蘊蓄・豆知識

カラカラに乾燥していたのが雪で少しだけ湿度が上がりました。
それでも冬の関東の昼間は湿度３０％台です。
猫を撫でたら　バチバチ静電気が起きました。

私はあまり静電気体質ではないようで
あまり痛い思いをしないで済んでいるのですが
人によってはかなり痛い思いをされているのではないでしょうか。
着物も裾が足元にまとわり付いて歩き難かったり
脱ぐときにお襦袢や下着がくっ付いたりと
不快なこともありますね。
静電気についてお話します。

物質にはそれぞれ
＋（プラス）か－（マイナス）の電気を帯びやすいという性質があります。
この性質が＋のもの同士、－のもの同士なら
安定していますが　＋のものと－のものが近づくと
静電気が発生しやすくなります。
具体的に布の素材で挙げますと
＋方向から
ウール、ナイロン、レーヨン、綿、絹、ポリエステル、
アクリルとなります。

このことから　ウールの着物の下にポリエステルの襦袢を着ると
静電気が起きやすく、ウールの下にナイロンやレーヨンの下着なら
起きにくい、と判ります。
また綿と絹の組み合わせも静電気が発生し難いことになります。

しかし　静電気の原因は着るものの素材だけではなく
その日の乾燥状態、素材の吸湿性などとも関係しています。
ウールの下にポリを着ても雨の日なら
パチパチしない理由です。
このことから
下着に静電気防止スプレーを使用したり
洗濯の時に柔軟剤を使うと静電気を抑えることが出来ます。
おうちで肌着や裾除け、お襦袢を洗う時には
柔軟剤を使うと効果があります。

帯電防止加工、というものもありますが
これは静電気は乾燥したものに発生しやすい、という性質から
生地に吸水性を与える加工です。
ですから撥水を求めるガード加工との併用は出来ません。

着るものだけでなく
着る人そのものにも静電気は発生します。
肌の乾燥が静電気を引き起こすことになりますので
手足に保湿ローションをたっぷり刷り込むことで
かなり静電気を抑えることができますのでお試しください。

お振袖のお草履とバック。

今日の着物美人さんは薔薇尽し。
お着物は薔薇の地模様をぼかし染にして
帯は金糸の入った帯地に友禅で描かれた薔薇の花。
モダンでお洒落な一揃いですね。
先日からの振袖繋がりで　お嬢様のお振袖のご相談も頂き
来年の成人式に向かって動き始めます。
お嬢様の初めての着物に係われるのは
呉服屋ならではの喜びです。
来週　ちょっと京都へ行ってきます。
オミクロン、これ以上増えないで～～

お土産に可愛いバームクーヘン、頂きました。
型抜きになってて　おみくじ持ってるパンダさん。

初売りは１０日まで。
まだまだ素敵なものを福袋に詰め込めます！
ネットでも店頭でも　ご相談ください。

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営業時間１２時～１９時

通販BASEが　なんと１５％OFFのクーポンを配布中です！
今回は　１０万円以下でしたら　何度でも使えてしまう、という
太っ腹な企画です。
只今　年末セール中で　お買得になっている品々が更に１５％引きに！
これって相当凄いです。
１０万のものをいくつ買っても　１つ８５０００円ってことですよ。
１０万円以上のお品については　ご相談ください。

そして　昨日チラ見せしましたカラフルな桜模様。こちらの全貌を。

その前に　大島紬の絣についてお話しておきましょう。
今　ネットで大島は１０万台からありますね。
機会織なら１０万以下です。
手織りで１０万以下だと糸代、染め代、織子さんの賃金の原価を
割ってしまいます。そこで原価を抑えるためには
まず糸の数を減らします。
経糸の数を表す単位にヨミというものがあります。
１ヨミは８０本です。
本来の大島紬は１５，５ヨミ（十五半ヨミ）、つまり
一反の幅に１２４０本の経糸がありますが
量産品は１３ヨミ、１０４０本です。
この経糸の本数には絣糸も含まれています。

