが
しっとり　柔らかく落ち感もあって　これまた涼しいのです。

暑いからこそ、この夏　夏きものデビューしてみませんか？

寸法は
身丈　背から　４尺１寸
裄　１尺８寸
袖幅　　９寸
袖丈　１尺３寸
前幅　７寸５
後幅　８寸
繰越　　　５分

お値段お問合せください

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梅雨明けして　少しだけ湿気が減って気持ち楽になったようです。
暑いには暑いですけどね。

今日は仕立て上がりの八重山上布をご紹介します。
八重山上布は　沖縄の八重山列島の中の　石垣島で多く織られています。
かつては　琉球王朝の「県納布」でした。
藍地の多い宮古上布に対して　白地の上布として親しまれました。
糸は苧麻、染めはグール（染芋）や琉球藍で
刷り込みや　手括りの絣で織り上げられます。

宮古、八重山、能登、越後とある上布の中で
薄さを求めたお姫様の夏のお召しものの越後上布や
砧打ちで艶やかに極薄になった宮古上布と比べ
ザラリ、とした植物繊維の風合いと　ザックリとした親しみやすさで
一番普段着の上布かもしれません。
実際　越後や宮古より　お値段も比較的手に届きやすいですし
模様も懐かし気です。

上布なので　光と風を通します。

正直に申して　新しいものではありません。
銀座にあった　白洲正子さんプロデュースのお店、芥川扱いです。
古くても　白洲さんの眼鏡にかなった上質の八重山上布。

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梅雨明けしたら　少しだけ湿気が減って
乾いた風が心地良いです。
同じ気温でも　湿度があるとしんどいですね。

今日のご紹介は夏には　ちょっと向かない
ふわふわの真綿紬。
去年　廃業されてしまった飯田の広瀬織物の特級品
広瀬さんの眼鏡にかなったものだけに贈られる称号
「手織りの中の手織り」です。
１と月に１反織れるかどうか、織れない月もあるそうなので
年間１０反も出来なかったそうです。
空気を含んで　ふわふわとろとろの
「着る人のための布」です。

経糸を緩める？　うーんそれって織れるの？と思い
２０１９年に広瀬さんの工房をお尋ねしました。
登喜蔵さんなどの織手さんにも伺いましたけど
どの作家さんも、相当難しい、手間暇の掛かる織りだと言われました。
広瀬さんが織ってるところがこちら
体調を崩されて　廃業されましたが　本当に惜しいです。
高齢でしたから　無理は言えませんけど・・・
皆様が広瀬さんの紬をお召の画像をお送りしたら　とても喜んでくださいました。

仕立上がり未着用の　手織りの中の手おり、です。
八掛は　藤グレーを付けています。

全て草木染。

帯は　縞の中と八掛の色と合わせて
コチニールで染めた　鈴木紀絵さんの型絵染です。
鈴木さんもお亡くなりになりましたが　独自の世界観が魅力的で
型染なのに　一度使った型は２度と使わず
絞りや素描も併用した　世界に１つだけの帯を染め上げていました。

有松絞りの絞りの職人さんの平均年齢が９０歳だとか。
７０で若手ださそうですから　もう先は見えています。
呉服業界　そんな話ばかりで
仕立屋さんも　どんどん減っていますし
悉皆や撚糸を作る職人さんなども　数えるほどになりました。
良いものが　消えていきます。
リサイクルでも　本当に良いものは　繋いでいかないと
存在したことすら忘れられてしまうのも
そう遠い未来ではないのかもしれません。tewo

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横浜は久しぶりの雨で
最高気温が３０度を切った、ときいて
涼しい、と思ってしまうのは　絶対間違えだと思うのだけど・・・
子供の頃、３０度を超す日なんてひと夏に１日か２日だったし
夜は窓開けて寝れば十分涼しかったし
本当にこのままだと　日本は熱帯地方になってしまいそうです。

