コーディネート

定休日にバタバタしてしまい　なんか久しぶりのブログです。
手抜きすると　ランキング下がるし　アクセス減るし
フォローも増えないし。
あと５０人で　インスタのフォロワーが１０００人になります。
目指せ１万人！？　頑張りますのでよろしくお願いいたします。

大寒波が来ているそうです。
既に大雪になっている地方の方、大丈夫でしょうか？
大寒過ぎれば立春で　その前には節分で。
恵方巻は食べないけど　ヒイラギを飾りました。

梅が咲き始めて　すぐに雪柳、モクレン・・・
そして　桜へ。
やっぱり桜、好きだなぁ。
で、桜コーデです。
この帯、桜だったんですかぁ？と言われるので
あまり桜に見えないみたいで　もうどの季節でもいい気がします。

桜色でもないし。
さくらの時期にだけ、八重桜、って言っておきましょう。

桜っぽいのは　花びらの切り込みだけかも・・・
バラでも牡丹でも　言ったもん勝ち、でいいですよ。

着物は　緯糸総絣の市松大島。
最近の私のお気に入りです。
見るたび　凄いな、と思いますもん。

桜を意識したので　小物も春色で。ピンクと若草の桜餅コンビ。

月曜は小唄とお三味線のお稽古日でした。
着物の生徒さん。
私も着物だったけど自分の後ろ姿の背中の広さに絶句。画像却下。

辛子色の絣着物に　知念さんの紅型帯の菜乃花さん。

大島に　椿とうさぎさんの山本由季さんの帯のＲＭ様。

お稽古は着物じゃなくて全然かまわないのですが
着物を着る機会の１つとして頂けるのは嬉しいです。
小唄、お三味線　生徒さん募集中です。興味のある方はご連絡ください。
毎月２回、月曜日のお稽古です。

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朝の雨が止んでくれてホッとしました。
雪にならなくて良かったですけど　冬の雨もいやですね。
普通の草履だとしもやけになっちゃいます。
ドームのついた防寒草履、欲しいなぁ。

寒さの底の大寒ですが（実際は２月に入った方が寒いと思うけど）
大寒過ぎれば　節分に立春。
スーパーに　豆まきの豆が並びましたね。
もう年の数だけ食べるなんて無理だけど　大豆ご飯にすると美味しいです。

春待ちコーデです。
可愛いを掛け合わせました。W可愛い。可愛いの二乗。
ピンクの刷毛目みたいな横段の大島紬に　吉田美保子さんの丸三角四角。

この大島、可愛くてお買い得なんで　春単衣にお勧めです。
塵除けコート・羽織にしても　良いですね。

一見わからないけど　近くで見ると無地がベタじゃなくて
刷毛目というか杢みたくなっています。

えっと、杢って何？って思われました？
杢糸で織られたものを指しますが
杢糸とは　撚糸の一種で
２種類以上の糸を一緒に撚った糸のことです。
昔は　糸が貴重で
余った色糸を無駄にしないために作られたようですが
今は　織りに面白みを出すために使われます。
しかし　杢糸を作るのは
とても面倒で　また、機械で撚糸する場合には
色が残って次の撚糸に付くこともあるので
嫌がられると言われます。

ですから　杢糸を使わずに
杢糸風に　糸をまだらに染めたり
また　経緯に　違う色を織り込むことで
杢糸を使ったような色調に織られた反物もあります。

このコーデ、前からも可愛い。

横段の着物は　仕立て上がりのイメージがつかみにくい、とも言われますけど
ざっくりこんな感じで　（ざっくり過ぎる）
段を合わせることもできます（さすが、ピッチがちゃんと合ってるのでブレなく段が一直線）

でも　段を少しずらすことで動きがでて面白くなります。

良い悪い、正解不正解ではなくお好みです。
段のずらし方でまた違う表情になるのが仕立ての面白さですね。

帯の方も説明いたします。
吉田美保子さんお得意の　絵捺染。
織る前に経糸、緯糸共　刷毛で模様を染めて　絣糸を作って織りあげます。
括った絣は　防染ですが　捺染は糸を直接染めています。

地の織り方は　本郷孝文さん直伝の　賎機織。
裏と表で　織柄の異なる綾織になります。
さりげなく　工夫と手間を盛り込んでいるのが憎いですね。
軽くて締め心地の良い風合いです。

