単衣

昨日と変わって　お日様が顔出して洗濯日和になりました。
洗濯機回して　猫用布団洗ったのに
干してくるの忘れた～～～～～　あぁ。

気温が上がる予報だったので
今季初小千谷縮を着てしまおうか、とおもったけど
真夏日にはならないようなので　かろうじて綿麻。
来週末からは３０度を超えるようなので　小千谷縮登場ですね

ところで　備後絣。
お手頃価格なのに　もすごくクオリティの高い絣になってます。
片貝木綿とか　この価格帯だと縞、格子しかないですもん。
久留米の機会織の雪ん子で　３５０００円前後でしょうか。
こちらの　備後絣、税込み　３０８００円。
ただの　雪ん子、ではなく　片身替わりになっています。

生地をアップしてみましょう。

片身変わりですが　斜めの配置になっているのが面白いですね。
さらにアップ。

ガーーーっと一気に何十メートルも自動で織るのではなく
人の手と目と足をも使って織られます。
こちらは　片身ではなく　真ん中に経緯絣を入れたパターン。

きっちりと狂うことなく繋がる絣。
帯は　北海道のアイヌの人たちのアッツゥシ織の半幅帯。
オヒョウ、白樺に似た樹の皮です。
作り方は　シナ布に似ていますが
手触りはもっと柔らかくしなやかです。
細かい柄の方が　絣をくくる箇所が増えるので
ちょっとちょっと（本当にちょっと、２０００円位）お高いです。

なので　目立つけど　こちらのは２８５００円。
琉球のミンサーアレンジ。
「いつのよまでも・・・」
（五つ玉の絣と四つ玉の絣で　五つの四までも、と掛けています）

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６月も１０日を過ぎて蒸し暑いですね。
気温はそう高くもなく２５度に届かないくらい。

６月は本来単衣の季節ではありますが
このところの温暖化で
透け感を抑えた夏物は着てよい。という風潮になってきました。
しかし実際のところ　気温の変化の激しい時期でもあり
何を着たらよいのやら・・・と悩ましいですね。

私は今日は麻襦袢に単衣の白大島、帯は花織の八寸でした。
半衿は塩瀬、帯揚げは楊柳です。
コレ↓

十日町花織に　諸紙布の八寸　（特価になってます）です。

帯には透け感、というかザックリ、風通し良さそう感があってちょと涼し気。
着物はサラリ、と滑らかな風合いです。
この場合　小物は単衣用として
半衿は塩瀬か絽塩瀬、帯揚げは楊柳や絽縮緬が良いと思います。
６月の半衿は　塩瀬説と絽説があって
私はお茶の先生に習った塩瀬のことが多いですが
着物を　夏物にした場合は半衿は　絽、麻、帯揚げも半衿に準じます。
季節先取りは小物から、とも言われますので
６月早々に半衿を絽に交換する方もいらして
絽半衿に単衣の着物でも構わないと思います。

２５度越えて３０度にも手が届くような日は
もう単衣なんて着ていられないので　薄物に手が伸びます。
でも　白地や透け感の強い紗は避けて
色の濃いもの、そして　お襦袢にも色物を着ます。
例えば

墨黒千鳥格子の小千谷縮に　シナ布帯（仕立上がり）。

この場合は　半衿は
絽、麻、麻絽。帯揚げも絽、麻、麻絽を選びます。

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今年の梅雨入りは　関西を飛ばしていきなり関東に来ちゃいましたけど
梅雨寒で　２０度を切って４月下旬の気温だそうです。
袷に戻るわけにもいかず　厚めの単衣を着ています。
今朝は　我が家、ストーブ点いてましたもん。

梅雨寒の頃は
木綿が温かくて　雨にも強くてありがたいです。
雨の日の備後絣コーデ。

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ちょっと古いものなのですが
問屋さんの倉庫に眠っていたものが発見されました。
昭和の昔、短いけど可愛い総絞りの羽織が流行ったのです。
その頃の国産手絞りの羽尺です。
唐草模様が　くるりん、としてて可愛い。