この絣糸の説明をするときに出てくる言葉が「マルキ」です。
大島紬の絣糸を現す単位で
みなさんも耳にされたことがあると思います。
絣を織るときには　大島でも結城でも
柄を織り出すために絣状に染めた絣糸と
絣のない地糸（無地の糸）というものを使います。
その絣糸と地糸の割合のことを差す言葉です。
結城紬の場合、１００亀甲とか１２０亀甲といいますが
反幅に入る絣柄の細かさのことです。

本マルキ、とも呼ばれる９マルキは
絣糸２本につき地糸が１本。
７マルキだと絣糸２本に地糸も２本。
５マルキになると絣糸２本に地糸が３本で
絣糸の方が少なくなってしまいます。
そうなると　柄を構成する絣糸の間隔が広くなってしまいますから
目の粗い柄になってしまいます。
絣合わせも減りますから織子さんの手間も減り工賃も安くすむ勘定です。
バブルの頃は１２マルキ、なんてものも見ましたけど
今はそんなことができる織手さんはいませんし
おばーちゃんが出来るとしても　工賃払えませんしね。

本当に手間隙のかかった大島紬は
さらに緯糸の絣が関わってきます。
それをヒトモト、カタス　という言葉で表します。
長くなりますので　ヒトモト、カタスの話はまた明日。。

で、桜です。
カラフルだけど　シックです。

コスモスにも見えますよねー　秋にはコスモスって言っちゃいましょう。
秋桜、ですから。

帯も可愛いでしょ。
後藤秀二さんの織です。
グレーに綾織に多色の縞。
ふっくら柔らかくて締めやすそうです。
いろいろ便利な帯になってくれるはず。

桜もう１ついっちゃいます。

これも　可愛い～～～

帯は関史子さんの「変わらぬ想い」
ロートン織キラキラ。この子も使える帯ですよー
年末セールでお安くしますし　BASEで更に１５％OFF！
気になったら　お問合せください～～

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昨日に続いて　大島紬のお話です。
本当にいい大島は　激減してしまってますので
いつかは　いい大島を一枚・・・と思われてるかたは急いでください。
今　じざいやには「いい本場大島紬」が泥、色いろいろ揃いました。
カッコいいのも可愛いのも。
お値段お勉強しますので　触りにいらしてください。
触れば分かります。

大島紬、お母様やおばぁ様が着物を着ていたお家では
大抵　１枚はお持ちなのではないでしょうか。

かつて　紬の代名詞で　いつかは大島・・・とも言われました。
今は　ネットで　ピンからキリまで見かけますが
実は　生産量が激減している紬でもあります。
中でも　本当に質の高い本場大島紬は　ほとんどありません。

奄美にあった　大島紬の織り子さんの養成学校も廃業してしまい
新しい若い織り手さんが育たない現状です。

昨日から大島紬について　お話していますが
今日は　地空きについてです。

地空き。読んで字のごとく　地の空いた柄のことです。
絣の柄って　なんだか　反物いっぱいに　沢山柄がある方が　織るのが大変そうで
高価に思えたりもしますが
（本場結城紬は　絣を１つ１つ手で括るので　括った箇所の多い柄の多いものが高価です）

大島紬の場合　絣は手で括りませんので
織る手間としては　柄と柄が開いている方が
１か所ズレてしまうと　ごまかしが効かないので大変なのです。
ごちゃごちゃと柄がくっついていれば　次の柄がすぐに出てくるので
織りながら直すことが出来るのですが
柄の後　無地が多くて　忘れたころ？に　柄が出てきた場合
もし　絣がズレていたら　直すのは困難です。

なので　大島紬の場合は　地空きが　織るのが難しく高価、ということになります。
手間賃ですからね

手間暇のかかった大島は　糸質から吟味されていますから
手触り　光沢が違います。
しっとりと　吸いつくような風合いで　大島にありがちな金属質な光沢でなく、
糸本来の柔らかな光を放ちます。

