蘊蓄・豆知識

梅雨明けして　少しだけ湿気が減って気持ち楽になったようです。
暑いには暑いですけどね。

今日は仕立て上がりの八重山上布をご紹介します。
八重山上布は　沖縄の八重山列島の中の　石垣島で多く織られています。
かつては　琉球王朝の「県納布」でした。
藍地の多い宮古上布に対して　白地の上布として親しまれました。
糸は苧麻、染めはグール（染芋）や琉球藍で
刷り込みや　手括りの絣で織り上げられます。

宮古、八重山、能登、越後とある上布の中で
薄さを求めたお姫様の夏のお召しものの越後上布や
砧打ちで艶やかに極薄になった宮古上布と比べ
ザラリ、とした植物繊維の風合いと　ザックリとした親しみやすさで
一番普段着の上布かもしれません。
実際　越後や宮古より　お値段も比較的手に届きやすいですし
模様も懐かし気です。

上布なので　光と風を通します。

正直に申して　新しいものではありません。
銀座にあった　白洲正子さんプロデュースのお店、芥川扱いです。
古くても　白洲さんの眼鏡にかなった上質の八重山上布。

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梅雨明けしたら　少しだけ湿気が減って
乾いた風が心地良いです。
同じ気温でも　湿度があるとしんどいですね。

今日のご紹介は夏には　ちょっと向かない
ふわふわの真綿紬。
去年　廃業されてしまった飯田の広瀬織物の特級品
広瀬さんの眼鏡にかなったものだけに贈られる称号
「手織りの中の手織り」です。
１と月に１反織れるかどうか、織れない月もあるそうなので
年間１０反も出来なかったそうです。
空気を含んで　ふわふわとろとろの
「着る人のための布」です。

経糸を緩める？　うーんそれって織れるの？と思い
２０１９年に広瀬さんの工房をお尋ねしました。
登喜蔵さんなどの織手さんにも伺いましたけど
どの作家さんも、相当難しい、手間暇の掛かる織りだと言われました。
広瀬さんが織ってるところがこちら
体調を崩されて　廃業されましたが　本当に惜しいです。
高齢でしたから　無理は言えませんけど・・・
皆様が広瀬さんの紬をお召の画像をお送りしたら　とても喜んでくださいました。

仕立上がり未着用の　手織りの中の手おり、です。
八掛は　藤グレーを付けています。

全て草木染。

帯は　縞の中と八掛の色と合わせて
コチニールで染めた　鈴木紀絵さんの型絵染です。
鈴木さんもお亡くなりになりましたが　独自の世界観が魅力的で
型染なのに　一度使った型は２度と使わず
絞りや素描も併用した　世界に１つだけの帯を染め上げていました。

有松絞りの絞りの職人さんの平均年齢が９０歳だとか。
７０で若手ださそうですから　もう先は見えています。
呉服業界　そんな話ばかりで
仕立屋さんも　どんどん減っていますし
悉皆や撚糸を作る職人さんなども　数えるほどになりました。
良いものが　消えていきます。
リサイクルでも　本当に良いものは　繋いでいかないと
存在したことすら忘れられてしまうのも
そう遠い未来ではないのかもしれません。tewo

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横浜は久しぶりの雨で
最高気温が３０度を切った、ときいて
涼しい、と思ってしまうのは　絶対間違えだと思うのだけど・・・
子供の頃、３０度を超す日なんてひと夏に１日か２日だったし
夜は窓開けて寝れば十分涼しかったし
本当にこのままだと　日本は熱帯地方になってしまいそうです。

夏が長くなれば　浴衣の着用時期も長くなりそうですね。

元来浴衣は　湯帷子という平安時代に貴族が
蒸風呂に入るときに熱い蒸気から肌を守り汗を吸い取るために
着ていた麻のきものです。
帷子、とは　かたひら、つまり単衣の着物のことです。
古くは片枚と記し，裏のない衣服をすべてこう呼ばれましたが
江戸時代には，単仕立ての絹物を単と称するのに対して
麻で仕立てられたものが帷子と呼ばれました。
江戸時代になってお湯を張った今のお風呂の形になり
銭湯が普及すると　湯上りのバスローブ的に着るものとして
木綿の浴衣が庶民に広がりました。

