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2023.04.15

仕立上がり宮古上布未着用しつけ付き

着物好きにとっての夏の憧れ。。。
上布という布。
上布、名前の通り上等な布、です。
今でこそ　洒落着というカテゴリーに入れらていますが
かつては　武士の夏の正装にも　お姫様のお召し物にも使われたのです。
その清涼感のある布は　日本の夏に欠かせないものなのです。

現在上布、と名が付くのは
まず南から　宮古上布、八重山上布
北陸の　能登上布　そして　越後上布です。
各特徴は後程まとめますが
今日は　宮古上布の仕立上がりをご紹介します。

琉球藍に絣。
丸と十字ですが　十字が丸で構成されているのが珍しくも可愛いです。

金魚帯を乗せてみました。
金魚ちゃん６割引きですので
この夏、ぜひ　飼い主になってみませんか？

各地上布の特徴をまとめました。

＠宮古上布　重要無形文化財指定

　今から４００年以上昔から琉球で織られていた苧麻織物ですが

　1609年に薩摩に制圧されてからは様々な税のうち

　身長が１４３センチを超える女性には人頭税として

　宮古上布の納付が義務付けられました。

　貢反布は、役人の厳しい監督のもとに作られ、

　精巧な紺細上布を美しく仕上げるためには、

　原料の苧麻の選定から始まって、細い糸を績む高度の技術を持った紡ぎ手

　藍屋染色技術、絣締め等、一連の熟練した手を全部揃えなければなず

　大変な苦労を強いられました。

　宮古上布の条件は

　一　すべて苧麻を手紡ぎした糸を使用すること。

　二　絣模様をつける場合は、伝統的な手ゆいによる技法又は手くくりによること。

　三　染色は、純正植物染であること。

　四　手織りであること。

　五　洗濯（仕上げ加工）の場合は、木槌による手打を行い、

　　　使用する糊は、天然の材料　　を用いて調製すること。

　最後の仕上げ加工で　蝋引きとも呼ばれる独特の美しい艶が生まれます。

＠八重山上布　伝統的工芸品

　八重山上布もかつての献納布でしたが

　藍の宮古上布に対して白上布と呼ばれました

　基本は白地に紅露による焦げ茶の絣模様がくっきりと浮びます

　数多い沖縄織物の中でも刷込捺染技法を用いる織物は八重山上布のみです。

　海晒し、という　海中に漬けこんでオゾンで漂白することがあります。

＠能登上布　　石川県無形文化財

　今からおよそ2000年前に崇神天皇（すじんてんのう）の皇女が

　現在の中能登町能登部下に滞在した際、

　この地に機織りを教えたことが始まりと伝えられています。

　その後、江戸時代に近江（現在の滋賀県）から技術を導入して発展し

　大正４年には能登麻織物同業組合が設立されて能登上布は最盛期を迎えます。

　第二次世界大戦までの最盛期は織り元が１２０軒、出機数は６千軒を超え、

　年間生産反数２０万～３０万反となり日本一の産地となりました。

　昭和３５年に県無形文化財の指定を受けます。

　しかしその後、近代化の波には抗いきれず、織子が化学繊維に流れ、

　徐々に織元は減り、衰退の一途を辿りました。

　昭和６３年にはとうとう能登麻織物協同組合も解散され、

　現在は山崎家のみになりましたが

　平成8年には能登上布振興協議会が設立され　技術伝承を支えています。

＠越後上布・越後縮　　重要無形文化財・ユネスコ世界無形文化遺産

　絣は南で生まれ北上しながら技術を高め

　越後上布で完成した、と言われます。

　重要無形文化財で　要件は

　要無形文化財指定要件は以下のとおりである。

　一すべて苧麻を手うみした糸を使用すること。

　二絣模様を付ける場合は、手くびりによること。

　三いざり機で織ること。

　四しぼとりをする場合は、湯もみ、足ぶみによること。

　五さらしは、雪ざらしによること。

　年間３０反ほどしか生産されません。

　1反分の糸を績むのには熟練者でも1年近く掛かります。

　そこから　木羽定槻という道具で絣の柄を糸に移し

　手で括って絣を作ります。　そして地機で織りあげられます。

　人の手と手間暇が掛かるので高価になるのも致し方ありませんね。。。

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2023.01.21

紅型と型絵染の違い。型絵染ワークショップは2/19決定

腰と脇を痛めて　帯を背負うがちょっときつかったのですが
着てしまえば　コルセット替わりの帯がイイ感じに
腰を支えてくれるし
洋服と違って　ほぼ屈まずに着られるし
腰回りは暖かいしで　着物ってありがたいなーと実感した日でした。