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さっむいです～～
さすが大寒。雪マークまで付いちゃってます。
元町は海風のせいか　ほとんど雪にはならないですけど北風が冷たいです。
今夜は温かいものが食べたいですね。

知念さんの紅型の帯を紹介しましたら
紅型と型絵染の違いについて聞かれましたので解説しておきます。

渋紙に模様を彫って型紙とし、
それを布に乗せて　糊で防染したり直接色を擦り込んだりして染める。
その工程は　ほとんど同じなのに
出来上がった作品を比べれば
紅型は紅型だし　型絵染めは型絵染めなのです。

歴史的に言いますと
型絵染め、という言葉は　１９５６年に芹沢圭介（ケイの字が出ません）
が人間国宝に認定された時に　初めて使われた名称です。
型紙を使い模様を染める、というのは
江戸小紋、伊勢方、長板中型など　江戸の頃からありますが
図案、彫、染めが分業であったのを
芹沢氏が　独特の感性で一人で仕上げた功績によって、です。
遠く　琉球王朝から続く　紅型の歴史とは比べるべくもありません。

技術的に言えば
紅型はシーグと呼ばれる凹状の小刀を用いて
突き彫り、という技法で点と点を繋いで線を作るように
模様を彫っていきます。
これにより色の境が柔らかなラインになります。
また、染めには　顔料を使います。
元々が王族、士族の衣装であった紅型は
堅牢度よりも　色彩の鮮やかさ、力強さを求められたのです。
顔料の粒子は粗く、布の繊維の中まで入り込めずに
表面に付着するので　はっきりとした原色に近い発色になります。

これに対して染料を多用する型絵染めは
染料が布に馴染み　柔らかで深みのある色が多く
型を彫るにも様々な技法、様々な彫刻刀を使えます。
紅型は同じ型を繰り返し連続で染めるのに対して
型絵染は　モチーフごとに型を彫り、組み合わせて染めることもします。
型だけでなく　絞りや素描を併用することもあります。
柄置きの自由さや　柄の物語性が型絵染の面白さの１つです。

しかし　技術云々よりも
決定的な違いを感じさせるのは
やはり歴史的な背景だと思います。
かつては　王族の専属のデザイナーも居た紅型は
花鳥風月、自然界から題材を得たものが多く
伝統的な様式美と　風格があります。

型絵染めは
芹沢圭介の独自性を表すために作られた名称が示すように
自由で奔放な、大らかさに魅力があります。
図柄の題材も　芹沢の代表作にあるような
いろはの文字であったり　生活の中の道具や風景、
様々なモチーフが　様式にこだわることなく
土着的とさえ感じさせる力強さがあります。

紅型も型絵染めも
それ１つで存在感があり　着姿の要になるものです。
着物のワードローブに１つは欲しいアイテムですね。

矢絣風の大島紬に　知念冬馬作紅型帯。

小さな市松の地紋の生地に染められています。
生地の凹凸が陰影を生んで　染めに深みを感じさせます。

明日も寒いそう。
温かくしてお過ごしくださいね。

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去年　パソコンが壊れて新しくしたのですが
その時に　ネットバンクの手続きを新しいパソコンに移行してなかったら
電子証明の期限が切れてしまって使えなくなり、
銀行の窓口行って（ネットで予約が必要でした）
書類に不備があったりで　半日かかってまいました。
窓口行けば　すぐに使えるようになるかと思ったら
郵送で書類が来るまで使えないんだそうで。
うーん　なんだかなぁ。。

閑話休題。
大島紬を語るときに出てくる　マルキ、ヒトモト、カタスという言葉があります。
詳しくは　私のnoteで解説していますので。こことか　こことか。
簡単にざっくり言ってしまうと
マルキは簡単に言うと経糸の中の絣糸の割合のことで
カタス（片ス）ヒトモト(一元）は
緯糸の中の絣糸の配列です。