ですから浴衣と着物の違いは第一に
浴衣は本来素肌に着るものだ、ということです。
昔、お風呂上りにおばちゃんが着ていた
あっぱっぱ　（死語ですか？ムームーみたいな簡易服）みたいなもので
元々は外出着ではありません。
せいぜい隣組（あーこれも死語）に回覧板を回しに行く程度のものでした。

ところが　現在の浴衣は
花火大会やお祭りのイベント衣装として定着しました。
着物もファッションですから変換していくものです。
しかし・・・下着を着けない浴衣は
やはり花火やお祭りのシュチエーションでのみ許される
格下のものでしょう。
素足に下駄が定番ですが
私位の年齢になると　素足での外出や
浴衣で公共の乗り物に乗るのは　ちょっと抵抗があります。

そんな中、襦袢や足袋を着用する高級浴衣なるものが登場しました。
これは木綿の単衣だろーと言いたいものもありますが
浴衣売り場に売ってますね。
下着を着てもいい浴衣、という言い方も妙ですが
昔からの綿コーマの浴衣に襦袢を着て半衿を覗かせても
暑苦しいだけですから（本人も見た目も・・・）
これは襦袢の上に着るものの格の問題になります。
紅梅などの変り織りや綿麻、絞りの生地などは
手間のかかった分　コーマ地のものより上等とされます。
これらなら　半衿も足袋も似合うでしょう。
帯も博多献上や麻の染帯のお太鼓がしっくりきます。

浴衣は涼しげに着るのが身上。
といって襟元をはだけ過ぎたり　足や腕を露出するのは
目障りで暑苦しいです。
背筋をシャンと伸ばして　あちぃ～～を顔に出さないのが
粋で美しい夏の浴衣姿です。

絞りの浴衣に　半幅帯ではなくお太鼓を合わせるコーディネイトをしてみました。
絞りの浴衣は　まだ幅出しが完全ではないので
絞りのシボが高くて幅が狭いです。
これを　仕立てる時に　着物の寸法に合わせて幅出し、という作業で
横幅を伸ばして整えます。

なので　帯を乗せた画像では幅が狭くて帯が大きく見えてしまいますが。。。

藍白の浴衣は　粋に着たいですね。
大き目の桜の柄に　縞の麻八寸帯で。

一番人気の亀さんは　水生生物繋がりで金魚の帯を。
トンボや金魚の浴衣はよくありますし
いっそ　龍とか鯉も見ますけど　亀。。絶対可愛い。ドキュン物件です。

可愛い、には　可愛い、をぶつけて可愛いの相乗効果。
ほわほわお花に　和菓子帯。

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今日も３５度の横浜・・・・
梅雨はどこ行ってしまったんでしょう？
暑さにヘロヘロですが　唯一救いは
もう夏もの全面解禁、ということです。
全力で夏着物を楽しみましょう。

毎年　書いていますが
夏きものの楽しみは　その美し透け感と種類の多さです。

「透ける生地」というのは　材質や織り方で
思いのほか種類が多くて混乱を招く元でもあります。

そこで　夏ものについてのお浚いです。

夏物・・・透ける着物・帯の総称ですが
とても種類が多いのが　夏物の特徴でもあります。
透けるから夏物なんだろうけど
一体これは何？　いつ、どんなコーディネイトで着るの？という
お問い合わせを頂くことも多いですし
検索キーワードには　「絽と羅の違い」なんて言葉が多く出てきますので
夏物について　書いてみます
まず　大抵の呉服屋さんで夏の着物、と薦められるのが「絽」。
小紋～振袖、留袖などの正装にも使われる
夏の定番です。帯にも使われます。
こちらは　じざいやオリジナル、麻絽に和菓子の名古屋帯。
ガラスの器に蜜豆が涼し気～～～
お求めはこちらからどうぞ。