羽尺だけど・・・短いの。羽織丈で２尺３寸ほどしか出来ません。
お袖丈も１尺２寸５分。
なので　思い切って名古屋帯にしようと思います。
こんな感じ。

絽。

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今日は立川先生の着付け教室でした。
生徒さんはお二人、二枠でのレッスンになりました。
月曜の生徒さん、募集中です～　お問合せください。

今日のお品物の紹介は　黄金の繭から織られた反物です。
ムガシルクやタッサーシルクも「黄金の繭」と呼ばれることがありますが
こちらは「黄金の繭」で登録商標された　群馬産の繭です。
繭も糸も黄色いので　ジャンルとしては白生地です。
繭が黄金色！なので　黄金色の生地に織り上がっています。

見事な菜種色。菜の花みたいです。もしくは卵の黄身とか？
紅花の最初に出る黄色や　槐（えんじゅ・かいか）の黄色に近い
綺麗でクリアな黄色です。
一見　後染のように見えますが　繭が黄色い、ということは糸が黄色いので
経緯糸黄金の繭糸を使うとこのような見事な白生地？になるのです。

経糸には生糸。
緯糸には節のある紬糸も織り込んでありますのでのっぺりせず、表情があります。

ここで　繭についてのおさらいを。
普通、着物に使われる繭は白いです。白く改良されていますから。
野生では保護色となるように色の付いたものが当たり前です。
それらはカイコ（家で飼うから飼蚕（かいこ）に対して
ヤマコ（山蚕）とも呼ばれます。
有名なのが長野の薄緑の繭、天蚕ですね。
本来は養蚕される家蚕と違い、野生のものですが
長野県穂高の町で僅かながらに飼育されています。

飼育と言っても　家蚕のように室内に居るのではなく
餌となるクヌギやナラ、カシワなどの樹木ごとネットで囲って
（１本１本の木にネットをかけるのではなく
大きなビニールハウスをネットで作ってその中に木を植えている）
飼育しています。
１本の木で１０匹ほどの幼虫を育てます。
野生なのだから勝手に葉っぱを食べて一人で繭になって
手間いらず・・・ではありません。
ネットを張るのは天敵の鳥や蜂から守るためですが
猿はネットの隙間から侵入、木を荒らします。
天蚕の幼虫は家蚕の幼虫の３，４倍の大きさに成長しますので
食欲も並みではありません。
１本の木の葉っぱを食べつくすと別の木へ移動して食べ続けます。
ところがこの移動の際に地面を這っていると
蟻にやられたり　日差しが強いと衰弱して
次の木に移る前に死んでしまう幼虫もいます。
ですから人間が手で移してやらなくてはなりません。
自然淘汰されていては飼育の意味がありませんから。
卵から孵化して繭を作るまでは目を放せないのです。
行動範囲が広い分、家蚕より手が掛かります。

家蚕は春秋の２回繭を作りますが（種類によって違いますが）
天蚕は７月半ば、年に一度だけ繭を作ります。
１軒の天蚕農家で出荷できる繭の数は現在２０００個ほどです。
これは着物一反分にしかならない量なのです。
現在天蚕農家は６軒だそうですから
どれほど貴重かが知れると思います。
しかし　織り上がった反物は高価ですが
天蚕農家から出荷される繭の価格は労力に見合う金額ではありません。
家蚕の繭は重量で取引されますが　天蚕は粒単位で取引されます。
それでも一年で１反分の収入では後継者が出来ないのは
仕方ないことかもしれません。

幼虫は大きな天蚕ですが繭の大きさはあまり変わりなく
１つの繭から取れる糸は家蚕の９００～１５００メートルに対し
７００メートルほどです。
家蚕よりセシリンに含まれる石灰やタンニンなどの不純物が多く
精練してもあまり目減りはしませんが
染まり難い性質を持っています。
風合いはとても柔らかく、光沢がありシワになり難い復元力があります。