本当に良い大島紬を触ると　皆さんビックリされます。
ぜひ　ビックリしにいらしてください。

これが地空き。
もっと無地場の多いものもありますけど。
この孔雀の羽根が素敵で　早くご紹介したかったのです。
とてもモダンですっきりと美しいです。

帯はチャンチンを合わせました。

孔雀の縦のラインに　帯の斜めの構図。
コーディネートはバランスです。

明日の大島紬のちょい見せ。お楽しみに。

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今日は　朝からお汁粉を５杯食べてしまいまして。
さすがに苦しい。。。

本当に上質な本場大島紬が届きました。

大島紬は着物に興味のない人でも名前は知っていますし
大抵のおうちに１枚は眠っていて
親や親戚から貰う着物には
大島紬が入っていることが多いと思います。
なので　いつでも手に入るような気がしていますが
実は年々生産量が減っていて　本当に良い大島紬は激減しています。
良い大島・・・いろんな見方があるでしょうけど
私が思うに　良い大島とは
良い糸、丁寧な染、熟練の織。
その結果としての　柔らかでしてコシのある風合い。
絹糸本来の光沢。
軽くしなやかでも落ち感があって　身体に沿ってくれる。
吸い付くようなしっとりとした肌触りは本当に良い大島ならではのもの。
一度触ると　手放しがたくなります。
縞、格子などもありますが
絣にこそ　本場大島紬の真骨頂だと思います。
「締機」という絣をつくるための機を考案して
絣の最終進化系ともいえる本場大島紬。
本当に良い大島、ぜひぜひ体感して頂きたいです。
今回　特別価格でのご提供になりますので
ネットショップ通販にはアップいたしません。
本物の上質の大島紬、興味のある方はお問合せください。大島紬について　３日間かけて語りたいと思います。
＊＊＊＊＊＊
大島紬には　奄美大島産の本場奄美大島紬（地球印）と
鹿児島産の本場大島紬（旗印）の２つのマークがあることは有名です。
他にも宮崎県都城市の（鶴印）と奄美笠利の（高倉印）もありますが
ほとんど見ることはありません。

大島紬の発祥の地は奄美大島で「本泥染」に使用される泥は
奄美大島のものしか認められません。
他の製造工程や技法は奄美も鹿児島も同じです。
かつては奄美産にも旗印が貼られていましたが
戦争で奄美がアメリカの支配下だった時代があり
旗印の中に描かれている日の丸が使えなかったために
地球印が作られ今に至っています。

これらのマークはその大島紬の産地を現しています。
「大島紬」を名乗ってはいても十日町や京都で織られたり
白生地の大島に後染の加工をされたもの、韓国で織られたものまで
存在しますので産地証明として貼られています。
他にも「伝」マークや染料の証紙も付いています。
大島紬は伝統工芸品に指定されたのが昭和５０年で
昭和６３年までは任意で「伝」マークを貼っていましたので
それ以前に織られたものには付いてないものもあります。
オークションなどに出る古いものには付いていないものもあるでしょう。

染料の証紙は泥染めなら「純泥染」の草木染なら「草木染」の
登録証紙が付いています。
本場奄美大島紬の場合には証紙を貼るだけでなく
反物の織り口に地球マークと本場奄美大島紬の文字が
織り込まれていることに注目してください。
ネットでは証紙を貼り替える悪徳業者も存在するそうですから・・

本場奄美大島、本場大島紬の定義は
１．絹１００％であること
２．先染の手織りであること
３．平織りであること
４．締機で手作業により経緯絣、及び緯絣を加工したもの
５．手織りで経緯絣、及び　緯絣を絣合わせして織ったもの
となっています。
ですから無地や縞･格子などの絣の入らないものは大島紬と呼ばれても
本場奄美大島紬や本場大島紬ではありません。
無地・縞・格子はほとんどが機械織りで
その場合、奄美大島産でも「地球印」は付きません。
鹿児島産の場合　機械織りでも「旗印」は付きますが
原則として　シールの縁の色がブルーのものなら手織り、
オレンジの縁は機械織りとされています。