三本、五本、または七本ごとの緯糸に経糸を絡め
隙間を作って織られたものです。
それぞれ、三本絽、五本絽、七本絽と呼ばれ
絽目（隙間）の幅が広くなっていきます。
経糸に緯糸を絡めた　経絽もあります。
また　糸に撚りをかけない平絽と
強い撚りをかけた駒絽があり
駒絽の方がシャリ感があり涼風に優れています。
絽に様々な模様を織り込んだ　紋絽もあります。

次いで「紗」
絡み織りの一種で　経糸二本が一組になり
そこに緯糸が織り込まれるごとに　経糸がよじれ、
隙間を作る織り方です。
絽よりも全体の透け感が強くなります。

いくつかの種類があり
メーカーによって呼び方も違うことがありますが
粋紗（翠紗・すいしゃ）と呼ばれるものは
玉糸を使って紬風の風合いを持たせたものです。
（玉糸を使っていないものもある）
紋紗　は　地模様を織り出した紗です。
近頃見ませんが　アンティークによくあるのが二重紗。
二重組織になっていて
裏と表が別の色で織られていたり、裏が縞や市松などの
柄になっていたりします。
着物のほか、コートにしたりします。

贅沢なお洒落着として　名前は耳にするけど
なかなかお目に掛かれないのが　紗合わせ。
紗を２枚、もしくは　紗と絽を合わせて仕立てたもので
表に無地、裏に友禅柄などを描くことで
表地を通して裏の柄が透けて見えるもので
本来は単衣の時期のきものとなります。

じざいやオリジナル　新紗合わせ？
麻の襦袢に型絵染を施して　夏着物と合わせて透ける柄を楽しむ新提案です。

「羅」もよく耳にすると思います。
正倉院の御物にもあるもので
古くから知られてはいたものの　織り方が複雑すぎて
一時は技術が途絶えてしまっていたものを
昭和になって　北村武資氏が復元しました。
紗や絽より複雑な搦み組織で、
紗や絽は二本の経糸が一組になって緯糸を交差するのに対して、
羅は経糸すべてが次々と連続的な交差をし、ねじれて連なっています。
織る、より編むような感じ。
捻じれることで　斜めの組織に特徴があります。
北村武資　羅の八寸

機も特殊なものです。
本物の羅は限られた高価なものですが
一般に羅の帯、羅のコートと呼ばれるものは
太めの糸で粗く織られた「粗紗」のことです。
こちらは粗紗の帯。

羅、紗、絽の違いは何回か書いていて画像もありますので
こちらをご覧ください

夏の紬は　透け感のあるものを紗紬、夏紬と呼びますが
撚りを掛けた糸や生紬を使って
シャリ感を出したものの総称です。
各産地の名のついた　夏大島、夏黄八、夏塩沢、夏牛首、夏結城・・・
夏大島は奄美や鹿児島でも織られていますが
↓　夏大島紬

夏黄八は　八丈島ではなく十日町で織られています。
夏結城も　結城ではなく十日町で織られているものが多いですね
（結城では　真綿と麻の交織の夏結城を見せてもらったことがあります）
明石縮　も明石の名が付いていますが十日町産です。
↓　明石縮

まぁ　産地はどこであれ
夏の季節に着る　透け感のある紬で　以前は盛夏（７，８月）のものでしたが
近年は　透け感の少ない濃い色のものは
単衣の終わりや　秋単衣の最初の時期にもお召しになるのも
ありになってきました。
だって　６月９月でも３０度超えたら　もう夏ですよ。
そして　麻の着物たち。
上布と呼ばれる　手績みの苧麻を手織りにしたものや
気軽な機械織り、ラミー糸のもの
著麻とラミーの交織などがあります。
盛夏の着物、とされていますが
濃い色のものや　糸の太い透け感の少ないものは
単衣の時期から着てしまっても許しちゃいましょう。
↓　小千谷縮