夏が長くなれば　浴衣の着用時期も長くなりそうですね。

元来浴衣は　湯帷子という平安時代に貴族が
蒸風呂に入るときに熱い蒸気から肌を守り汗を吸い取るために
着ていた麻のきものです。
帷子、とは　かたひら、つまり単衣の着物のことです。
古くは片枚と記し，裏のない衣服をすべてこう呼ばれましたが
江戸時代には，単仕立ての絹物を単と称するのに対して
麻で仕立てられたものが帷子と呼ばれました。
江戸時代になってお湯を張った今のお風呂の形になり
銭湯が普及すると　湯上りのバスローブ的に着るものとして
木綿の浴衣が庶民に広がりました。

ですから浴衣と着物の違いは第一に
浴衣は本来素肌に着るものだ、ということです。
昔、お風呂上りにおばちゃんが着ていた
あっぱっぱ　（死語ですか？ムームーみたいな簡易服）みたいなもので
元々は外出着ではありません。
せいぜい隣組（あーこれも死語）に回覧板を回しに行く程度のものでした。

ところが　現在の浴衣は
花火大会やお祭りのイベント衣装として定着しました。
着物もファッションですから変換していくものです。
しかし・・・下着を着けない浴衣は
やはり花火やお祭りのシュチエーションでのみ許される
格下のものでしょう。
素足に下駄が定番ですが
私位の年齢になると　素足での外出や
浴衣で公共の乗り物に乗るのは　ちょっと抵抗があります。

そんな中、襦袢や足袋を着用する高級浴衣なるものが登場しました。
これは木綿の単衣だろーと言いたいものもありますが
浴衣売り場に売ってますね。
下着を着てもいい浴衣、という言い方も妙ですが
昔からの綿コーマの浴衣に襦袢を着て半衿を覗かせても
暑苦しいだけですから（本人も見た目も・・・）
これは襦袢の上に着るものの格の問題になります。
紅梅などの変り織りや綿麻、絞りの生地などは
手間のかかった分　コーマ地のものより上等とされます。
これらなら　半衿も足袋も似合うでしょう。
帯も博多献上や麻の染帯のお太鼓がしっくりきます。

浴衣は涼しげに着るのが身上。
といって襟元をはだけ過ぎたり　足や腕を露出するのは
目障りで暑苦しいです。
背筋をシャンと伸ばして　あちぃ～～を顔に出さないのが
粋で美しい夏の浴衣姿です。

絞りの浴衣に　半幅帯ではなくお太鼓を合わせるコーディネイトをしてみました。
絞りの浴衣は　まだ幅出しが完全ではないので
絞りのシボが高くて幅が狭いです。
これを　仕立てる時に　着物の寸法に合わせて幅出し、という作業で
横幅を伸ばして整えます。

なので　帯を乗せた画像では幅が狭くて帯が大きく見えてしまいますが。。。

藍白の浴衣は　粋に着たいですね。
大き目の桜の柄に　縞の麻八寸帯で。

一番人気の亀さんは　水生生物繋がりで金魚の帯を。
トンボや金魚の浴衣はよくありますし
いっそ　龍とか鯉も見ますけど　亀。。絶対可愛い。ドキュン物件です。

可愛い、には　可愛い、をぶつけて可愛いの相乗効果。
ほわほわお花に　和菓子帯。

本日も、読んでいただき、ありがとうございました。

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今日も３５度の横浜・・・・
梅雨はどこ行ってしまったんでしょう？
暑さにヘロヘロですが　唯一救いは
もう夏もの全面解禁、ということです。
全力で夏着物を楽しみましょう。

毎年　書いていますが
夏きものの楽しみは　その美し透け感と種類の多さです。

「透ける生地」というのは　材質や織り方で
思いのほか種類が多くて混乱を招く元でもあります。

そこで　夏ものについてのお浚いです。

夏物・・・透ける着物・帯の総称ですが
とても種類が多いのが　夏物の特徴でもあります。
透けるから夏物なんだろうけど
一体これは何？　いつ、どんなコーディネイトで着るの？という
お問い合わせを頂くことも多いですし
検索キーワードには　「絽と羅の違い」なんて言葉が多く出てきますので
夏物について　書いてみます
まず　大抵の呉服屋さんで夏の着物、と薦められるのが「絽」。
小紋～振袖、留袖などの正装にも使われる
夏の定番です。帯にも使われます。
こちらは　じざいやオリジナル、麻絽に和菓子の名古屋帯。
ガラスの器に蜜豆が涼し気～～～
お求めはこちらからどうぞ。

