蘊蓄・豆知識

今年も残り１０日ほどになりました。
いきなり冬になりましたねー
真綿の紬が嬉しい気温です。

仕立て上がりの本場結城紬。
１００亀甲の総絣です。
ザ・結城紬。ですが今はもうこのような総絣は
ほとんど作られていません。

結城紬の魅力は軽く暖かな風合と染の堅牢さ、
素朴ながら緻密な絣の正確さが全て人の手で生みだれていることです。
結城紬には著名な作家はいませんが、
全ての工程が手仕事の技が終結した共同作業です。
最初に大切なのは真綿から手で糸を引き出すことで
熟練の技でも１反分に１ヶ月以上かかります。
また100亀甲絣だと絣括りだけで3ヶ月以上を要し
精巧な総絣になると限りがありません。1年掛かるものもあります。
下の画像は　以前結城に見学に行ったときのもの。
ご夫婦で　ご主人が絣を括り、奥様が織ってらっしゃいましたが
今は　もう辞められています。

結城の設計図に合わせて糸に印をつけ、そこを括っていきます。
ぴょんぴょん白い糸が飛び出してるのが絣を括った部分。
白い木綿糸で片方の糸が長くなるような結び方で括っていきます。
叩きつける独特な染め方でも括った中に染料が入り込まないよう
きっちり、強く結びます。
人によっては糸を歯で咥えて引っ張るので歯が欠けることがあるそうです。

経糸を腰で直接支える地機での織りは
結城独特の６０センチもある大きな杼で
一段一段絣を合わせながら打ち込んでいく根気作業です。
これらを経て、さらに１５項目の審査に合格したものだけが
本場結城紬としての証紙が貼られるのです。

仕立て上がりの　本場結城紬です。
１００亀甲総絣

雲取りに　ところどころ赤い絣模様は牡丹の花など。
黒に近い紺地です。

今　作ったら２００万近い値段になるでしょう。
総絣だと　糸を括るのは数万から１０万カ所にもなります。
現在　細い糸を引ける人も少なくなって
絣を括れる人も　織れる人も激減しています。
年間生産数が５００反を切り、組合員も７０人を下回っています。
ユネスコの文化遺産になっているものの　絶滅寸前なのです。
かろうじて　織り手さんはいるものの、
細い糸を引ける人、糸の下拵えをする人がもういません。
かつては　毎日行われていた織上った反物の検査も
今では　月に数回しか行われていません。

袷仕立て八掛は黒です。
寸法は

税込み４４万円。
数回着用されていますが　丸洗い済です。
寒くなった今、すぐお召頂けるのが嬉しいですね。

ところで本日、
日本の絹を復活させるプロジェクトの集まりに参加させていただくため
開店を１時からとさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

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すっかり冬らしくなってきました。
朝晩　しっかりストーブ炊いています。
着物はお腹周りが温かくて良いですね。

ちょっと珍しくて美しい　櫛引き織のご紹介です。
世の中には　変わった織物が存在しますが

例えば
よろけ波打ったような緯糸の櫛織。

 

櫛織の帯です。
緯糸がまっすぐでなく　波打つようになっていますね。
櫛織は筬（おさ）の変わりに櫛のような道具を使って
手で横糸を打ち込んで生地を織り上げます。
横にまっすぐにしか打ち込めない筬と違い
斜めにも又曲線をも紋様として織りこなすことができる
高度な技術です。
波の間に隙間が出きるので
夏帯や単衣帯に使われることが多い織物です。

似ているのに　波筬織り、というのもあります。
実物が店になかったので
画像をご紹介できないのですが
筬が　南京玉すだれ？？みたいになっていて
ぐにぐにと動くのです。
なので　緯糸を曲線にすることが出来ます。
櫛織りよりは単調な波になっていることが多いです。

経糸が波打つとよろけ織になります。

経糸が　よろよろとよろけています。
これは　経糸を通す筬の形が　普通と違っていて
普通は　櫛の目のようにまっすぐですが　ジグザグになっていて更に上下に動くのだとか。
うーん　頭の中で再現できないのですが
とにかく　経て糸が上下に動くと　ゆるみが出来、それが曲線になって現れる、ということ。
動きを見張っていないと綺麗なよろけが出来ませんから
緊張を強いられる織であることは確かです。
画像は米沢の新田さんの帯です。（販売済）
よろけてはいますが　透けてはいませんので
夏ものではありません。