↓　越後上布

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なんなんですか～～　この暑さ。
もう　溶けそうです。危険を感じる暑さですよね
まだ　半夏生が過ぎたばかりで夏本番前なのに。

夏ですから浴衣です。
今年は　ちょっとリッチな大人の浴衣、は如何でしょう？
近年、絞りの浴衣も関東で見かけるようになりましたが
数年前までは　雪花絞りはあっても
縫い締めや手蜘蛛、帽子絞りなどの絞りの浴衣はあまり見かけませんでした。
絞りの本場　有松のある名古屋や東海地方では見かけましたけど
横浜では本店が名古屋の松坂屋か
ちょっと変わったものが好きな小売店が扱ってる程度でした。
絞りの浴衣は　生地に絞りの凸凹があって
肌に張り付かず涼しいのと
洗ってもアイロンいらずなのが楽ですし
多色の可愛さと　着物風に着られるちょっと高級感のあるところが
良いですね。

つい先日も書きましたけど

絞り染という技法自体はとても古く
紀元前より世界各地で行われています。
その中で愛知県の有松が　絞りの産地として知られるようになったのは
江戸時代です。
有松の隣には三河木綿の産地の三河です。
これに目を付けた竹田庄九郎という人物が　研究を重ね
三河木綿を糸で絞って藍染にした手ぬぐいをを
「九九利染」と称して街道で売り出しました。
これが評判となり　後に尾張藩の特産品「有松絞り」になりました。

有松で考案された絞り種類は
１００を越すと言われ　現在も７０種以上が受け継がれています。
蜘蛛絞り、鹿の子絞り、三浦絞りなどの名前がつけられた
多様な絞りの技は　実は一人がたった一つの技術を極めるもので
一人で多様な絞りの技術を身に付けることはありません。
鹿の子絞りの職人さんは一生、鹿の子だけを絞るのです。
それほど繊細で高度な技術を必要とされます。
かつての有松では　絞りは母から娘へと伝えられるものでした。
どこの家でも娘が絞りをするのは当たり前でした。
今は絞りが出来るは　おばあちゃんばかりになり
市の養成所もありますが
中国ものに圧されて　技術の衰退は免れないところです。

そんな中、国内の伝統工芸的手法による　ワンランク上の浴衣がこちらです。

絞った人、染めた人の名前が書かれています。
種類の違う絞りが使われているので　二名のお名前が連ねられています。
「桜」という名前の絞りです。

半衿付けて着物風にも　すっきり浴衣としても素敵です。
明日は　パステル系の可愛い絞り浴衣をご紹介します

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定休日は月曜が小唄とお三味線のお稽古でした。
生徒さん募集中です。
興味のある方は　見学オッケーですのでお問合せください。
お稽古の時に　着物を着る機会にするのも良し。
もちろん　お洋服で気楽にお稽古ください。
年に１，２回ある発表会（内輪の気楽な会です）には
着物で集まるのも楽しいものです。

型絵染作家の菜乃花さんも　小唄のお稽古を楽しんでいらっしゃいます。
お稽古の時は出来るだけ着物でご参加くださいます。

近江縮に　すくい織で季節の花丸を織りだした素敵な夏帯の菜乃花さん。
７/２８の　菜乃花さんの型絵染ワークショップ。
紹介ブログに　当日染めて頂ける型一覧を増やしました。
菜乃花さんの型絵染ワークショップ