着物や帯は　フォーマルもカジュアルも
大人も子供も　形はほぼみんな一緒です。
同じ形を　素材や色、柄で使い分けてるのですから
慣れないと　どれがなんだか・・ですね。
その上　染や織の技法も沢山あって
どこがどう違うのやら？　というものもあります。

よく聞かれるのが　紅型と型絵染の違いです。

実際見てみましょう。

黒地に赤い総絣の本塩沢（袷・仕立上がり）に
添田敏子さんの「寒椿」

茜染の真綿紬に　縮緬帯

七宝繋の本場結城紬に　」紬地添田敏子帯「山桜

琉球美絣（木綿単衣）に　生紬の城間栄順帯。

さて。どれが　型絵染で　どれが紅型？
着物好きな方には　作家の名前で分かってしまったかもしれませんね。

こちらの２つが型絵染。

こちらは紅型です。

では　型絵染と紅型染、どこがどう違うのでしょうか？
渋紙に模様を彫って型紙とし、
それを布に乗せて　糊で防染したり直接色を擦り込んだりして染める。
その工程は　ほとんど同じです。

歴史的に見ますと
紅型の起源にはさまざまな説がありますが、
中国の影響を受けた型染めが、既に15世紀の沖縄には存在していました。
インドやジャワの更紗の技法、さらに16～17世紀にかけては
京友禅の技法も伝わり、色彩豊かな琉球の衣が確立していきました。

対して、型絵染め、という言葉は　１９５６年に芹沢銈介が
人間国宝に認定された時に　初めて使われた名称です。
型紙を使い模様を染める、というのは
江戸小紋、伊勢方、長板中型など　江戸の頃からありますが
図案、彫、染めが分業であったのを
芹沢氏が　独特の感性で一人で仕上げた功績によって、です。
遠く　琉球王朝から続く　紅型の歴史とは比べるべくもありません。

技術的に言えば
紅型はシーグと呼ばれる凹状の小刀を用いて
突き彫り、という技法で点と点を繋いで線を作るように
模様を彫っていきます。
これにより色の境が柔らかなラインになります。
また、染めには　顔料を使います。
元々が王族、士族の衣装であった紅型は
堅牢度よりも　色彩の鮮やかさ、力強さを求められたのです。
顔料の粒子は粗く、布の繊維の中まで入り込めずに
表面に付着するので　はっきりとした原色に近い発色になります。
また　染める時に「隈（くま）」と呼ばれるぼかしを入れます。

これに対して染料を多用する型絵染めは
染料が布に馴染み　柔らかで深みのある色が多く
型を彫るにも様々な技法、様々な彫刻刀を使えます。
また　型紙に彫った柄を連続的に染めることが多い
紅型に対して　型絵染では
柄の１つ１つを別の型で彫り上げ
配置を変えたデザインを作ることもしやすいです。

かつては　紅型は琉球王朝で柄を管理され
染めることが出来る家も決まっていました。
柄は沖縄の風物が描かれた様式美があったのですが
現在は　とても自由に様々なモチーフが
染められるようになりました。

型絵染めは
芹沢銈介の独自性を表すために作られた名称が示すように
自由で奔放な、大らかさに魅力があります。
図柄の題材も　芹沢の代表作にあるような
いろはの文字であったり　生活の中の道具や風景、
様々なモチーフが　様式にこだわることなく
自由なのびやかさと　力強さを感じます。

どちらも　とても魅力的な染め物です。
特に帯は　どちらでも１つあると
コーディネートの楽しみが増えます。
着物好きなら持っていたいアイテムです。

仕立上がりでお得になっています。
如何でしょう？

じざいやで人気の型絵染作家　菜之花さんの
型絵染半衿ワークショップが２/１９開催決定です。
今回は　いつもの彫った紙の型の他、糊置きにも挑戦できます。
今　型を作って貰っていますので
詳細は　しばしお待ちを・・・
ただ　２/１９，空けておいてくださいね。

