新作紹介

すっかり冬らしくなってきました。
朝晩　しっかりストーブ炊いています。
着物はお腹周りが温かくて良いですね。

ちょっと珍しくて美しい　櫛引き織のご紹介です。
世の中には　変わった織物が存在しますが

例えば
よろけ波打ったような緯糸の櫛織。

 

櫛織の帯です。
緯糸がまっすぐでなく　波打つようになっていますね。
櫛織は筬（おさ）の変わりに櫛のような道具を使って
手で横糸を打ち込んで生地を織り上げます。
横にまっすぐにしか打ち込めない筬と違い
斜めにも又曲線をも紋様として織りこなすことができる
高度な技術です。
波の間に隙間が出きるので
夏帯や単衣帯に使われることが多い織物です。

似ているのに　波筬織り、というのもあります。
実物が店になかったので
画像をご紹介できないのですが
筬が　南京玉すだれ？？みたいになっていて
ぐにぐにと動くのです。
なので　緯糸を曲線にすることが出来ます。
櫛織りよりは単調な波になっていることが多いです。

経糸が波打つとよろけ織になります。

経糸が　よろよろとよろけています。
これは　経糸を通す筬の形が　普通と違っていて
普通は　櫛の目のようにまっすぐですが　ジグザグになっていて更に上下に動くのだとか。
うーん　頭の中で再現できないのですが
とにかく　経て糸が上下に動くと　ゆるみが出来、それが曲線になって現れる、ということ。
動きを見張っていないと綺麗なよろけが出来ませんから
緊張を強いられる織であることは確かです。
画像は米沢の新田さんの帯です。（販売済）
よろけてはいますが　透けてはいませんので
夏ものではありません。

そして今回の櫛引き織。

縦糸が揺らぐ特許の技法で　織り目の変化で素材そのものに模様を表現しているそうです。
特許なので詳しい技法は教えてもらえませんでしたが
部分的に櫛のような道具を使って
一か所ずつ　経糸を横に引いて模様を作り
特殊な糊で固定しているのだそうです。
洗っても経糸が動いたりしませんし
引っかけて糸が飛び出すようなこともありません。
触ると平坦です。

艶があってとても美しい布です。
模様部分はかすかに透け感がありますので単衣や薄物のコートにお勧めです。

草木染です。

着物の蘊蓄がいっぱい。

 

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あー　なんかものすごーーーく眠いです。
１年分の寝不足が一気に襲ってきた感じ。
瞬間で寝られます。そしてバス・電車で乗り過ごす毎日を送っております・・・・

明後日の２３日は
すみれ堂立川先生の　細見え着付け講座。
痩せて見えるだけじゃなく　美しくシュっとした着姿になれます。
１３時～　と　１４時半～
各回　参加費３０００円です。ドタ参オッケー。
ご参加お待ちしております。

菜乃花さんから　型絵染のクリスマス帯揚げ第一弾が届きました。
縮緬に落ち着いたゴールド。
トナカイさんは結び方で出ないようにもできるので
クリスマス以外にもお使いいただけます。

帯揚げ・帯締めの歴史は
江戸末期に人気の女形、二代目菊之丞が流行らせた帯結びの「路考結び」がほどけやすく、
それを補うために帯締めが生まれ、
さらにより美しく補正をするために帯揚げが登場したことで
より多くの変り結びができるようになりました。
次第に帯と帯締め、帯揚げの調和やコーディネイトに
凝るようになって帯はいよいよ着物姿に大切は
装飾となっていきました。
帯にセットのように言われますが
帯締め帯揚げが不可欠になったのは
お太鼓結びが完成した明治頃からですから
歴史的には新参者です。

新参者でも　その存在感は大きく
自分では見えませんが　帯揚が帯枕から脇を通る部分は
横から見たときに　振りからのぞく襦袢の色柄、
翻ったときの八掛の色目と共に目を引くものです。
そして　帯揚がしわくちゃだったり、くたびれた感じがすると
着物姿全体が貧相に見えてしまうので
色はもちろん、見せ方、結び方にも心配りが必要です。
撮影用には綿を入れたしてふっくらと仕上げますが
普段は脇で良く広げてからきちんと畳んでおけば大丈夫です。
帯締め、帯揚げがすっきりきれいだと
普段着でもきりりと美しく見えるものです。

帯揚げの結び方、出し方はお好みですが
一般的には若い方はたっぷり見せて年齢が上がると共に少なめに。
フォーマルは多めで普段着は少なめ、が基本になります。
それを踏まえて着物と帯の色を考慮して
見せる分量を調節します。
着物と帯をつなぐ大切な小物となりますから
目立たないように馴染ませたいのか
ポイントととして効かせたいのか
いろいろ楽しんでみてください。