貴重な糸ですから経糸緯糸１００％天蚕、というものは
とても少なく　緯糸だけ、とか
家蚕の生糸の周りに天蚕糸を巻きつけたものを使用して
織られたものが多く見受けられます。

緑の天蚕以外にも
褐色の濃淡の与那国蚕（与那国島、インドネシア）
淡褐色の柞蚕（さくさん・中国、日本、インド）や
黄褐色のムガ蚕（インド）、
黄金の糸と呼ばれるクリキュラ（インドネシア）
などの野生の蚕から糸が取られています。

それぞれの蚕によって繭が違うように　糸質も違うので
その糸質にあった染め、織りを熟知していないと蚕は扱えないのです。

さて、この黄金の着物。
黄金の繭（登録商標になっています）から織られていますが
黄金の繭、と呼ばれるインドネシアのクリキュアではなく
群馬で改良された　正真正銘の国産の糸です。
ぐんま黄金、という平成13年に発表された比較的新しい糸です。
ぐんま黄金の黄金色は、セリシンに含まれるカロチノイドの色素で
桑の葉を食べた蚕が作り出した天然の色素です。
ぐんま黄金は、より高い抗酸化効果が期待されて化粧品にも使われています。

またこの蚕は飼育時期の温度が高い方が濃い黄金色になり、
春蚕は薄い黄金色に、秋に飼育される秋蚕は濃い黄金色の繭になります。
秋の繭だけを集めて織られたのが　この美しい布です。

黄金の繭に　仕立上がりの伊藤峰子さんロートン織の帯を乗せてみました。

今日のレッスンの生徒さん。
お稽古３回目。絽の小紋に紗の名古屋帯のＹ様。
ふわふわと軽い薄物を上手に着こなせてらっしゃいました。

お洒落なコーディネイトのＹ様。
体型をカバーするための着付けを研究中。
でも　犬話で盛り上がってしまいました。

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冷たい雨が降ってしまい　着物は袷には戻らないものの
襦袢をポリにしました。
明日は晴れるといいなー
三渓園の夏じたく展へ行きますので
店は１３時からの営業とさせていただきます。
着物、夏物用意したけど　単衣かなー。

そんな天気の中でも　お着物でご来店くださり
ほんとにありがたいことです。

備後から第二弾の反物が届きましたので
おうち着物の　ニュースタイルのご提案です。
木綿に半幅・・・が定番とは思いますが
暮れにご紹介した　シルクニットの半幅帯の新顔です。
半幅って気楽だけど　結構結ぶのが面倒、というか
なんか　長くて余りませんか？
チャッチャっと着たいのに　なんかもたつく・・・
そんな悩みを解消してくれたのが
こちらの　短尺レースフリル付き半幅帯。

短くて　片ばさみや　浪人結びにベストサイズ！

備後絣にピッタリだと思って　取り扱いすることにいたしました。
まだ　現物は来てなんですけどね
備後に合わせて　ご提案したいと思っています。その備後の第二弾より
面白いものをチョイスしてみました。

絵羽風。柄合わせ相談必須の木綿（笑）

こちらも　お仕立て時にご相談が必要ですね。
衿と衽の出し方で仕立上がりの雰囲気が変わります。
浴衣・・・とまではいきませんが夏向きに薄手のもの。

こちらは　男性にもいける１尺１寸幅。
星田雪、は　ほしでんせつ、と読みます。
織元の澁谷さん、めっぽうロマンチスト。
八寸帯で　ちょっとお出掛けにも着られます。

対丈で身幅ゆったり。衿元もゆったり、です。
着ていてとても楽ちん、なんだそう。
帯は　シルクニットの角帯です。
小袖、ですから細帯で　締めつけずに着るのが身上。

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綿麻を着始めたら　絹に戻れなくなってしまいました・・・
昨日のは　綿７０麻３０の綿麻でしたけど
今日のは５０；５０です。
今　手元の単衣が結構密度の高いものばかりで
本塩沢とかあれば良かったのだけど。
身幅が・・・・縮んだんですよ。ええ。縮だけに。
秋の単衣までには　絶対痩せてやるぅ、と誓ったのでした。

