逸品

暑さ寒さも…とは言うけれど　今年はお彼岸過ぎても寒いですね。
久しぶりにお花見が４月になりそうかな。

石田縞は　江戸時代に始まり、
明治、大正期には学校の制服としても広く用いられ
学校縞、とも呼ばれた堅牢な木綿織物でした。
昭和期に廃れてしまいましたが
３年前に亡くなった　吉川道江さんの奔走により復元されました。

佐々木さんの越前石田縞は　大学の卒論で石田縞復元に携わって以来、
「土地の特色を生かした新しい石田縞を伝統織物にしたい」と
研究を重ね　竹細工である　越前竹人形から竹を使った和紙を織り込み
越前石田縞としては唯一の作家さんで
工芸展にも出品、入選されています。
越前若狭の伝統工芸品にも指定されています。

着物は縞の平織ですが
帯は　様々な文様を浮き出させた紋織や
モザイクのような幾何学紋で
草木染の優しい色と相まって
とても　愛らしく美しい布です。
打ち込みがしっかり目なので
柔らかくも張りがあり　お太鼓姿が美しいです。

他にも　５点ほどの帯と　着物が２点ほど届きますが
上の２点以外は　一般ネット公開不可で
ご来店されて店頭でご覧頂くか、
会員の方のみに公開しますので
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端切れで作った　ポーチやブックカバー、小銭入れ、
バックなどの小物は２～３０００円代で
少しだけあります。

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去年　パソコンが壊れて新しくしたのですが
その時に　ネットバンクの手続きを新しいパソコンに移行してなかったら
電子証明の期限が切れてしまって使えなくなり、
銀行の窓口行って（ネットで予約が必要でした）
書類に不備があったりで　半日かかってまいました。
窓口行けば　すぐに使えるようになるかと思ったら
郵送で書類が来るまで使えないんだそうで。
うーん　なんだかなぁ。。

閑話休題。
大島紬を語るときに出てくる　マルキ、ヒトモト、カタスという言葉があります。
詳しくは　私のnoteで解説していますので。こことか　こことか。
簡単にざっくり言ってしまうと
マルキは簡単に言うと経糸の中の絣糸の割合のことで
カタス（片ス）ヒトモト(一元）は
緯糸の中の絣糸の配列です。

本日　ご紹介する大島紬は　そのどちらにも属さない・・というか
ちょっと　変わり種の絣です。
絣市松大島紬。

絣を織るときには　大島でも結城でも
柄を織り出すために絣状に染めた絣糸と
絣のない地糸（無地の糸）というものを使います。
その　絣を入れた糸の割合や　配列を問題にするのですが
この大島、なんと・・・・緯糸全て絣糸です。
地糸は使われていません。１００％絣糸。
柄は細かい（５ミリ角）の市松ですが　緯糸が絣糸なのが見て取れると思います。
経糸は絣は使わず　縞だけです。
これで経糸も絣にしたら　市松の中は経緯絣になって
きっちり塗り潰されて　かえって面白くないことでしょう。
でもこの細かさの絣を合わせてくる織り子さん、すごいです。
パッと見、ただの細かい市松ですし
判る人にしか解らない　かなりマニアックな大島紬です。
今はもう織れないそうです・・・
色も可愛くて　そんなマニアな品に見えないのがツボなんですけどね。

カジュアルだけど　糸質が良いので風合いも極上。
単衣で着たら気持ち良いですよぉ。　胴抜きでも良いですけど。
裏付けるなら、銀ねずの八掛付けたい。。。

単衣、として帯を選びました。
南風原の花織（ロートン）です。

ちょっとシャリ感のある　ほんの少し透ける生地ですが
九寸なので帯芯入れて仕立てますと　ほとんど透け感はありません。
盛夏より単衣向きの透け方ですね。

白緑？の中にクリームや青、紫など・・・の吉野織が織り込まれています。
手間は同じですが　首里花織より少しリーズナブルな南風原花織。
全通です。ありがたや・・・
着物の地色を選ばない　使い勝手のよい帯です。
とはいえ　平凡ではなく　オシャレ度は高い。
いつかは花織の帯を・・・とお思いの方はこれ１本あればオケ。
紬はもちろん、小紋やお召にも対応してくれます。

１/２８（日）はスパイス講座。
テーマは　ペッパー。

毎日のように使っている胡椒の歴史や分類。
〇〇ペッパーと呼ばれる多くの仲間たち。
黒いダイヤとも呼ばれ　大航海時代には胡椒を求めた船が世界を行き交いました。
そんな胡椒の意外な使い方や
ジャパニーズペッパーと呼ばれる山椒のお話などを織り交ぜて
胡椒を使ったお料理を試食して頂きます。
２８日の１３時半～　２時間ほど。
試食付きで参加費３０００円です。
皆様のご参加、お待ちしております