また新しい試みとして平成１７年４月以降に織られた本場奄美大島紬には
「製造履歴シール」が付いているものもあります。
試験的に実施されているものなので数は少ないのですが
１２桁のシリアルナンバーによって
パソコン上でその反物の製造工程者や製作者を
調べられる仕組みになっています。(現在はないみたいです）

偽者が横行する着物業界ですが
本物を見極める目を養うのが一番ですが
本物を振り分けるツールも知っておくことも必要です。
展示会などで沢山の大島紬があったら
チェックしてみると面白いかもしれません。

とてもお洒落な　クリムト、と名付けられた大島紬。

泥ではなく　深緑なのが珍しい一枚。
締機の大島紬は　精緻で細かい柄が得意です。
絣をくくるのこそ機ですが（機械ではありません、手作業です）
絣を合わせて織り上げるのは職人さんのワザ。
今　織手さんが激減していて　精緻な柄を織れる人がほとんど居ません。
いずれ　縞や格子、やたら絣などの
絣合わせを必要としないものしか出来なくなる日も
遠くないかもしれません。
本当に上質の大島紬を手に入れられるのは
今が最後かもしれません。

今日の帯。

通販BASEが　１２/１７の１２時～
１５％オフのクーポンを配布します。
１０万円以下のお品物限定ですが　１５%は大きいですね！
年末セールでお買得になってる上に更に１５%引きですから！！
１０万円以上のお品物が欲しい方は
ご相談ください。
１７日の１２時～です。今から欲しいものをチェックしてください。
BASEの年末セール会場は　こちら　です。

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営業時間１２時～１９時

１２月も１０日になってしまいました。
今年が残り３週間だなんてビックリですよ。
年末やお正月の準備なんてなにもしてませんけどね。
もちろん、クリスマスも・・・。
今朝、自宅の階段から落ちまして（階段にモップ掛けてて濡れたスリッパが滑った）
脛から甲まで青あざです。
痛かったので自分を慰めるのに　塩パンあんバタ買っちゃいました。
ダイエット中なのに～～

さて　閑話休題。
今日は黄八丈です。クリスマスにも相応しい華やかな織。
山下家の黄八丈は本当に美しい・・・
美しいだけでなく　その風合いは夢見心地です。
そして　私が山下さんマジック、と呼んでいる
綾織からくる色彩の不思議。
黄八丈三原色（あとでお話しますね）の苅安・マダミ・泥なのに
角度によって、ピンクや緑が浮き出ます。

コーディネートをご紹介する前に　黄八丈についてお話します。

八丈島で織ってる黄色い着物だから黄八丈と呼ぶのだと
思ってる方が多いのですが
八丈絹を生産する島だから、八丈島と呼ばれるようになったのです。
それでは　八丈絹とは何かと言えば
江戸時代は反物を織る長さが一疋（いっぴき＝２反分）で
曲尺八丈（約２４メートル）だったことに由来します。
今の一反は鯨尺で三丈、色無地などの共八卦の付いたものは
四丈と呼ばれています。

黄八丈は江戸時代、お米の採れない八丈島の租税として
幕府に上納されていました。
それを将軍家から大名、御殿女中などに下賜されたもので
御殿女中は打ちかけの下の小打着として着用していました。
江戸後期になって庶民の経済力も上がり
歌舞伎役者の娘衣装に使われたことで
一気に人気が上がりました。
江戸時代の流行は歌舞伎から発生するものが多く
黄八丈もその例に漏れませんでした。
また　漢方医が制服のように着ていたとも言いますので
男性にも愛用されていたようです。
御殿女中や医者が着ていたのは
時代劇で見かけるような大きな格子ではなく
無地っぽいのや小格子、細縞が主流だったようです。
江戸後期に庶民のものとなって大胆な格子などの
現在のイメージが定着したようです。