そして今回の櫛引き織。

縦糸が揺らぐ特許の技法で　織り目の変化で素材そのものに模様を表現しているそうです。
特許なので詳しい技法は教えてもらえませんでしたが
部分的に櫛のような道具を使って
一か所ずつ　経糸を横に引いて模様を作り
特殊な糊で固定しているのだそうです。
洗っても経糸が動いたりしませんし
引っかけて糸が飛び出すようなこともありません。
触ると平坦です。

艶があってとても美しい布です。
模様部分はかすかに透け感がありますので単衣や薄物のコートにお勧めです。

草木染です。

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一昨日、ちょっと寝そびれて気が付いたら朝の４時だったので
そのまま起きてて（どうせ５時過ぎには起きるので）徹夜したら
体内時計が壊れたみたいです・・・。眠い。。。

１２/１６（土）１７（日）で銀細工モチーフに　根付紐を自分で編んで付ける
ワークショップを開催します。
先行して　銀細工作家のHANAEさんから　４日にじざいやに作品が届きます。
１２/５まで　ご本人のショップで２５％のセール中です。
素敵な　かんざし、帯留のほか　ピンバッチやペンダント、ピアスにリングなどもあります。
ぜひ　ご覧になって　今ならとてもお得ですからポチ、っとどうぞ。
４日は定休日ですが　小唄とお三味線のお稽古日で、店を開けていますので
実際にご覧になられて　じざいやでお求め頂いてもセール価格になります。
４日５日にご覧になりたい方はご連絡ください。
６日～２０日までは　セール価格ではありませんが
じざいやで自由に手に取ってご覧頂けます。
１６，１７日のワークショップの時には　HANAEさんご本人に
作品の説明もしていただけます。
オーダーのご相談もできますよ～～
貴女だけの　世界に１つだけの帯留、かんざし、は如何でしょう？

HANAEさんは
京都の舞妓の【ぽっちり(大きな帯留)】や
芸妓の【銀の櫛】の制作を任されている数少ない銀細工作家さん。
１万円前後のお手軽な作品から
宝石をちりばめた豪奢な簪や帯留もあります。
見るだけでも　テンション上がりますので
見るだけでも～～　そしていつかは・・・と。

HANAEさんのところからお借りした画像ですが。
　

２０１９年に　じざいやで扱った帯留やかんざし。可愛いのから豪華なのまでいろいろ。。。
値段は２０１９年のものなので　変わっているものもあります（銀が値上がりしてますから）

１６日、１７日には　ご自分で選んだモチーフに　根付の紐を組んで根付を作ります。
HANAEさんのライフワークの家紋講座も　開催。

A~Gには　モチーフの下に淡水パールが付きます。

A　 三つ寄せ花菱蝶(みつよせはなびしちょう)

B　 桔梗形光琳鶴(ききょうがたこうりんづる)

C　五つ捻じ扇(いつつねじおおぎ)

E　桜飛び蝶(さくらとびちょう)

G 猫蝶(ねこちょう

帯留めは、江戸時代の後期から現れました。
帯締めに使われるのですから帯締めが出現した江戸末期に人気の女形、二代目菊之丞が流行らせた帯結びの「
路考結び」がほどけやすく、　それを補うために帯締めが生まれてからの登場です。
現在の帯留めは装飾的な意味合いが強いのですが、
もともとは帯がほどけないように固定する金具でした。
ベルトのバックルのような・・・実用的なものだったのですね

その後明治になり廃刀令が出されると、
刀の鍔や目貫の細工を作っていた職人たちが職を失い、
彫金の技術を活かして帯締めに飾りをつけることを考案したのが帯留の始まりです。
最初はバックルのように帯を固定する実用品であった帯留は、
どんどん装飾品としての性質が強くなり、それにつれ様々な素材で作られるようになりました。
このあたりは　組紐職人が刀の下げ緒から帯締め職人に移行したのと同じ時期で同じ理由ですね。

着物や帯を替えなくても　帯留１つで季節感を表せるのはとても楽しいです。
日本情緒豊かな自然を模したものはもちろん
その日だけのイベント用に着物や帯を用意するのは大変でも
帯留１つで　季節感やイベントを見た人にイメージさせられるのは凄いです。

帯留は基本洒落ものとされるので
素材が陶器や木、ガラスなどのものは金銀の入らない名古屋帯に似合います。
５大宝石（ダイヤ・ルビー・サファイヤ・エメラルド・真珠）の帯留でしたらはフォーマルにも使われます。
その場合は帯〆を通す台もプラチナなど貴金属が多いです。
結婚式のゲストでお越しの時などはＯＫでしょう。。
でもご自身が親族側で出席されるときは付けないほうが無難で上品だと思います。
フォーマルの帯は厚くて重いものが多いので三分紐では抑えきれないことも多く
注意が必要です。
また　お茶席にはＮＧですので　お出掛け先で予定になくお茶席に招かれたりしたら
帯留はそっと帯の中へ回して隠しておきましょう。