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昨日が立冬で　まだ冬じゃない！！とか思ってたのに
今日から　ようやく袷を着ても大丈夫かな？という気分になりました・
まだ単衣着てますけどね。

昨日のブログでチャンチンについてお話しましたけど
最高級のチャンチン染の着物をご紹介します。
こ、こまかい・・・・人間技？って感じです。

全体を埋め尽くす唐草模様。線がほっそいです。
お花の中の点描も細かい。これは背中あたりの柄になります。

全体像としては　前から着用した感じ。
衿、裾、お袖の裾が額縁状に彩られています。

後ろもリッチ。

お太鼓で見えない場所にも　贅沢に柄が入ってます。
こちらは裾。

お袖。

繊細な蝶ちょ。

着物１枚の面積を延々とチャンチンのポットに入れた松の蝋を垂らしていく・・・
気の遠くなるような作業です。
蝋は熱いんですよ。だから作業場も暑いです。
インドネシア自体、暑いですし、本当に緻密で大変な労働が続くのです。
生地は日本から持ち込まれた大島紬です。
軟な生地では　これほどの蝋を受け止められません。
意匠も日本の職人さんの指示が入っているので
着物として美しく見えるデザインです。
毎年数回現地入りして　モノづくりの現場を大事にしている
生地と染めを一貫して制作しているメーカーさんのものです。

実は　これ、円高の時に染めているので　今だと倍近くなるそうです。
展示会とかだと３５０万とか普通に付いてると思います。
このクラスのチャンチンは年に１枚できるか出来ないか、なので
早々お目にかかることはありませんけど。。
買う　買わないではなく　一見の、一触の価値のある着物です。
こんなものもあるのだ、と頭の隅に入れておいて頂ければ。

１２日のスパイス講座、絶賛参加大募集中です。

１３時～１５時。参加費３０００円です。

今回の試食は
＠キャロットケーキ
＠ひき肉とオートミールのオーブン焼き
＠さつま芋人参の陳皮炒め
＠陳皮豆乳
＠鶏肉とさつま芋の陳皮煮
＠パンプキンのスパイス煮
＠スパイスシロップ
（炭酸で割ればクラフトコーラ。
ミルクティに入れればチャイになります）

と盛りだくさん。
レシピはどなたでも作れるようになっています。
ぜひ　ご参加ください。
お土産にスパイスも付きます。

２３日には立川先生の痩せ見え着付け講座です。
コロナの間にちょいと肥えてしまった方も
ダイエットなしで着やせする着付けをお教え頂きます。

１３時～　と　１４時半～

お1人３０００円です。こちらもご参加お待ちしております

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今日はロウケツ染が入荷しました。
その中でも私が好きな　ジャワ更紗のチャンチン染のお話です。

チャンチン染めのチャンチンとは、
ロウケツ染の蝋を入れる器具のことです。
ジャワ更紗、バティックなどの名前で親しまれている染ものは
インド起源の更紗文様から発祥し
１８世紀頃は貴族階級にのみ許された高級染物でした。
動植物や神話をモチーフにしたそれらの染は
インドネシアでチャンティンと呼ばれる蝋描きのための器具の開発により
細密にして優美、繊細な表現を可能にしました。
熱い蝋で点描をするのは根気の要る作業で点の粒を揃え、
密集させることに作家の力量が問われます。

これがチャンチンという器具です。
先の管の太さで線の太さを変えていきます。
これは　ゼムクリップほどの細さです。

この、細い竹筒の先にポットと注ぎ口を付けた
チャンティンと呼ばれる器具を使った技法は
柔らかな線と精密な表現が可能な分とても手間隙のかかるものです。
インドネシアでは日本の友禅のように伸子で布を張ることをせず、
手の上で布を動かしながら蝋描きをするので火傷が絶えません。
蝋の温度でも　表現のしかたが変わるので　温度を感じることも大切なのだそうです。
松から得られる蝋を溶かして使います。
ポットの先端には注ぎ口があり、この太さを選ぶことにより、
力強い太線から繊細な細線まで表現は自由自在です
とても細い線が描けるチャンティンですが
一度にすくったポットの蝋で描けるのは２０センチほどです。
１つの柄が描き上がるまでに
何百、何千回と蝋をすくっては描き進むのです。