本日　ご紹介する大島紬は　そのどちらにも属さない・・というか
ちょっと　変わり種の絣です。
絣市松大島紬。

絣を織るときには　大島でも結城でも
柄を織り出すために絣状に染めた絣糸と
絣のない地糸（無地の糸）というものを使います。
その　絣を入れた糸の割合や　配列を問題にするのですが
この大島、なんと・・・・緯糸全て絣糸です。
地糸は使われていません。１００％絣糸。
柄は細かい（５ミリ角）の市松ですが　緯糸が絣糸なのが見て取れると思います。
経糸は絣は使わず　縞だけです。
これで経糸も絣にしたら　市松の中は経緯絣になって
きっちり塗り潰されて　かえって面白くないことでしょう。
でもこの細かさの絣を合わせてくる織り子さん、すごいです。
パッと見、ただの細かい市松ですし
判る人にしか解らない　かなりマニアックな大島紬です。
今はもう織れないそうです・・・
色も可愛くて　そんなマニアな品に見えないのがツボなんですけどね。

カジュアルだけど　糸質が良いので風合いも極上。
単衣で着たら気持ち良いですよぉ。　胴抜きでも良いですけど。
裏付けるなら、銀ねずの八掛付けたい。。。

単衣、として帯を選びました。
南風原の花織（ロートン）です。

ちょっとシャリ感のある　ほんの少し透ける生地ですが
九寸なので帯芯入れて仕立てますと　ほとんど透け感はありません。
盛夏より単衣向きの透け方ですね。

白緑？の中にクリームや青、紫など・・・の吉野織が織り込まれています。
手間は同じですが　首里花織より少しリーズナブルな南風原花織。
全通です。ありがたや・・・
着物の地色を選ばない　使い勝手のよい帯です。
とはいえ　平凡ではなく　オシャレ度は高い。
いつかは花織の帯を・・・とお思いの方はこれ１本あればオケ。
紬はもちろん、小紋やお召にも対応してくれます。

１/２８（日）はスパイス講座。
テーマは　ペッパー。

毎日のように使っている胡椒の歴史や分類。
〇〇ペッパーと呼ばれる多くの仲間たち。
黒いダイヤとも呼ばれ　大航海時代には胡椒を求めた船が世界を行き交いました。
そんな胡椒の意外な使い方や
ジャパニーズペッパーと呼ばれる山椒のお話などを織り交ぜて
胡椒を使ったお料理を試食して頂きます。
２８日の１３時半～　２時間ほど。
試食付きで参加費３０００円です。
皆様のご参加、お待ちしております

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今日も冷えてますねー
昨日　仕入れた子たちの第一弾がやってきました。
どの子も　お気に入りで自慢の子たちですが
なかでも　一押しが二人いまして。
そのうちの１つ、琉球絣をご紹介します。

いや、もう。相当可愛いです。　星入り琉球絣。
沖縄で　ふしぐわぁーと呼ばれる　星を意味する絣が可愛いですし
乱れ縞で入っている　ラベンダー色やクリーム、グレーのストライプがいい仕事しています。
均等な縞じゃないのが良いです。
緯糸に少し真綿糸を使っていて　やわらかくふんわりした手触りです。
モケモケはしていないので　単衣でもいけます。

これ着ると　絶対、愛い美人になれます。
カッコいい帯でも　可愛い帯でも　なんでもござれ、ですし。
今回は　知念冬馬さんの紅型「ゴールデンシャワー」を合わせました。
青on青。

そこに　小物で色を足します。

ピンクの帯揚げに　メリハリの利いた黄色の帯締め。
この黄色に　グッと目が引き寄せられます。
単衣に仕立てた時の爽やかコーデ。

袷にしたなら　帯締めを替えて。

ピンクの量が増えることで　甘さと温かさが加わります。

琉球絣、って誰が着ても可愛くなるんだけど
それは　ちょっと民芸的な　懐かしさを含む可愛さになりがちですが
この１枚は　民芸を離れて　ちゃんと都会で可愛い。
年齢層もとても広いです。

さくらこお勧めの１枚。
如何でしょうか？

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成人式では　もはや女性の制服的な振袖ですが。
うちの店では　振袖を扱っていないので　よく判らないですが
レンタルが主流となっている中、
お母さま、時にはおばぁ様のお召になった振袖を
お召になる、いわゆるママ振り、も増えているようです。
売ることはあまりなくても　お手入れやお直しのご依頼は受けますので
今年の成人式用にも　何件かのお手入れ＆お直しを承りました。
お嬢様が２０歳なら　お母さまの振袖は２０～４０年前のものが
多いと思いますし　着用回数もそう多くはないでしょうから
寸法さえクリアすれば、ほぼ問題なくお召になれます。
昭和の終わりから平成のものなので
洋服と違って　時代で裾丈や衿幅が変わるものでもなく
業界人だと　色柄であぁあの頃のね・・・と分かっても
普通には　区別がつかないことでしょう。
実際のお母さまの振袖ではなくても　リサイクルショップで
購入する方も増えているそうです。