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あー　なんかものすごーーーく眠いです。
１年分の寝不足が一気に襲ってきた感じ。
瞬間で寝られます。そしてバス・電車で乗り過ごす毎日を送っております・・・・

明後日の２３日は
すみれ堂立川先生の　細見え着付け講座。
痩せて見えるだけじゃなく　美しくシュっとした着姿になれます。
１３時～　と　１４時半～
各回　参加費３０００円です。ドタ参オッケー。
ご参加お待ちしております。

菜乃花さんから　型絵染のクリスマス帯揚げ第一弾が届きました。
縮緬に落ち着いたゴールド。
トナカイさんは結び方で出ないようにもできるので
クリスマス以外にもお使いいただけます。

帯揚げ・帯締めの歴史は
江戸末期に人気の女形、二代目菊之丞が流行らせた帯結びの「路考結び」がほどけやすく、
それを補うために帯締めが生まれ、
さらにより美しく補正をするために帯揚げが登場したことで
より多くの変り結びができるようになりました。
次第に帯と帯締め、帯揚げの調和やコーディネイトに
凝るようになって帯はいよいよ着物姿に大切は
装飾となっていきました。
帯にセットのように言われますが
帯締め帯揚げが不可欠になったのは
お太鼓結びが完成した明治頃からですから
歴史的には新参者です。

新参者でも　その存在感は大きく
自分では見えませんが　帯揚が帯枕から脇を通る部分は
横から見たときに　振りからのぞく襦袢の色柄、
翻ったときの八掛の色目と共に目を引くものです。
そして　帯揚がしわくちゃだったり、くたびれた感じがすると
着物姿全体が貧相に見えてしまうので
色はもちろん、見せ方、結び方にも心配りが必要です。
撮影用には綿を入れたしてふっくらと仕上げますが
普段は脇で良く広げてからきちんと畳んでおけば大丈夫です。
帯締め、帯揚げがすっきりきれいだと
普段着でもきりりと美しく見えるものです。

帯揚げの結び方、出し方はお好みですが
一般的には若い方はたっぷり見せて年齢が上がると共に少なめに。
フォーマルは多めで普段着は少なめ、が基本になります。
それを踏まえて着物と帯の色を考慮して
見せる分量を調節します。
着物と帯をつなぐ大切な小物となりますから
目立たないように馴染ませたいのか
ポイントととして効かせたいのか
いろいろ楽しんでみてください。

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今年はずっと単衣なのか！？と思っていた１０月を過ぎて
立冬を超えたら　いきなりの冬でした。
袷の季節です。

明日の１８日は　小唄の師匠の単独ライブに行きますので
１５時で店を閉めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
１９日は　ぜひ　大高さんや山本さんの一品を見にいらして下さい～
もちろん　明日も１５時までは　どんどん遊びにいらしてください。

昨日は　八掛のご相談に来られて
多色の横段の着物でしたので　あーだ、こーだ。
わいわい楽しく八掛選びを致しました。
近頃は　裏もの屋さんも減ってしまい
八掛も昔のように種類がなくなりましたし
見本帳に無い色を染めてもらうにも時間がかかるようになりました。

八卦は裾廻し、とも言いますが　要は着物の裏地です。
色無地では共八卦、と言って
表と同時に八卦分も染めてしまうことがありますし
訪問着や留袖などでは裾裏にも柄を描き入れてあったりします。
でも　洒落着では　歩く時、また後ろから見た時
動きに合わせてチラチラと見える八卦は
意外と目立って重要な役割をしてくれたりします。

昔、私が子供の頃には
八掛といえば　お嬢さんには朱色や臙脂、
ご年配には　紺や辛子が多く使われていました。
個人の好みよりも　年齢相当なもの、が優先していた時代です。
お店のお任せで付けていることも多かったようです。
というのも　お店にはあまり実際の八掛を置いておらず
選びたい場合は色見本から選ぶしかなかったのですね。

八掛は本人よりも
歩く後姿の裾や袖口、座った時などに
他人の目に付く部分です。
同じ着物でも　八掛によって
粋に見えたり　優しく見えたり。
無地っぽい着物に
はっとするような八掛を付ける、という演出もあります。
八掛をわざと多めに出るように仕立てて
フキのような効果を見せる仕立方もあります。