現在の黄八丈は「紬」として一括りにされてしまっていますが
くず繭や切れた糸を集めて織った
自家用野良着としての紬とは違う進化をした紬なのです。
越後上布だって　麻ですけどお姫様の帷子になっていますしね。
織の着物をなんでも「紬」として格下にみる風潮については
また改めまして・・・
だって、宮中の衣装は友禅ではなく　有職織ですもの。

黄八丈は人気があったからこそ　模倣され
後には銘仙やウールで黄色地に黒や赤の格子柄を生み、
秋田黄八丈や十日町黄八丈が作られることになります。
しかし　黄八丈独特の美しい色は　格別な存在感があります。

華やかな黄八丈が帯でしっとり上品に落ち着きました。

帯揚げにワインを入れることで　女度アップ。
この一色で　ぐっと色気が増します。
帯もすごく素敵な　赤味の墨黒なんです。梅の枝ぶりがイイですよね。

じざいやの年末セールが始まりました。
店内　ほぼ１０～６０％引きになっております（一部除外品あり）
緊急事態宣言で　お出掛け出来なかった着物ライフを
素敵な着物や帯でリベンジしてください。
きっと貴女の１枚が見つかります。
お待ちしております＝＝

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すっかり冬の空気になりました。
ドウダンツツジが真っ赤で
街もクリスマスイルミネーションが華やかです。
夜が冷えるようになって猫が布団にもぐり込んできます。
寝返り打てずに朝、背中が痛いです。。
寒い朝は布団から出るのも嫌ですね。
着物は重ね着が基本で　さらに足元まで覆ってしまう
ロングドレスのようなものですから
重なっている部分は　暖かいものです。
けれども　襟元、首筋、手首や足首、
洋服にはない身八口も開いていますから
その分部はどうしても冷たい空気に触れることになり
寒さを感じてしまいます。

寒さ対策として
まず首筋、首周りですが
外出の時はマフラーやストール、ショールが基本です。
羽織やコートの上から大きめのストール、ショールで
衿の上からすっぽりと羽織ってしまったり
短めのマフラーなどは襟元に巻いて
その上から羽織やコートを着てしまいます。
和装用である必要はありません。
お手持ちのものをいろいろとコーディネイトして楽しんでください。
紬や木綿などでごく気楽な外出やおうち着物でしたら
着物の下にタートルネックのセーターを着てしまえば
寒さ知らずです。

女性の場合、襦袢も着物も身八つ口が開いているので
腕がスースーしますね。
男性の着物や羽織りは　振りがないので温かいです。
ちょいとそこまで、でしたら
紬や木綿の上に旦那の羽織りを借用することも多いです。
自分の羽織りを着る時は　腕が寒いので
私はババシャツで腕をカバーしますが
袖口からババシャツが見えるのはカッコ悪いので
肘までの５分袖です。
そうなると外ではやはり肘から手先には寒さを感じてしまいます。
そんな時には　肘まですっぽり包んでくれる
ロング手袋があると便利です。
薄手のニットやベルベット素材などありますので
着物に合わせてコーディネイトも楽しめます。

しかしなんと言っても女性に大敵なのは足元の冷たさです。
冷え性の素でもあります。
白足袋に草履だとほとんど素足と変らない寒さですね。
シモヤケになっちゃいます。
ネル裏の足袋があると　だいぶ暖かくなります。
普段着なら別珍の足袋がかなり暖かです。
他には足袋の上からポリエステルの足袋カバーや
様々な柄のタビックスを履いてしまうのも
楽しい保温術です。
草履は靴のように足を包んでくれませんから
爪皮を付けると指先が温かくて楽になります。
そして足元の上の脚には
スパッツや足首までの和装タイツ、
薄手のストッキングならその上から足袋を履けます。
夏に愛用した麻の股引をウールの股引にすれば腰周りまで暖かです。