先日ちょっとご紹介しました備後絣。
第一弾が到着いたしました。どん！と２４反。
まだこのあと　追加が２０反ほど届くのですが
まずは　到着分のお披露目を。

どどん！
反幅が９寸３分～１尺５分までいろいろあり（この画僧のは９寸３分）
糸も夏向きに薄手のものから　ちょい厚手までいろいろです。
既に糊抜きされていますので
風合いは　このまま。ふっくらしています。
繊維の中まで　しっかり染められているので　色落ちもありません。
もちろん、ご自宅で洗濯できます。
お値段は　ほとんど３万円前後です。
（まだ登場してませんが　織元こだわりの秘蔵品でも６万くらい）

おうち着物、ワンマイル着物として
コロナ時代のご近所遊び着物に最適です。

この価格で　絣はこんなに凝ってます。
一部　ご紹介しますね。

上から２番目の紺地の小絣、緯絣と経緯絣の併用なんですよ。
手間ですよ、これ・・・　いいの？って感じです。
板チョコみたいな市松崩しも面白いし。

こちらは　沖縄絣風。
日本の絣の原点は　井上伝の久留米絣ですが
沖縄（琉球）は独自のずらし絣が別系統で存在していました。
身近な風物を絣柄に写し取った琉球の絣は庶民の生活の中で生まれました。
八重山ミンサーのいつよ（五つ四）までも・・・の絣もあります。
おうち着物だって　手抜きなし。

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今日は今年初の綿麻を着ました。
だって横浜２４度ですよ？　もう一度で夏日ですよ・・・
お襦袢は当然麻ですし。

でも　まだ単衣を楽しみきってないですから
まだまだ単衣も着ますよ～～
って　５月は「教本的」には袷の時期ですけどね・・・・。
もういい加減「教本」に振り回されるのは止めましょう。
そりゃ　必要な時もありますよ、礼を尽くす、という意味が必要な時とか。
でも　好きで着てるなら着物もファッション。
もっと自由に　もっと気楽に楽しんで欲しいと思います。

今日のご紹介はコーデは２つ。
まずは単衣に。
綾織お召に　仕立上がりの南風原花織帯です。
このお召、じざいや的には　おとなしいけど
それだからこそ、いろんなシーンで　いろんな帯で着まわせます。
単衣にお勧めですが　単衣の羽織やコートでも。
この画像だと　更に地味目に写ってしまいましたが

実際はこんな爽やか系。

帯がまた大人可愛い南風原花織。

伝統ある首里や読谷とちがって比較的新しい産地の南風原は
デザインや色も自由で　お値段は比較的お手頃、という嬉しい花織です。
琉球絣の産地である南風原は　絣の上手い織り手さんが多いのもいいですね。
この地域、苗字が大城さんが多くて　クラスの半数以上大城さん、だとか。
なので　屋号で呼ばれたりしています。
それはさておき。
帯です。

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伊藤峰子さんの花倉織のお着物とロートン織の帯のご紹介です。
どちらも　とても繊細で美しい織ものです。
そして　伊藤さんの色のセンスは
沖縄の中でも都会的です。ご出身が沖縄ではないので（大阪から東京へ）
本土で織られた着物や帯との親和性が高いのが嬉しいですね。
透明感のある色はご自宅の工房で染められます。
首里城を見下ろす伊藤さんの　アトリエito には、猫が数匹いるんですよ。

今日ご紹介するのは　仕立上がりの伊藤峰子さんの着物と帯になります。
未着用品で　すぐにお召頂けます。

こちらが花倉織のお着物。
薄い藤色に黄色とグリーンのライン。
その中に市松状態に花織と絽織が交互に織り出されるのが
花倉織の特徴です。
居敷当てを付けた単衣仕立です。今からがお召し時ですね。