蝋置き。
　

60度ほどのお湯で　蝋を溶かしていきます。

抽象化された花や草木、動物などがモザイクのように組み合わさって、
独特の異国情緒を醸し出す更紗模様。
インドネシアの植物で染められた着物や帯たちが届きました。

素晴らしいチャンチン染の着物の一部

インドネシア繋がりで　イカットの帯、仕立て上がりです。
すぐお召いただけるのも全通なのもうれしいですね。
絣の着物や木綿にピッタリです。

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帯などで人気の織物に
吉野格子、吉野間道と呼ばれるものがあります。
作家の　藤山千春さんの作品が有名ですね。

織りの組織としては
沖縄に伝わる　浮織りの一種、道沌（ロートン）織りと同じです。
地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野の縞、
吉野格子、といえば　吉野の格子です。
では　この吉野、というのは　地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。

仕立上がりの吉野格子の帯。
上山紅子さんの作品です。
上山さんは福岡の作家さんで　繊細で格調高い織りをされます。
色使いも上品で穏やかです。

この帯が　とても良い子で　万能にして最強。
どんな着物も　すっきりランクアップしてくれます。
柔らかものからお召、紬。なんでもござれ、です。

夕方遅くの画像なので　良さが再現できてないのですが
いろいろな着物に乗せてみました。

まずは　本塩沢。

モノトーンだけど大胆な唐草模様のお召。

藍泥総絣の大島紬。

ゆうなの久米島紬。

丸い絣が可愛い備後絣。

崩し市松の十日町紬。

どんな着物も難なく受け入れてくれて
無理な主張はしないのに　しっかり存在感もあります。
とにかく　どこに置いても品よく決めてくれる優れもの。

吉野間道の帯が１つあるとコーディネートに困りません。
この機会にいかがですか？

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１０月下旬になって日中夏日ですよ・・・
まだまだ単衣シーズン。
日中２０度切らないと袷を出せないですね。
でも　朝晩は風が冷たいので
ショールか薄い羽織物は必要です。
明日は　通院のため店はお休み頂きます。
２１（土）は１２時より通常営業いたします。

久し振りに山本由季さんの新作帯です。
とても柔らかくて締めやすい紬地で
シックな色目にブルーの小花が目を惹きます。

柔らかで気持ちのよい紬地です。

秋色の着物と合わせたいなぁと思ったので　朱色の本塩沢を。

第97回国展 受賞作家展・秋季展開催

◆ 開催日：2023年11月1日（水）～8日（水）
◆ 会　場：東京都都美術館（上野）LB階、第３展示室、第４展示室
◆ 時　間：午前9時30分～午後5時30分

山本さんの着物も展示されますので
前回の国展を見逃した方は　ぜひ。
着物でお出掛けのイベントにしたいのですが
ちょうど　由季さんのギャラリー展と　志の八さんの落語が重なってる日程なので
私は難しいかな。
由季さんの作品をご覧になりたいのでしたら
ぜひ　ギャラリー展の方へ。
ご案内いたしますのでご一緒しましょう。

今日の着物美人さんは
山崎世紀さんの茜と紫紺の絞染を単衣になさって。
地紋ある生地を籠絞りのようにして　畳んだ布を籠に入れて染めます。
同じものが２つと出来ない偶然の賜物。
反物より着物になってお召下さった方が　数十倍素敵でした。
博多の帯をカルタ結びにして　軽い装い。

そこに　ちょっと透け感のあるじざいやオリジナル生地を染めた道中義をプラス。
この暑さでは　まだ多少透け感のある羽織ものが活躍しますね。
このまま　１１月もちょっと透ける位の羽織で良さそうですね。

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金木犀は咲くと雨になるんですよね・・・
昨夜から降り出した雨は　萩の花を散らしました。
もう１０月も半ばで　毎日がビックリの速さで進んでいきます。
今年も残り２カ月半だなんて。
まだ袷も出していないのに。

鬼が笑うかもしれませんけど　来年の夏の話題を。
菜乃花さんに　それはそれは素敵なものを染めて貰っています。
私、来世はクラゲにうまれたいほどクラゲが好きなんですよ。
以前　カツオノエボシ帯も作りましたし　水クラゲ半衿もありますし。
で。
クラゲを着物にしてしまおうと。
クラゲなら夏物よね、ということで
透けるよね。うん。
で。

まだ　本染めには入ってないので　クラゲの大きさや位置を調整しますが
麻のお襦袢がこちら。

そこに　クラゲの着物を重ねるわけですよ。

お襦袢は流水なのでクラゲ以外の着物に合わせられます。
お襦袢がクラゲじゃ　着物は波とか流水とか限られていちゃいますから。

今からワクワクしちゃいます。
紗合わせみたいに　下からうっすら柄が透けて見えるんです。
絶対、いい。
型絵染お襦袢、シリーズで染めていきたいと思っています。
透けない季節なら　袖と裾に柄があるだけで
着物のチラリズムを堪能できます。
お袖と裾だけなら　お値段も抑えられますし。
どんな柄作ろうかな。
足もとに　ニャンコがいるのとか？
ほらほら、見てみて、って自慢できる襦袢にしたいです。