三本、五本、または七本ごとの緯糸に経糸を絡め
隙間を作って織られたものです。
それぞれ、三本絽、五本絽、七本絽と呼ばれ
絽目（隙間）の幅が広くなっていきます。
経糸に緯糸を絡めた　経絽もあります。
また　糸に撚りをかけない平絽と
強い撚りをかけた駒絽があり
駒絽の方がシャリ感があり涼風に優れています。
絽に様々な模様を織り込んだ　紋絽もあります。

次いで「紗」
絡み織りの一種で　経糸二本が一組になり
そこに緯糸が織り込まれるごとに　経糸がよじれ、
隙間を作る織り方です。
絽よりも全体の透け感が強くなります。

いくつかの種類があり
メーカーによって呼び方も違うことがありますが
粋紗（翠紗・すいしゃ）と呼ばれるものは
玉糸を使って紬風の風合いを持たせたものです。
（玉糸を使っていないものもある）
紋紗　は　地模様を織り出した紗です。
近頃見ませんが　アンティークによくあるのが二重紗。
二重組織になっていて
裏と表が別の色で織られていたり、裏が縞や市松などの
柄になっていたりします。
着物のほか、コートにしたりします。

贅沢なお洒落着として　名前は耳にするけど
なかなかお目に掛かれないのが　紗合わせ。
紗を２枚、もしくは　紗と絽を合わせて仕立てたもので
表に無地、裏に友禅柄などを描くことで
表地を通して裏の柄が透けて見えるもので
本来は単衣の時期のきものとなります。

じざいやオリジナル　新紗合わせ？
麻の襦袢に型絵染を施して　夏着物と合わせて透ける柄を楽しむ新提案です。

「羅」もよく耳にすると思います。
正倉院の御物にもあるもので
古くから知られてはいたものの　織り方が複雑すぎて
一時は技術が途絶えてしまっていたものを
昭和になって　北村武資氏が復元しました。
紗や絽より複雑な搦み組織で、
紗や絽は二本の経糸が一組になって緯糸を交差するのに対して、
羅は経糸すべてが次々と連続的な交差をし、ねじれて連なっています。
織る、より編むような感じ。
捻じれることで　斜めの組織に特徴があります。
北村武資　羅の八寸

機も特殊なものです。
本物の羅は限られた高価なものですが
一般に羅の帯、羅のコートと呼ばれるものは
太めの糸で粗く織られた「粗紗」のことです。
こちらは粗紗の帯。

羅、紗、絽の違いは何回か書いていて画像もありますので
こちらをご覧ください

夏の紬は　透け感のあるものを紗紬、夏紬と呼びますが
撚りを掛けた糸や生紬を使って
シャリ感を出したものの総称です。
各産地の名のついた　夏大島、夏黄八、夏塩沢、夏牛首、夏結城・・・
夏大島は奄美や鹿児島でも織られていますが
↓　夏大島紬

夏黄八は　八丈島ではなく十日町で織られています。
夏結城も　結城ではなく十日町で織られているものが多いですね
（結城では　真綿と麻の交織の夏結城を見せてもらったことがあります）
明石縮　も明石の名が付いていますが十日町産です。
↓　明石縮

まぁ　産地はどこであれ
夏の季節に着る　透け感のある紬で　以前は盛夏（７，８月）のものでしたが
近年は　透け感の少ない濃い色のものは
単衣の終わりや　秋単衣の最初の時期にもお召しになるのも
ありになってきました。
だって　６月９月でも３０度超えたら　もう夏ですよ。
そして　麻の着物たち。
上布と呼ばれる　手績みの苧麻を手織りにしたものや
気軽な機械織り、ラミー糸のもの
著麻とラミーの交織などがあります。
盛夏の着物、とされていますが
濃い色のものや　糸の太い透け感の少ないものは
単衣の時期から着てしまっても許しちゃいましょう。
↓　小千谷縮

↓　越後上布

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