沖縄の染織の多くは　戦争で途絶えてしまい
戦後　多くの努力のに復元されました。

琉球王朝時代には　花倉織は
王族と上級士族が仕する時にのみ、とが許される
特別な織物でした。
琉球王朝時代の花倉織の裂は
日本民藝館に１点と　ベルリン民族博物館に３点残るだけです。
全て藍地のものだそうです。

花倉織は　花織部分の浮織りと　絽の部分のもじり織りの
２つの異なる技法を１つの布の上に織り上げます。
それは　組織としても　技術としても
とても複雑で高度なものです。

 

その困難ゆえに　王族にのみ許された布としての
洗練された美しさを持つ花倉織。
現在は藍のみならず　沖縄の自然界の色を写し取ることで
さらに　美しく格調高い織物になりました。

チャンチン染の帯を合わせて。

 

こちらはロートン織の帯。
チョコレート色の中に　エメラルドグリーンのロートン織です。
ものすごくお洒落。こちらも今からが旬。
ピンクや黄色の着物はもちろん、
水色や　緑にも良く合います。

ロートン織とは　吉野織と同じ組織になります。

地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。
平織りに交わる、真田織りの部分が厚みのある畝状となり、
立体感を持った独特の織物です。
(同じ組織でも　茶人、日野大納言輝資が愛蔵した名物茶入
「日野肩衝」の仕覆は日野間道とも呼ばれます。
日野間道は真田織が横段で　吉野間道は縦縞です）

 

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野の縞、
吉野格子、といえば　吉野の格子です。
では　この吉野、というのは　吉野桜、などの地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。
その話は
江戸初期、島原で盛名をはせた吉野太夫は
容姿端麗、教養、遊芸に、並びなき傾城、とたたえられて
京の富豪、灰屋紹益は、吉野と一緒に暮らすようになります。
しかし、紹益の父は、吉野が、あまりに有名なので、
世の聞こえを憚り、息子を勘当してしいます。
ところが、ある日、この父親が、外出先で俄雨に合い、
とある寂れた家の軒先に佇んでいると、
美しい女性が、「お茶でもどうぞ」と誘います。
そこで、言われるままに上がってみると、侘び住まいながら、
きちんとしており、心のこもったもてなし振りに大いに感心しました。
そこで、「いったい彼女は、どう言う人か」と、尋ねたところ、
「彼女こそ、かっての吉野太夫だ」と判り、
息子の勘当を解き夫婦にした、というものです。

 

色や縞、格子の幅で
雰囲気がガラリと変るのも　この織りの魅力の１つです。
ポップな色で市松風にしたり
同系色でシックに織り上げたり。
着物好きなら１本は欲しい織物です。

水色の無地紬に合わせて。

寸法、お値段お問合せください。

昨日は立川先生の着付けレッスンでした。
２回目とは思えない　綺麗な着姿です。

おばぁ様の藍の紬に　アザミを織り出した名古屋帯のＲＹ様。
ピシっと綺麗なラインは　立川先生の得意技。
教え方が丁寧で分かりやすので　着付け２回目でこの美しさ。

雨模様だったので　先生は　英さんの小紋に山本由季さんの帯。

そして今日は
じざいやで　お三味線と小唄を教えてくださっている
伊吹清寿師匠が出演される公演を観に行きました。
社中のお仲間と　演目に因んだお名前のお客様と。

私は・・・館山唐桟に紬地型染名古屋帯。
真ん中の　菜乃花さんも　ピンク系の館山唐桟で（帯は知念さんの紅型）
期せずして被りました。雨模様でしたから　木綿が安全かと思って。
それでね、一緒に写真に納まったんですけどね
あー　自分の姿があまりにも　ドスこいでヤバイので
なかったことにしました。
菜乃花さんごめんなさい。
あと５キロは痩せよう、と真剣に思いました。
痩せたら登場します。。

 

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