もうお１人　素敵な着物美人さんをご紹介しそこねたのですが
大事な画像を消してしまいまして💦
有松絞りの着物と言っても過言ではない　浴衣だったのです。
紫に辛子～緑のぼかしで　大きな薔薇を絞り染にした大人な浴衣でした。
絞りの浴衣は　近頃　板締めの雪花絞りが多くて
もちろん雪花絞りも可愛いのですが
やはり手絞りで様々に柄を染めだしたものは
板締めの幾何学模様とは違う　温かさと大胆と緻密を兼ね備えた面白さがあります。
絞りのハンカチ、絞ったものを解いている途中です。
絞ったところが　ツンツンしててそのままでも可愛い。
絞りの歴史は古く、世界の様々な地域で
布を染色する技術の１つとして
インド、アフリカ、南米などでそれぞれの絞りが発展しました。
現在では　インドとアフリカ、そして日本が生産地ですが
技術的に一番多くの種類があるのが日本の有松なのです。有松は東海道の整備改修のために生まれた村で
大きな宿場町ではなく、かといって豊穣な土地でもなく
村興しの産業として始めたのが絞り染めだったのです。
街道名物として旅人相手に商う　絞りの手ぬぐいから
技術開発の末に　尾張藩の特産品としての有松絞りになりました。
広重の東海道五十三次の浮世絵や
十遍捨一九の東海道中膝栗毛にも有松絞り商家の
豪勢な様子が描かれています。

三河地方では綿栽培が盛んで綿布が入手しやすかったのと
庶民にはまだ高級品だった綿を
お土産品として手に取りやすくしたのが全国への普及を助けたのでしょう。
絞りの技術は数多く、１００種を超えて開発されました。
各々がとても高度で複雑に進化したため
一人でいくつもの技法を駆使することは困難です。
有名な鹿の子絞りのように生地を糸でくくる技法でも
手結び鹿の子、突き出し鹿の子、蜘蛛絞り、三浦絞りなど
生地を縫い絞るのは平縫い絞り、折縫い絞りなど
帽子絞りや板締め絞りなど道具を使うものもあります。
一人の職人が一生をかけて１つの技法を極めていくのです。

近頃は着物や浴衣のみでなく
Ｔシャツやブラウス、小物やインテリアなどに用途も広がっています。
毎年６月には　有松絞り祭りが開催されます。
今年は終わってしまいましたが　とても賑やかで
沢山の絞りの浴衣が見られるのと
この時にしか出ないB反がお買い得なのです。
ここ数年で　絞りのメーカーも廃業が続き
絞りも存続の危機にさらされています。
機会がありましたら　一度有松の絞り祭りに行ってみてください。

さくらこお誕生日記念？洗える絹麻襦袢仕立て上がり５万円。
残り少なくなりました。
気になってる方は　お早目にどうぞー

インスタブラム、あと１２人さまで　フォロワー１０００人達成です。
もうちょっと早く達成するかと思ってたのですが
時間掛かってしまいました・・・
フォローよろしくお願いいたします。

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梅雨ですねー　雨降りです。
今年は梅雨明けが早いということですが（予報では横浜７/１５梅雨明け）
それでも　週間予報は傘マークだらけ。

元町厳島神社に夏の祓いの茅野輪が立ちました。
６/３０の日曜に潜りにいらっしゃいませんか？
半年分の厄落としです。

雨の日には　着物を着るのを敬遠しがちですよね。
雨の日は着物を着ない！とおっしゃる方もいらっしゃいます。
この頃の雨は　ちょっと当たっても
すぐにシミになってしまうし
歩いていても泥跳ねが心配だし。
雨の日はきもので出かけない、というのも
１つの選択ではありますがそれでは　ちょっと寂しいです。
雨の日でも着物を楽しむ方法を考えてみました。

雨に強いのは、ポリエステルはもちろんなのですが
じざいやとしては、それは置いといて。

まず、シボのある着物は基本的に水に弱い＝雨に弱い、です。
縮緬やお召しは避けましょう。
雨に当たると　当たった部分が見事に縮みます。
近頃のお召や縮緬は　織元で防縮加工をしているのが多いですが
アンティークや　頂きもののお召、縮緬は、縮む危険が高いので　雨に日は避けた方が安全です。
縮緬やお召しで雨の日に出かける可能性があるならば
ガード加工してしまうのも方法です。
ガードしてしまえば多少の雨なら怖くありません。

