蘊蓄・豆知識

夏物・・・透ける着物・帯の総称ですが とても種類が多いのが　夏物の特徴でもあります。

透けるから夏物なんだろうけど 一体これは何？　いつ、どんなコーディネイトで着るの？

という お問い合わせを頂くことも多いですし 検索キーワードには　

「絽と羅の違い」なんて言葉が多く出てきますので 夏物について　書いてみます 　

まず　大抵の呉服屋さんで夏の着物、と薦められるのが「絽」。

小紋～振袖、留袖などの正装にも使われる 夏の定番です。

三本、五本、または七本ごとの緯糸に経糸を絡め 隙間を作って織られたものです。

それぞれ、三本絽、五本絽、七本絽と呼ばれ 絽目（隙間）の幅が広くなっていきます。

経糸に緯糸を絡めた　経絽もあります。

また　糸に撚りをかけない平絽と 強い撚りをかけた駒絽があり 駒絽の方がシャリ感があり涼風に優れています。

絽に様々な模様を織り込んだ　紋絽もあります。​絽の帯。​　これも絽ですが　糸の太い絽つづれ、という八寸帯。

次いで「紗」

絡み織りの一種です。

経糸二本が一組になり そこに緯糸が織り込まれるごとに　経糸がよじれ、 隙間を作る織り方です。

絽よりも全体の透け感が強くなります。

いくつかの種類があり メーカーによって呼び方も違うことがありますが

粋紗（翠紗・すいしゃ）と呼ばれるものは 玉糸を使って紬風の風合いを持たせたものです。 （玉糸を使っていないものもある）

紋紗　は　地模様を織り出した紗です。

近頃見ませんが　アンティークによくあるのが二重紗。

二重組織になっていて 裏と表が別の色で織られていたり、裏が縞や市松などの 柄になっていたりします。

着物のほか、コートにしたりします。

贅沢なお洒落着として　名前は耳にするけど なかなかお目に掛かれないのが　紗合わせ。

紗を２枚、もしくは　紗と絽を合わせて仕立てたもので

表に無地、裏に友禅柄などを描くことで 表地を通して裏の柄が透けて見えるもので 単衣の時期のきものとなります。 　

「羅」もよく耳にすると思います。

正倉院の御物にもあるもので 古くから知られてはいたものの　

織り方が複雑すぎて 一時は技術が途絶えてしまっていたものを 昭和になって　北村武資氏が復元しました。

紗や絽より複雑な搦み組織で、 紗や絽は二本の経糸が一組になって緯糸を交差するのに対して、

羅は経糸すべてが次々と連続的な交差をし、ねじれて連なっています。

織る、より編むような感じ。

機も特殊なものです。​

本物の羅は限られた高価なものですが

一般に羅の帯、羅のコートと呼ばれるものは 太めの糸で荒く織られた「荒紗」のことです。​

夏の紬は　透け感のあるものを紗紬、夏紬と呼びますが撚りを掛けた糸や生紬を使って シャリ感を出したものの総称です。各産地の名のついた　夏大島、夏黄八、夏塩沢、夏牛首、夏結城・・・夏大島は奄美や鹿児島でも織られていますが夏黄八は　八丈島ではなく十日町で織られています。夏結城も　結城ではなく十日町で織られているものが多いですね（結城では　真綿と麻の交織の夏結城を見せてもらったことがあります）明石縮　も明石の名が付いていますが十日町産です。まぁ　産地はどこであれ 夏の季節に着る　透け感のある紬で　以前は盛夏（７，８月）のものでしたが近年は　透け感の少ない濃い色のものは 単衣の終わりや　秋単衣の最初の時期にもお召しになるのも ありになってきました。　だって　６月９月でも３０度超えたら　 普通の単衣なんか暑くて着られません～～～盛夏は麻ものしか着られないし＾＾；

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