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今日も冷えてますねー
昨日　仕入れた子たちの第一弾がやってきました。
どの子も　お気に入りで自慢の子たちですが
なかでも　一押しが二人いまして。
そのうちの１つ、琉球絣をご紹介します。

いや、もう。相当可愛いです。　星入り琉球絣。
沖縄で　ふしぐわぁーと呼ばれる　星を意味する絣が可愛いですし
乱れ縞で入っている　ラベンダー色やクリーム、グレーのストライプがいい仕事しています。
均等な縞じゃないのが良いです。
緯糸に少し真綿糸を使っていて　やわらかくふんわりした手触りです。
モケモケはしていないので　単衣でもいけます。

これ着ると　絶対、愛い美人になれます。
カッコいい帯でも　可愛い帯でも　なんでもござれ、ですし。
今回は　知念冬馬さんの紅型「ゴールデンシャワー」を合わせました。
青on青。

そこに　小物で色を足します。

ピンクの帯揚げに　メリハリの利いた黄色の帯締め。
この黄色に　グッと目が引き寄せられます。
単衣に仕立てた時の爽やかコーデ。

袷にしたなら　帯締めを替えて。

ピンクの量が増えることで　甘さと温かさが加わります。

琉球絣、って誰が着ても可愛くなるんだけど
それは　ちょっと民芸的な　懐かしさを含む可愛さになりがちですが
この１枚は　民芸を離れて　ちゃんと都会で可愛い。
年齢層もとても広いです。

さくらこお勧めの１枚。
如何でしょうか？

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一昨日、ちょっと寝そびれて気が付いたら朝の４時だったので
そのまま起きてて（どうせ５時過ぎには起きるので）徹夜したら
体内時計が壊れたみたいです・・・。眠い。。。

１２/１６（土）１７（日）で銀細工モチーフに　根付紐を自分で編んで付ける
ワークショップを開催します。
先行して　銀細工作家のHANAEさんから　４日にじざいやに作品が届きます。
１２/５まで　ご本人のショップで２５％のセール中です。
素敵な　かんざし、帯留のほか　ピンバッチやペンダント、ピアスにリングなどもあります。
ぜひ　ご覧になって　今ならとてもお得ですからポチ、っとどうぞ。
４日は定休日ですが　小唄とお三味線のお稽古日で、店を開けていますので
実際にご覧になられて　じざいやでお求め頂いてもセール価格になります。
４日５日にご覧になりたい方はご連絡ください。
６日～２０日までは　セール価格ではありませんが
じざいやで自由に手に取ってご覧頂けます。
１６，１７日のワークショップの時には　HANAEさんご本人に
作品の説明もしていただけます。
オーダーのご相談もできますよ～～
貴女だけの　世界に１つだけの帯留、かんざし、は如何でしょう？

HANAEさんは
京都の舞妓の【ぽっちり(大きな帯留)】や
芸妓の【銀の櫛】の制作を任されている数少ない銀細工作家さん。
１万円前後のお手軽な作品から
宝石をちりばめた豪奢な簪や帯留もあります。
見るだけでも　テンション上がりますので
見るだけでも～～　そしていつかは・・・と。

HANAEさんのところからお借りした画像ですが。
　

２０１９年に　じざいやで扱った帯留やかんざし。可愛いのから豪華なのまでいろいろ。。。
値段は２０１９年のものなので　変わっているものもあります（銀が値上がりしてますから）

１６日、１７日には　ご自分で選んだモチーフに　根付の紐を組んで根付を作ります。
HANAEさんのライフワークの家紋講座も　開催。

A~Gには　モチーフの下に淡水パールが付きます。

A　 三つ寄せ花菱蝶(みつよせはなびしちょう)

B　 桔梗形光琳鶴(ききょうがたこうりんづる)

C　五つ捻じ扇(いつつねじおおぎ)

E　桜飛び蝶(さくらとびちょう)

G 猫蝶(ねこちょう

帯留めは、江戸時代の後期から現れました。
帯締めに使われるのですから帯締めが出現した江戸末期に人気の女形、二代目菊之丞が流行らせた帯結びの「
路考結び」がほどけやすく、　それを補うために帯締めが生まれてからの登場です。
現在の帯留めは装飾的な意味合いが強いのですが、
もともとは帯がほどけないように固定する金具でした。
ベルトのバックルのような・・・実用的なものだったのですね