一時のアンティーク、古着ブームはピークを過ぎたようですが
着物を気軽に手にする第一歩として
そして　着物を手に入れる選択の１つとして
リサイクル着物は定着したようです。
しかし　元々着物には古着がつきものでした。

着物はスカート丈や袖の形、衿の形などが
毎年どころか春と秋では流行が変るような洋服と違い
形は１００年以上　ほとんど変わっていません。
とても長持ちのする衣服なのです。

江戸庶民は夏も冬も同じ着物を
夏は単衣で　冬には袷にしたり綿入れに仕立て直して着ていました。
絹が着られるのは豪商や武家だけで
一般庶民は　数枚の木綿を大切に仕立て直しては
ずぅっと着ていたのです。
継ぎを当てるのは当たり前のことで
色柄の全く異なる着物を繋ぎ合せることも普通にされていました。
今ではそれが端縫いとして　新鮮で面白いものに見えます。
当時は当たり前ですが　生地は全て手織りで
糸の生産も限られていましたら布そのものが貴重だったのです。
ですから　日常の衣服ではあっても
着物はとても大事に扱われ
汚さないための所作が身に付いていました。
新品を誂えるのはお金持ちのお内儀やお嬢様で
多くはお正月に古着の１枚も新調できれば上々とされました。
古着は江戸時代からの庶民の暮らしに欠かせないものだったのです。

でも　江戸時代と現代では　ものの価値も違いますから
いくら形は同じでも
古いものをそのままお召になるのではなく
せめて寸法をご自分に合うものに仕立直して
ついでに八卦を替えれば
さらに自分らしい着物に生まれ変わります。

きちんと作られた着物の寿命は
着る人より長かったりします。
結城紬は三代もつ、と言われますが
それは糸も染も織も丁寧に作られているからなのです。
（量産品のプリント生地はまだ歴史が浅いので
いつまでもつかは　判りませんが・・・）
自分より年上の着物に出会ったら
敬意と優しさで接して上げてください。
そして　若い着物には愛情を一杯注いで
一枚の布が着物になって成長していくのを
手助けしてあげてください。

しかし、布そのものより　縫い糸の方が先に弱ることも多いですし
帯は捩じったり折り畳んだりで
着物より布をいじめるので寿命も短いです。
メンテナンスは必須ですので
時々傷みのチェックをしてあげてください。

三代もつ・・・本場結城紬。
新品より　少し着こなれた方が風合いが良いとさえ言われます。
というのは　本場結城紬は　本場結城紬独特の小麦粉糊を使い
手引きの糸の毛羽を抑えるために　糊を残して地入れするため
最初は布が硬いのです。
最近は糊をあまり残さずに
最初から着心地の良い風合いに仕上げることが多くなっていますが。
だって、お金を出して自分のものにした人が一番いい着心地で着たいですよね。
昔のように毎日着るわけではないので
悠長に布を育てるよりも　初めて袖を通した時に感動してもらいたいと思いますし。

で。育ちあがった？本場結城紬です。
最近のお仕立てなので　程よく糊を落として柔らかく軽い仕上がりで
数回の着用後　きちんと洗ってあります。
反物は　ちょっと前の糸の良い時代の１００亀甲総絣。
今はこれだけのもの、絣を括るだけでも半年から掛かります。
織元でも年に１，２反織るかどうか、の逸品です。

黒・・・ではなく濃紺です。雲取りに赤いのは菊や牡丹の花。

本場結城紬らしい、と言えます。
古典的な絣には　今風の帯を合わせて。
吉田美保子さんの　アポロンレッドをコーディネートしました。
ここで昭和の朱色の帯をもってきてしまうと　大惨事になりかねないので
（昭和レトロを狙ってるのでしたら良いのですが）
この、ピンクの入った帯が良い仕事をしてくれます。

仕立上がりの本場結城紬、
急に寒くなった今が旬。着頃です。

仕立て上がり本場結城紬

身丈　背から４尺１寸
裄　　１尺７寸５
前幅　　７寸２
後幅　　８寸２
繰越　　　　６分

お問合せ下さい。

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