濡れても　あとのケアが自宅でしやすいのは
木綿か　絹なら大島紬などの生糸を使ったものです。
木綿は藍染のものは濡れると色落ちしやすくなりますので
帯などは色落ちしても気にならないものが良いですね。
単衣の木綿なら雨で濡れても自宅で洗えるので気が楽です。
絹ものは　ツルり、とした風合いのものが縒りのない平織で
濡れても縮みにくく、雨の浸透が少ないです。
繭のセリシンをあまり落とさない生紬の糸も雨をはじきます。
元々繭は雨に強いのです。そうでないと中の蛹がおぼれてしまいますからね。

そして何より水に強い繊維は麻です。
まさに今、梅雨の味方です。
麻は乾燥している時より濡れている方が繊維としての強度も強くなり
まさに雨の日のためのきもの。
熱の伝導率も高く熱を放射して　乾燥も早いので
蒸し暑い梅雨から日本の夏にうってつけです。

シナ布などの植物繊維は湿気を好み、また水分を与えることで柔らかく扱いやすくなります。
なので湿度の高い雨の日には濡れても安心、締め心地もよし。
雨が降ったら迷わず植物繊維のものを着ましょう。
この季節、芭蕉布や上布類、シナ布に葛布、藤布など植物繊維が豊富です。
そして　意外にも紙布は水に強いです。
和紙の繊維は植物ですからね・・・
出雲絣の青戸さんも　ご自作の紙布の八寸帯を何度も洗った、とおっしゃってました。
奈良の二月堂のお水取りの修行僧が着ているのは　紙の着物ですが
あれは紙布のように和紙を縒って糸にして織るのではなく
厚手の和紙を揉んで柔らかくしてそのまま縫い上げているもので
洗えない、とのことです。

対して、絹は水に弱い、と言われます。
繭の状態では水を弾きますが（水を吸ったら中の蛹が溺れてしまう）
糸にする段階で表面のセシリン（繭のたんぱく質）をある程度除くことで
艶や風合いを得る換わりに水を弾きにくくなってしまうのです。
反物は着物として仕立てあがる以前に
友禅でも染めるにしても
紬で先染めにするにしても　何度も水やお湯を潜るのです。
ですから　着物自体が水に弱いのではなく
水に濡れた状態の絹糸が外部の力に対して弱くなっているのです。
濡れた状態で無理な力を加えると
（ゴシゴシ拭いたり　引っ張ったり）生地が傷んで毛羽だってしまいます。
濡らしてしまったら　慌てず騒がず　こすらずに
なるべく早く脱いで　広げて乾かすようにしましょう。

雨の日には雨コート。
市販の二部式や化繊のものをお持ちの方も多いと思います。
アップルコートなどですが　あまり可愛くもお洒落でもなく、実用本位。
そこでお薦めしたいのは
機械織りの大島や黄八丈（もどき）など
シワになり難い　シャッキリ系の紬を防水加工してしまって
雨コート兼単衣コートに仕立てること。
４月～１０月なら夏大島や小千谷縮で作っても素敵です。
衿は道行衿よりも　道中着衿の方が濡れる面積が少ないです。
雨コートにも塵除けにも
単衣のコートとして簡単な防寒にもなるのでとても重宝です。

雨の日は足元も悩みのタネ。 まずは足袋カバーで足袋の汚れを防ぎましょう。
普段着なら雨下駄で良いですが、小紋以上なら雨草履の用意を。
小雨ならカレンブロッソでも大丈夫です。
洋服よりお太鼓部分が出っぱっているので、傘はできるだけ直系の大きなものを。

雨の外出から戻ったら
玄関先でまず、着たままの雨コートをタオルでぬぐってから脱ぎましょう。
せっかく雨コートでガードした下の着物をコートの水滴で濡らしては元も子もありません。
雨で濡れなくても着物はいつもより湿気を含んでいますので
体温で暖かい内に衣桁に掛けて、手で撫でつけ、シワを伸ばしておきましょう。
雨下駄の爪皮も外してタオルで拭いてあげてください。
濡れた下駄に爪皮を付けたままにしておくと、ゴムの部分が傷みますので別々に乾かしてください。