その後明治になり廃刀令が出されると、
刀の鍔や目貫の細工を作っていた職人たちが職を失い、
彫金の技術を活かして帯締めに飾りをつけることを考案したのが帯留の始まりです。
最初はバックルのように帯を固定する実用品であった帯留は、
どんどん装飾品としての性質が強くなり、それにつれ様々な素材で作られるようになりました。
このあたりは　組紐職人が刀の下げ緒から帯締め職人に移行したのと同じ時期で同じ理由ですね。

着物や帯を替えなくても　帯留１つで季節感を表せるのはとても楽しいです。
日本情緒豊かな自然を模したものはもちろん
その日だけのイベント用に着物や帯を用意するのは大変でも
帯留１つで　季節感やイベントを見た人にイメージさせられるのは凄いです。

帯留は基本洒落ものとされるので
素材が陶器や木、ガラスなどのものは金銀の入らない名古屋帯に似合います。
５大宝石（ダイヤ・ルビー・サファイヤ・エメラルド・真珠）の帯留でしたらはフォーマルにも使われます。
その場合は帯〆を通す台もプラチナなど貴金属が多いです。
結婚式のゲストでお越しの時などはＯＫでしょう。。
でもご自身が親族側で出席されるときは付けないほうが無難で上品だと思います。
フォーマルの帯は厚くて重いものが多いので三分紐では抑えきれないことも多く
注意が必要です。
また　お茶席にはＮＧですので　お出掛け先で予定になくお茶席に招かれたりしたら
帯留はそっと帯の中へ回して隠しておきましょう。

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夏から一気に冬へ突き落されたみたいで
着るものが悩ましい、というか　冬物、まだ出ていない。。。

来週の木曜、勤労感謝の日の祝日は
すみれ堂着付け教室の立川先生をお迎えして
着付けレッスン講座。
題して　「５キロ痩せ見え着付け」です。
すっきり、美しい着姿になる着付けのコツ、ポイントをお教え頂きます。
冬は羽織を着ちゃうから・・・下はどうでも、なんて言わないで
羽織を脱いだら　凄いんです、こんなにすっきり綺麗。
そんな着付けを身に着けるチャンスです。
１３時～　と　１４時半～
各クラス　４名様限定　お１人３０００円で
このスキルを得て　秋冬の着物シーズンを楽しみましょう。
参加募集中です～～　お気軽にどうぞ。

大高さんの　東日本工芸展出品作の「風冴ゆる」
大高さんらしい藍絣の着物です。
斜めにリズム感のある経絣と星みたいな経緯絣。

いろんな帯が楽しめそうですが
まずは　チャンチン染を乗せました。

冴え冴えとした藍の色。
藍で染められた絣は日本人なら誰もが
懐かしさや温もりを感じるのではないでしょうか。

天然藍染めは古代エジプトで発祥しました。
日本には室町時代に中国から伝わり、
阿波の国（徳島）の吉野川流域が栽培にも適し
徳島藩の保護奨励の元、一大産地となりました。
明治８年にはイギリスの科学者　アトナンソンが来日した折、
「ジャパンブルー」と褒め称え
小泉八雲のラフカディオハーンも「日本は神秘なブルーに満ち」ていると
書き残しています。

木綿と共に庶民のものとして藍は日本中から愛され、広がりました。
武家や商家が絹を着るようになっても
町民、農民の衣装は木綿だったのです。
絹に比べて安価なのはもちろん、水に強く丈夫です。
この木綿を藍で染めることで　さらに糸は強くなり
防虫、殺菌効果をもたらし　解熱作用もありました
（助六が頭に巻いているのは頭痛除けの藍染めですね）
まさに庶民の味方の布だったのです。
そえゆえ　日本各地で様々な木綿の絣が育まれてきました。
絣の柄も身近な自然を写したものや
誕生や長寿の願いを込めたものなど　それぞれに工夫されました。

愛され　受け継がれてきた藍染ですが
色落ちしやすい、という欠点があります。
藍そのものは本来　水溶性ではないのですが
発酵させ藍建てをしてアルカリ性になることで
水溶性になり、繊維を染めることが出来るようになります。
水溶性のままでは洗うたびに溶け出てしまいますが
藍は空気にさらされることで酵素の働きで酸化し
非水溶性になるのです。
しかし　酸化しきれなかった成分がどうしても多少残り
それが色落ちの原因となります。
藍の色が年と共に冴えてくる、というのは
染めた後も酸化が続いているからです。
藍止め、というのは酢酸などを利用してこの酸化を促進してやり
水溶性の成分を少なくすることですが
１００％止めることは難しい、とされています。
藍は染めた後も生きている、と言われる所以です。