2023.01.08

１２０番手麻襦袢予約販売開始。染上り１点のみ販売します。

明日は成人式。
成人年齢が１８になったので　横浜では
「二十歳の市民を祝う集い」とかの名称に変わったらしいです。
着物販売に携わって２０年を超え、
その間に　振袖は３枚しか売ったことがありません。
去年、白生地からのお誂えを承り
とても楽しく、また勉強になりました。
お嬢様、明日はあの振袖をお召になってお出かけされるかな。
お天気良さそうで　本当に良かったです。
明日の成人式出席の方々に幸多からんことを。

１月もまだ半ばになりませんが
着物業界では夏物商戦が始まっています。
コロナで廃業した織元や　機を止めていた織元。
とにかく　夏物は激減、そして値上がりしています。
毎年　すこーしずつ値上がりしていた１２０番手麻襦袢。
ここ数年　税込み８８０００円でお出ししていましたが
仕入れ値は　千円単位ですが毎年値上がりしていて
利益が減っていました。
そこへ　コロナで糸の輸入が止まり
木綿も麻も（もちろん絹製品も）原料値上がりにより
一気に製品が値上がりました。
織っている職人さんの給料は変わらないんですけどね。
糸が爆上がりしているもので。。
そこで　１２０番手襦袢も　値上げさせて頂くことになりました。

もうコレね、絶対おススメなんです。
一度コレを着たら夏はもう他の襦袢着られない、と言われるほど。
なので　白で１枚、お好みの色に染めて１枚、別の色でももう１枚、と
複数お持ちの方も多い
夏のじざいや　イチオシアイテムです。

今回、受注生産なので　早期予約でしたら
少しお安くできます。
３反のみ、税込み１００，０００円です。
１２０番手麻襦袢　予約販売はこちらから。
通販にアップしましたので　今年こそは、の方はお急ぎ下さい
受注期間が終わったら　在庫があれば、分けて貰える、という感じで
お値段も上がります。
この夏用に５反確保のつもりでしたが
値上がり幅が大きくて　まずは３反確約。
３反以上は１月中でしたら追加注で
早期予約と同じ価格で販売可能です。

納品は３月末から４月上旬になります。
それ以降は　品物があるかどうかも未定ですし
お値段は　１２１，０００円になります。
ご了承ください。

そこで！
今年還暦のお祝い？に自分用に染めておいた１２０番手、放出します。
今年は赤い襦袢も仕立る予定なので・・
一番人気の薄目のグレーです。

染め上がっていて１店限り。早いもの勝ち。
染上り１２０番手麻襦袢はこちらから。
実はコロナの間に　染屋さんも２軒廃業してしまい
麻を染めてくれる染屋さんがなくなってしまい
あれこれ伝手を頼ってお願いできるところが見つかったのですが
染め代も値上がりしていまして。。
襦袢としては　ちょっと贅沢な価格ではありますが
自宅で洗えるし　３月から１０月、もしくは１１月までの
半年以上お召頂けるので　長い目で見て絶対お得です。
後悔させない自信があります。
自宅で洗る仕立は　水通し込で　２７５００円になります。
お早い決断をどうぞ！

最後になりましたが
明日から１１日の水曜までお休み頂きます。
１２日は１２時からの通常営業。
そして　１３日の金曜日、１３時・・・には来れると思うのですが
念のため１４時開店とさせて頂きます。
１３日。仕立上がり品を引取りに行ってきます。
良いものがありますので　ご期待ください～～

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2022.11.25

仕立上がりに「手織りの中の手おり」登場です

飯田紬の中でも独自の布を織っている広瀬さんを覚えていらっしゃるでしょうか？

触っただけで　心底癒される　魔法みたいな布です。
ふわっふわ　ほわっほわ。　アンゴラうさぎみたい。
私も　全国を歩いて　各地の紬を触ってきていますが
この　広瀬さんの真綿紬は　触った瞬間心がとろけます。
説明はいらない。　ただ　触ってもらえれば良いのですが　画像では伝えきれません。

自ら　手おりの中の手織り　と断言しています。
それだけの　自信は　手間暇に裏打ちされています

広瀬さんの工房には
広瀬さんご夫妻、熟練の７０代、８０代の織り手さんお二人がいらして
布を織っていますが、
織り上がって広瀬さんが糊落としに水を潜らせている時に
「あぁ本当に丁寧で優しい、着心地の良い、着るための布だ」と納得できたものだけが
「手織りの中のており」の証紙を貰えるのです。
ご本人でも　この域に到達するのは至難だそうで
ひと月に１反とは出ないそうです。
さらに砧打ちをしているので　しなやかで艶やか、ふっくらと軽いのが持ち味です。