ただし　これらを着用すると素材によっては
静電気が起こりやすくなります。
静電気を予防するには　静電気防止加工もありますが
乾燥季には着るものだけでなく　自分の体も帯電しやすいのですから
まず手足にボディーローションを塗って
加湿し帯電しにくくしておくことです。
それでも静電気が起き易いようでしたら
静電気防止スプレーを襦袢の裏側から軽く一噴きしておきます。
それでだいぶ静電気を防げるはずです。

静電気防止には　ゆっくり触ることと
ドアノブなどは　直接手で触らずに　電気を通し難い
革製品などで　触ってから手で触ると　バチン！と来ないそうです。
私は　あまり静電気体質ではないので　比較的大丈夫なんですけど・・・

寒い寒いと　閉じこもっていないで
せっかく　空気が綺麗な季節
年末年始の着物のお出かけを楽しんでください。

今日は雪輪の型小紋をご紹介します。

橋本さんのチャンチン染を乗せてみました。

可愛いですよねー
アネモネっぽいのや　水仙っぽいのが描かれていますが
季節は限定せず　盛夏以外のいつでもお召頂けます。
細かい市松の地紋が光沢を放ち、華やかながら品の良い帯です。

大島紬などの紬や　今回のように柔らかものにも。

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営業時間１２時～１９時

さっむいですねー
そりゃ１２月だから・・・。
温かい食べ物が嬉しい季節ですね。今夜は鍋かな。

京都からチャンチン染の帯が届きました。
３点ありますので　順にご紹介していきますね。

そもそもチャンチンってなんなの？というお話から。
チャンチン染めのチャンチンとは、
ロウケツ染の蝋を入れる器具のことです。
ジャワ更紗、バティックなどの名前で親しまれている染ものは
インド起源の更紗文様から発祥し
１８世紀頃は貴族階級にのみ許された高級染物でした。
動植物や神話をモチーフにしたそれらの染は
インドネシアでチャンティンと呼ばれる蝋描きのための器具の開発により
細密にして優美、繊細な表現を可能にしました。
熱い蝋で点描をするのは根気の要る作業で点の粒を揃え、
密集させることに作家の力量が問われます。

これがチャンチンという器具です。

細い竹筒の先にポットと注ぎ口を付けた
チャンティンと呼ばれる器具を使った技法は
柔らかな線と精密な表現が可能な分とても手間隙のかかるものです。
インドネシアでは日本の友禅のように伸子で布を張ることをせず、
手の上で布を動かしながら蝋描きをするので火傷が絶えません。
松から得られる蝋を溶かして使います。
ポットの先端には注ぎ口があり、この太さを選ぶことにより、
力強い太線から繊細な細線まで表現は自由自在です
とても細い線が描けるチャンティンですが
一度にすくったポットの蝋で描けるのは２０センチほどです。
１つの柄が描き上がるまでに
何百、何千回と蝋をすくっては描き進むのです。

抽象化された花や草木、動物などがモザイクのように組み合わさって、
独特の異国情緒を醸し出す更紗模様。

じざいやでお願いしているチャンチン染めは
京都にお住まいの橋本文子さんという女性の染色作家です。

インドネシアから取り寄せた蝋を使い、
チャンティンを使ったローケツ染めで、
更紗模様の着物や帯を創作しています。
橋本さんのモチーフは、
インドやインドネシアの、ある意味土俗的な力強い更紗とは一味違い、
女性らしい細やかで優美な雰囲気があります。
加えて、南国のような烈しさではない、
やわらかな日本の日差しのもとで映える、
透明感のある美しい色遣いも特徴の一つ。
インドネシアでは水質の悪さなどから渋い色目になってしまう色彩を
明るく澄んだ色とぼかしの多用で華やかで品のある作品に仕立てています。
その感を十分に生かした、さらりとしたコーディネートを
四季折々に楽しみたい作品たちです。

橋本さんのチャンティンは　ここ数年で進化しています。
より細かく精密に。
上質なバティックならではの細やかな点描を日本の柔らかな色彩で。
年齢的にこの細かさが出来るのはあと何年か、と考えたら
今のうちに最高のものを残しておきたい、と思っているそうです。

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