藍の着物は　春夏秋冬、いつの季節にも良いですねー

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ちょっとバタバタしてました。
いきなりの寒さも　もう体が慣れたのか
気温が上がったのか　今日の寒さはそれほどでもなかったようです。

久しぶりに大高美由紀さんから
着物と帯が届きました。
うち２点は　東日本伝統工芸展出品作。
渾身の逸品です。

大高さんの作品は
絣の中の白場の使い方が本当に上手だろ思うのです。
経糸緯糸　両方を括って白く抜けた場の美しさ。
たくさんの色を使うのではなく
色数が少ない中での白の清潔さ。
お人柄なんだな、と思います。

吉野格子帯　　「春の宵」

吉野格子帯　「しぐるるや」

吉野格子の中に　細かく段違いを入れるのも
あぁ　大高さんらしいこだわりだなぁと思います。

着物は明日ご紹介します。

今　じざいやには
国画会の山本由季さん
日本工芸会の　大高美由紀さん　が競演しています。
型絵染と絣織と。
まったく技法も雰囲気も異なるお二人ですが
ベクトルの違う極み、を感じていただけたら、と思います。
どうぞ　見にいらしてください。

募集！来週２３（木・祝日）
すみれ堂の立川先生による
ほっそりスッキリマイナス5キロに見える痩せ見え講座！
これは必見、というか　必修。
いつも優しい立川先生が　丁寧に痩せ見え着付けを
手取り足取り教えてくださいます。
先生の実演のあと、ご自分でしっかり実習していただき、
帰りは　きれいに痩せた姿でお帰り頂きます。
コロナ渦の中で　ちょっと丸くなった方は特に。
ぜひ　ご参加ください。

13時～14時

14時半～15時半

１回４名様までのレッスンで　参加費3000円です。

先生の実演と　個人レッスンで　帰りにはすっきり痩せ見えお帰りいただけます。
着物でご来店頂くと楽ですが
洋服で来られる方は　レッスン中に着物に着替えて頂きますので
いつも使ってる着付けセットをお持ちください。

補正をした方が　すっきり見えるので補正道具をお持ちの方は　使ってる補正具を。
お持ちでない方は　フェイスタオルを２本ご持参ください

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帯などで人気の織物に
吉野格子、吉野間道と呼ばれるものがあります。
作家の　藤山千春さんの作品が有名ですね。

織りの組織としては
沖縄に伝わる　浮織りの一種、道沌（ロートン）織りと同じです。
地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野の縞、
吉野格子、といえば　吉野の格子です。
では　この吉野、というのは　地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。

仕立上がりの吉野格子の帯。
上山紅子さんの作品です。
上山さんは福岡の作家さんで　繊細で格調高い織りをされます。
色使いも上品で穏やかです。

この帯が　とても良い子で　万能にして最強。
どんな着物も　すっきりランクアップしてくれます。
柔らかものからお召、紬。なんでもござれ、です。

夕方遅くの画像なので　良さが再現できてないのですが
いろいろな着物に乗せてみました。

まずは　本塩沢。

モノトーンだけど大胆な唐草模様のお召。

藍泥総絣の大島紬。

ゆうなの久米島紬。

丸い絣が可愛い備後絣。

崩し市松の十日町紬。

どんな着物も難なく受け入れてくれて
無理な主張はしないのに　しっかり存在感もあります。
とにかく　どこに置いても品よく決めてくれる優れもの。

吉野間道の帯が１つあるとコーディネートに困りません。
この機会にいかがですか？

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先日　書くつもりでそのままになっていた重い着物のお話です。

昔から　糸、は重さで取引されてきました。
着物業界では　ごく最近まで
「貫（かんめ）」や「匁（もんめ）」、という単位が使われてました。
長さではなく　重さなのは
布にするための糸の必要量が　布によって様々だからでしょう。
面白いのは　精練（織り上がった生地から不純物を落とす作業）も
生地の長さではなく　重量で値段が決まるそうです。
母の時代は　柔らかものの小紋など「重い方が高級」とされ
（重い方が糸を沢山使っていて高価になるから）
殊に　縮緬などは重いのが尊ばれました。
「重みがあっていい生地だねぇ」という会話を覚えています。

実際に着る身になりますと、軽いものが身体に楽なのですけど
昔は　どっしりと重みのあるものが貴ばれたのは
布団と同じですね。
昔の綿入りの掛け布団は重かった・・・

中国産の糸などは　増量剤で太らせた糸を使っていたそうです。
絹糸はタンパク質ですから　牛乳のようなプロティン液に漬けて
糸の周りにタンパク質を付着させて増量した糸です。
洗うと増量剤が溶けて　洗い張りするとスカスカの生地になったそうです・・
今でも　洗うとペラペラになる襦袢地とかありますね。