広瀬さんが染めるときも糸をいじめずないので
どうしても濃い、強い色には染められません。
草木から出た色は、あわあわと境界があいまいで、何色、とは言い難いのですが
丁寧に染められた色は灰汁のない、澄んだ柔らかな色です。

そんな特上の「手織りの中の手おり」の仕立上がり未着用品が届きました。

梅、西洋茜、蘇芳　で染められているので　ほんのりピンクベージュ。
片側三分の一で濃淡染め分けになっています。同じく仕立上がりの　百亭さんの刺繍帯を合わせてみました。
この帯も　相当いいです。
これほどの刺繍を出来る人はもういません。

百亭さんは　独自の日本刺繍を数多く編み出し
独特な糸の表現で魅了しました。

手織りの中の手織り、の寸法は
身丈　背から　４尺１寸
裄　　１尺８寸
袖巾　　　９寸
袖丈　１尺３寸
袖付　　　６寸
前幅　　　７寸５
後幅　　　８寸０
褄下　２尺０寸５
繰越　　　　　５分
襦袢丈　３尺４寸０
羽織　　２尺６寸０

仕立上がり品　そのほか
じざいやオリジナルの　よろけ織ぼかし染道中着や
じざいやオリジナルのピンク縞の大島紬。
そして　内緒の品はパスワードページにアップしていますので
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2022.11.20

秋山眞和　小石丸本藍染絣「天の海」声が出ちゃうほど軽いのです

冷たい雨の日曜になりましたね。
今夜は暖かいものが食べたいです。身体は冷えるけど　心が熱くなる着物をご紹介します。
秋山眞和作　小石丸糸、天然発酵藍染絣の着物「天の海」です。

宮崎県の綾手町に工房を構える秋山さんは
養蚕から天然灰汁建ての藍染、絣の括り、織りの全てを工房内で行っています。
その養蚕も　日本古来の原種のお蚕さんである「小石丸」を育てています。
皇居で皇后さまに育てられている、あの小石丸です。
蚕は　様々な法律で厳しく管理されていて（かつては世界に誇る絹の輸出国ですから）
小石丸の卵を手に入れるには　研究機関でなければならない、と　研究所を立ち上げたり
生繭売買法、という法律のための国家資格を取ったりと
様々な難関を乞えてようやく手にした小石丸なのです。
繭がとても小さく、通常の座繰り機では　糸が採れないため
座繰り機も開発したり・・・

とてもとても細い糸です
繊細な糸ですが　原種の繭の強さも持ち合わせていて
天然藍によく染まり　艶よく、糸の切れが少ないので織りやすい。
いかんせん　細いので織り進むのは遅いですが。。

小石丸の着物を持つと　どなたもが「ふぁ！？」と声をあげられます。
本当に　ビックリするほど軽いのです。
反物で４００ｇほど、八掛より軽いと言われます。
袷に仕立てても　袷！？と思うほど薄く、軽いです。

そんな小石丸を
古代からのカシの木の灰を使った天然発酵の藍建てで染めた着物です。
２０年ほど前に　お客様と秋山さんの工房へお邪魔した時に
直接　秋山さんから手渡された着物。
その美しい絣は　きらめく星空のようで
万葉集から「天の海」と名付けられています。
　
桐箱に入っております。色紙もあります。

画像では　その艶やかさと　軽さをお伝えできないのが残念です。
帯を乗せてみました。

北村武資さんの　羅紋帛。　仕立上がり品です。値下げしました。
こちらも　北村さんの色紙付です。

小石丸とはいえ　藍の絣でカジュアル用途なので
いまい幸さんの　丸紋絣花織帯を。仕立上がり名古屋帯、未使用です

銀座和光の秋山さんの展示会では
４００万からのお値段が付く小石丸本藍染の着物です。

仕立上がり未着用、しつけ付きとなります。
寸法は
身丈　背から　４尺２寸
裄　　１尺７寸
袖巾　　　９寸
袖丈　１尺３寸
後幅　７寸７
前幅　６寸１
繰越　　　８分おとっときの一枚です。
見るだけ・・・触るだけ～でも　どうぞ。

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