しかし　あまり八掛にこだわると
帯合わせで悩む原因ともなりますので
お手持ちの帯との相性も考えなくてはなりません。
例えば　泥の大島紬。
臙脂や辛子、深緑、などの八掛でしたら
大抵の帯とは喧嘩することもなく
八掛が主張し過ぎることもありません。
紫や明るい紺、鶯色などや
着物の柄に合わせたり　季節に関係のある柄八掛は
着る方の個性を際立たせますが
帯の選択を狭めてしまいます。
青海波や鱗の八掛に　魚柄の帯など
八掛と帯を関連づけて
物語性を持たせることは
とても楽しい　きもの遊びではあります。

八掛を決める時は
反物を持って行って反端に八掛を合わせて見てください。
反物（着物)の裏に八掛を１ミリほど出るように当てて
遠目のバランスを見、
八掛ごと反物を一部裏返して
座った時などに八掛が大きく見える時の
イメージを確認します。
一度付けた八掛は　次の洗い張りまでは
そうそう替えませんので
楽しく悩んで決めてください。

八卦の生地にも種類があり
大まかに　チェニー、パレス、紬。
チェニーは　経に撚り糸を使い、緯には平糸です。
パレスは経緯ともに撚り糸。
紬は紬糸で織られています。
表地の性質に合わせて選びますが
チェニー、パレスは撚り糸を使っているだけに
湿気で縮むことがあります。
丁寧な仕立て屋さんだと蒸気を当てて　縮み具合を確認しながら
仕立ててくれるので余り問題はありませんが
雑な仕立をされると　後から八卦のたるみなどになりますので
ご注意ください。

お客様とイカットの帯を都会っぽく使うには・・・というお話をしていて
本でご覧になったコーデは　色無地っぽいのに合わせていて
とても素敵だったとのこと。。
藍の絣に乗せたら　戦前みたいだしねえ。
あれやこれや・・・
の中で　あれ、これ良くない！？となったのがこちら。
多色大島にイカット。

チャンチンにイカットも　帯を選べば意外と合うんじゃない！？
というコーデは　暗くなって撮影できなかったので
明日お披露目いたしますね。

２３日の着付け講座　１３時～　１４時半～
お１人ずつ枠が空いてます。
ワンランク上の　褒められ着姿を目指したい貴女。
ご参加お待ちしております～～

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横浜でも木々が色づいてきました。
あちらこちらで　木の実も赤くなって可愛いです。

大高美由紀さんの吉野格子の帯。
藍を使った「しぐるるや」
大高さんらしいなぁ～と思うのは
吉野織の中の　厚みのある部分の中が　交互になっているんです。
ピンクの市松風のところ・・・お分かりでしょうか？
吉野織というだけで　手間なのに　その中に更に手間をかけているのが
大高さんなりのこだわりだと、以前に伺ったことがあります。

画像ではお伝えしきれない　素晴らしい帯です。
ほう・・・とため息のでるような。
とても大人な帯なのです。
吉野織は　糸がギュっと凝縮された組織で　糸の量も多いので
重くなりがちなのですが　とても軽いです。
これ１本あれば　紬にはオールマイティ。
着姿が　ぐっと格調高くなってもくれます。
いいわぁ。ほんと。お勧めです。

吉野織について少々。
帯でも着物でも人気のある織り方の１つです。
格調高く、趣きのある織り方で糸や色によって
紬やお召、小紋などに幅広く使える帯になります

織りの組織としては
沖縄に伝わる　浮織りの一種、道沌（ロートン）織りと同じです。
地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。
平織りに交わる、真田織りの部分が厚みのある畝状となり、
立体感を持った面白い織物です。
(同じ組織でも　茶人、日野大納言輝資が愛蔵した名物茶入
「日野肩衝」の仕覆は日野間道とも呼ばれます。
日野間道は真田織が横段で　吉野間道は縦縞です）

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野織の縞、
吉野格子、といえば　吉野織の格子です。
では　この吉野、というのは　吉野桜、などの地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。
その話は
江戸初期、島原で盛名をはせた吉野太夫は
容姿端麗、教養、遊芸に、並びなき傾城、とたたえられて
京の富豪、灰屋紹益は、吉野と一緒に暮らすようになります。
しかし、紹益の父は、吉野が、あまりに有名なので、
世の聞こえを憚り、息子を勘当してしいます。
ところが、ある日、この父親が、外出先で俄雨に合い、
とある寂れた家の軒先に佇んでいると、
美しい女性が、「お茶でもどうぞ」と誘います。
そこで、言われるままに上がってみると、侘び住まいながら、
きちんとしており、心のこもったもてなし振りに大いに感心しました。
そこで、「いったい彼女は、どう言う人か」と、尋ねたところ、
「彼女こそ、かっての吉野太夫だ」と判り、
息子の勘当を解き夫婦にした、というものです。