雨の日も　ちょっとした気遣いで着物が喜んでくれます。
雨だから着物を断念するのではなく
雨でも、雨だから、着物を楽しむ方法を考えましょう。

絹麻の襦袢を薄物の下に着た時の色写りについてご質問があったので。

薄い色はほとんど影響しません。ピンクがうっすら判る程度。
左から　水色、銀ねず、ピンク、薄桜、オフホワイト

濃いめのお色だと　透け感を抑えるのに使えますね
紫、緑、青。

ベージュ、辛子、紫

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丹後から登喜蔵さんの訃報が届きました。
体調を崩されてる、とは伺ってましたが　突然のことに驚きと悲しみでいっぱいです。
今年は若手（この業界、６０代だと若手・・・）の作り手さんの訃報が二人目で
本当に残念です。
３年ほど前に　人間国宝が相次いで亡くなる年がありましたが
新しい作品を拝見することが出来なくなったのは寂しいばかりです。

登喜蔵さんの作品は
ずりだし、という繭を染めてから糸を指先でつまみ出す古い技法と
丁寧な草木染が特徴でした。
登喜蔵さんの作品を　店で販売したのは　じざいやが最初です。
天橋立の近くの工房へ押しかけて　口説き落としたのも懐かしいです。
グリちゃん、というアビシニアン（猫）もいました。
２０１７年の１月だったと思います。その時染め上がっていた糸たち。

機に掛かっていたこれから織る糸。

繭から糸を取る方法はいくつかありますが
人間が手で糸にするのは　大きく３つに分けられます。

登喜蔵さんは　ずり出し、という古い技法で
今では　その方法で糸を引く人はほとんどいません。
それは　先に繭のまま草木染にして　染めた繭から糸を摘まみだす方法です。

地元の植物から染めていて
使われるのは　紅梅、藤の若葉、桜プラス蘇芳、楊梅、藤袴、椿プラス蘇芳、鬱金。
ピンクは山桜、グレーが椿の花。

例えば 椿の花。ご夫婦で山に拾いに行って45リットルの袋に2杯が1年の量だそうですが
納得いく濃さにするのに5回染めるので毎年一回、5年掛かったそうで

繭は染めた後、一度は乾燥させ　ずり出す前に水に浸けます

。

繭を摘まんで　そのまま糸を引っ張り出していきます。
手の感覚だけで細くも太くも引きずり出します。
結城は出来るだけ細く均一に紡ぎ出すのが大切ですが
登喜蔵さんは　あえて強弱をつけた節のある糸を布の味わいにしています。

こちらが　結城紬でお馴染みの「手紡ぎ」
繭を解して綿にして　そこから糸を引き出します。
煮た繭を引きのばして７枚ほど重ね、つくし、と呼ばれる棒に巻き付けて、
そこから糸を引き出します。

結城の場合は　細くまっすぐに、撚りをかけずに引き出します。

膝の前にある筒状の入れ物が　おぼけ。これ一杯に７つ分で１枚の着物の糸の量です。

繭を真綿に解さずに糸口を見つけて１本の糸として引き出すのが座繰り。
牛首紬などにも使われている方法です。
ここでは芝崎さん独自の７０個一気引き。
茹でた繭を刷毛で撫でると　刷毛に誘導されて糸が引き出されます。

力技の一気引き。

普通は７個ほどの繭から一緒に糸を引き出してその糸を４本寄り合わせますが
芝崎さんの方法は７０個ほどから一気に１本の糸を引き出します。
とても力のいる方法です。

引き出された糸は真綿ではないので　毛羽がなく艶やかに光っています。

現在　この紡ぐ、と　座ぐる、が紬糸の主流です。
糸によって織り上がりの風合い、表情も変わってくるのが面白く
作りてが　自分の作品に合った方法での糸作りをされています。

それにしても　本当に惜しいです。
登喜蔵さんの作品をお召になった画像を　登喜蔵さんの霊前にお供えして
こんなに楽しく着ていますよ、と報告したいです。
登喜蔵さんの着物or帯をお召の画像を送ってください。
まとめて　登喜蔵さんの奥様にお送りしたいと思います。

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