仕立てられる状態の生地になると
「反（たん）」「疋（ひき）」と呼ばれる単位になります。
１反の長さは実は厳密に○○メートルとは決められておらず
着物なら３丈２～３尺とされていますが
（約１２，１メートル～１２，８メートル）
気のきいたメーカーのものなら１３メートル以上あるはすです。
紬や木綿は短めのものが多いですけど・・
共八掛けのものは４丈もの、と呼ばれ１５メートルあります。

２反分で疋になります。
疋は男性ものに多いのですがアンサンブル（長着と羽織り）
が作れます。お父さんの大島や紬にありましたね。
現在も男性用が多いですが
２反買うよりちょっと割安なことが多いので
女性二人で分けたりもなさいます。
胴裏なども疋で買うと　上手く使いまわせば２枚以上の裏生地が
取れますのでお得です。
仕立て士さんには　１０枚取れる大巻で渡しています。

着物は仕立てにどうしても八掛けや胴裏、単でも衿裏などの
裏ものが必要なので　反物だけの値段じゃなくなって
高価に感じてしまいますが
裏に手を抜くと　結局表にも響いてきます。
表地と釣り合いのとれた裏地を選ぶようにしてください。

仕立上がりの帯が３点。
どれも　じざいやから出た逸品作家ものです。
気になるのものがございましたら　お気軽にお問合せください。

まずは　型絵染の遠藤あけみさんの
工芸会出品作になる「月読」紬地に羊歯をモチーフにして
夜の月あかりが落ちたところと影になった部分を表現しています。
シックな色使いで　遠藤さんらしい直線多用のデザイン。
なんだか　クリスマスにも使いたいですね。

吉田悠子さんの「春の頃」
経緯に矢絣を入れた大人可愛い帯です。
春の・・とはありますが小物次第で秋にだって。

上山紅子さんの「八重奏」
穏やかな色合いの全通吉野格子です。
着物を一段大人に見せてくれます。
吉野格子は１つは欲しいアイテムですね・

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猫たちが布団に潜り込んでくるようになって
秋の訪れを実感します。
犬散歩に５時過ぎに行くと　まだ暗くて綺麗な朝焼けを見ることができます。
なんだか　秋を楽しむ間もなく　一気に冬になりそうな気配ですね。
でも　まだ袷は着たくない。。
最高気温が２０度切るまで単衣でいいかな。
予報では　明日いきなり最高気温１９度とかになってますけど。
単衣に単衣の羽織でちょうど位かな・・・。
室内では羽織を脱いで単衣で十分。

羽織の話が出てきたところで。
久し振りに　じざいやオリジナル羽織登場です。
この意匠が好きで　かつて色違いも作ってますが。

紫の縮緬に　衿だけ、辻が花で模様を入れています。
かなーり、カッコいい。
白洲正子さんがお召しになってた羽織からヒントを得て作ったものです。
後ろ姿は無地の羽織。
衿の辻が花が凝っていて　自慢の逸品です。

この

辻が花、という名前の花があるわけではありません。
なんとも　浪漫に満ちた名前のこの染めは
名前の由来や発生に謎を秘めつつ着物好きを魅了してやみません。

特徴なのは　絞り染めで柄の輪郭を作って　その中に細い墨の線で
花弁や葉脈を描いています。
まだ友禅斎が生まれる前の室町時代です。
この絞りは　あくまで柄の輪郭を地の部分と分けるためのもので
後の　立体感や滲みなどの質感を楽しむ絞りとは違います。
紋様を表すための手段であって　目的ではないのです。

辻が花、と呼ばれますが　花だけではなく
鳥やうさぎ、蜻蛉などの生き物モチーフも多く使われています。

室町時代の小袖の装飾として発生し　進化を遂げ
家康の衣装として最高級の技術が駆使され
絞りだけでなく　刺繍や刷り箔が加わり　華麗な慶長小袖の時代になると
友禅や鹿の子絞りなどに押されて姿を消していくのです。

幻の染め、として美術館や博物館に展示される明治、大正時代を経て
やがて　小倉健亮、大脇一心、久保田一竹らの研究によって
現在の辻が花が花くことになります。

もちろん帯もあります。
古典浪漫として辻が花の帯は　着物好きなら１本は欲しいですね。
経絣の紬に合わせてみました。
紬地の帯なので　単衣にも袷にも。
江戸小紋や　あっさり目の小紋や付下げ位までお召頂けます。

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