逸話に包まれた吉野織、
藍で染められたその帯の存在感をたっぷりお楽しみ頂きたいです。
週末、見に、触りにいらっしゃいませんか？

２３日の　立川先生の痩せ見え着付けレッスン、
ご参加者募集中です～～
すっきり、シュっとした着姿で　５キロは痩せて見える！？
痩せ見えの必要がない方も
小粋に姿のよい着付けのコツを知りたくありませんか？
１３時～　と　１４時半～　の２クラス。
１時間３０００円で　褒められ着付けを身につけましょう。
参加ご希望の方は　お気軽にご連絡ください。

今日の着物美人さん。
ご来店時とお帰りでは帯を替えた２パターンの着姿に。
それは　明日のお楽しみとして　今日は仕立て上がりの羽織姿を。

オーダーして東西南北を司る神獣を大野深雪さんに描いてもらいました。

画像では　判りませんが　刺繍も入ってます。

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夏から一気に冬へ突き落されたみたいで
着るものが悩ましい、というか　冬物、まだ出ていない。。。

来週の木曜、勤労感謝の日の祝日は
すみれ堂着付け教室の立川先生をお迎えして
着付けレッスン講座。
題して　「５キロ痩せ見え着付け」です。
すっきり、美しい着姿になる着付けのコツ、ポイントをお教え頂きます。
冬は羽織を着ちゃうから・・・下はどうでも、なんて言わないで
羽織を脱いだら　凄いんです、こんなにすっきり綺麗。
そんな着付けを身に着けるチャンスです。
１３時～　と　１４時半～
各クラス　４名様限定　お１人３０００円で
このスキルを得て　秋冬の着物シーズンを楽しみましょう。
参加募集中です～～　お気軽にどうぞ。

大高さんの　東日本工芸展出品作の「風冴ゆる」
大高さんらしい藍絣の着物です。
斜めにリズム感のある経絣と星みたいな経緯絣。

いろんな帯が楽しめそうですが
まずは　チャンチン染を乗せました。

冴え冴えとした藍の色。
藍で染められた絣は日本人なら誰もが
懐かしさや温もりを感じるのではないでしょうか。

天然藍染めは古代エジプトで発祥しました。
日本には室町時代に中国から伝わり、
阿波の国（徳島）の吉野川流域が栽培にも適し
徳島藩の保護奨励の元、一大産地となりました。
明治８年にはイギリスの科学者　アトナンソンが来日した折、
「ジャパンブルー」と褒め称え
小泉八雲のラフカディオハーンも「日本は神秘なブルーに満ち」ていると
書き残しています。

木綿と共に庶民のものとして藍は日本中から愛され、広がりました。
武家や商家が絹を着るようになっても
町民、農民の衣装は木綿だったのです。
絹に比べて安価なのはもちろん、水に強く丈夫です。
この木綿を藍で染めることで　さらに糸は強くなり
防虫、殺菌効果をもたらし　解熱作用もありました
（助六が頭に巻いているのは頭痛除けの藍染めですね）
まさに庶民の味方の布だったのです。
そえゆえ　日本各地で様々な木綿の絣が育まれてきました。
絣の柄も身近な自然を写したものや
誕生や長寿の願いを込めたものなど　それぞれに工夫されました。

愛され　受け継がれてきた藍染ですが
色落ちしやすい、という欠点があります。
藍そのものは本来　水溶性ではないのですが
発酵させ藍建てをしてアルカリ性になることで
水溶性になり、繊維を染めることが出来るようになります。
水溶性のままでは洗うたびに溶け出てしまいますが
藍は空気にさらされることで酵素の働きで酸化し
非水溶性になるのです。
しかし　酸化しきれなかった成分がどうしても多少残り
それが色落ちの原因となります。
藍の色が年と共に冴えてくる、というのは
染めた後も酸化が続いているからです。
藍止め、というのは酢酸などを利用してこの酸化を促進してやり
水溶性の成分を少なくすることですが
１００％止めることは難しい、とされています。
藍は染めた後も生きている、と言われる所以です。

藍の着物は　春夏秋冬、いつの季節にも良いですねー

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