さーて　決算書、もうひと踏ん張りです。
今日中に終わらせなくちゃ、なので頑張ります！

１１/１２（日）は　スパイス講座、クローブ・ナツメグ・陳皮編。

１１/２３（祝）は　立川先生の痩せ見え着付け講座

ご参加お待ちしております＝＝

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１０月半ばになって　ようやく金木犀が咲きました。
今年は紅葉も遅いそうですし
夏の暑さがいろいろ尾を引いていますね。

それでも　スーパーには秋の食材が並び始めました。
もう　おでんやお鍋もですね。
果物も梨がそろそろ終わりで　柿やリンゴが出ています。

ちょっと柿を食べたくなる紬がこちら。

画像では判らないかもしれませんが
見た瞬間、あー柿ぃ～～～と思ったので連れ帰りました。
季節ものですからね。

以前　柿を刺繍した帯をお召のお客様がいらして
あの帯を合わせたいっ　と思ってしまいました。
でも　うちには柿柄の帯はありませんので
次点で候補だった　黒い博多帯を合わせました。

柿といえば、ですね。
店内を少し模様替えしまして
分かる人には　分かる・・・。

ソファの位置と色が変わりました。
旦那曰く、この壁にはオレンジだろうぉ！だそうです。
ちょっと暖かい雰囲気になりました。
居心地良く感じて頂けたら嬉しいです。

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久し振りの出張でした。
急に秋めいた東北は　紅葉こそまだですが
いたるところに大好きなススキがそよいでいました。
一番好きな風景です。

まずは十日町へ。
コロナ振りのメーカー問屋さんなど　お久しぶりのご挨拶を兼ねて
５軒ほど回りました。
いやぁ・・・・品物が無いです。
以前は　部屋の中にぎっしり、反物が床から山積みになっていて
勝手に見て欲しいの抜いてって～～な感じでしたが
今回は　床に１段のみ、まばらに置かれているばかりです。
月初めは京都で展示会があるので
そちらに送っているものもるにしても　寂しい景色でした。
以前作れたものも　糸が出来ない、織る人が高齢化、など
出来なくなっているものも沢山ありました。
そんな中でも　新しいものも。

今回　目を惹いたのが諸紙布の帯でした。
紙布、というと　思い起こされるのは　白石和紙ですが
こちらは　宮城県の白石まで和紙の勉強に行った十日町の職人さんが
和紙を漉く時に草木染の染料を使い
草木染の和紙を漉いてから　２～３ミリ幅に裁断して
初めは手でもみ込み　縒りを掛け、糸を繋いで
糸縒り車できちんと縒りをかけて糸作ります。
帯１本に　和紙が５０枚ほど必要です。
また寒漉き、と言って冬の冷たい水で漉くことで
不純物や雑菌を抑えることが出来るそうです。
経糸にも緯糸にも　この和紙の糸を使うので諸紙布、と呼ばれます。

紙の糸。　草木染の染料を混ぜて漉き、草木染の色を漉き込んだ和紙になっています。
　

縒った紙糸を後から染めると　染料の水分で縒りが戻ってしまい
縒り直すのが大変なんだ、と別の作家さんに伺っていたので
紙の状態で染めてしまうのは理にかなっているな、と感心しました。

草木染の紙糸を格子に織込んだ八寸がこちら。

キハダの黄色に　松煙のグレーなど。

松煙のグレーなど。

柿渋のベージュや胡桃の茶。

とても軽くて　水にも強く（自宅で洗えます）
保温性があって　シワにもなりにくい。
盛夏以外の３シーズンお楽しみ頂ける優れもの帯です。

今回　格子だけでなく　ちょっと変わり種の特注品として
紙糸を刺繍糸として　お太鼓と前に刺繍を施した諸紙布

紙糸を刺繍に使うなんて　思いもよらなかったです。確かに刺繍・・・。

そして　色漆を点描で柄を描き込んだ諸紙布。
なんか　どひゃ～～～って声出ました。

漆は糊に使うくらいですから　しっかりくっついていて剥がれません。
これは藍染の和紙です。

他にも　辻が花（コロナ前にお願していた羽織が出来ていました）や
塩沢が作れなくなっている現状のお話など
明日からぽつぽつ書かせて頂きますね。

可愛い着物や帯も連れ帰りましたので。。

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