蘊蓄・豆知識

元々は古代中国での「上巳の節供」と言われたものだそうで
旧暦の３月上旬の「巳の日」に河原で禊（みそぎ）をして
厄を払い　穢れを落とす行事の日のことでした。
それが魏の時代に３月３日に固定されたのだそうです。
日本には平安の頃に入ってきましたが
いつしか人間本人が禊を行うのではなく
形代（かたしろ・人の形をした紙や人形）で身体をぬぐうことで
穢れを形代に移し、代役として川や海に流すという形に変化しました。
今でも流し雛として各地に風習が残っています。

この形代が室町の頃、貴族階級で雛人形として
贈答品にされ高級化し、流すものから飾るものへとなりました。
当時、上流階級では女の子が人形や小型の調度品を並べて遊ぶのを
「雛遊び」と称していました。
それが雛人形と合わさって現在の雛飾りの形となり
女の子の節句、として発展していきました。
庶民に浸透するのは江戸時代になってからです。

お雛様の飾り方ですが　お内裏様とお雛様、
どちらが右でどちらが左にいらっしゃるでしょうか？
向って右にお内裏様、左にお雛様でしたら
関西式、と呼ばれる配置です。
古来から日本でのしきたりでは　右より左が上位とされています。
（左大臣が右大臣より偉い）
この左右は上位の人が上に立って見た位置なので
位の下の者が見上げる立場からすると
向って右が上位、ということになります。

これに対して　関東式と呼ばれる配置は
明治以降にヨーロッパの習慣が皇室に導入され
西洋式では女性を左側にすることから
女性であるお雛様を向って右にするように
東京の人形協会が決めたのだそうです。
正式に決められていたとは知りませんでした。

着物の仕立て方でも衿の形やぐし縫いなど
微妙に違う関西と関東。
色柄の好みも　コーディネイトの仕方も
地域色があるのも　着物の楽しみの一つですね。

今日の和菓子はお雛様でした。

現在　きものの中には絶滅危惧、どころか
絶滅まっしぐら、のものが少なくありません。
安泰なもののを探す方が難しいほど・・・というかないかも？
多くが後継者がなく、
分業の内１つが欠けても立ち行かなくなります。
そんな中　現在２軒だけで織られている白鷹お召。
年間生産量が５０反ほどだそうです。
じざいやに登場するのも　絣ものは２年ぶりです。

白鷹お召は山形の白鷹という地区で織られています。
米沢藩主であった上杉鷹山によって
米沢は織物産業が盛んになり　また染料の紅花の産地でもあります。
米沢よりずっと奥にある白鷹で織られる白鷹お召は
独特のシボがある紬のお召で　絣の北限と言われています。

白鷹お召は　板締め絣、という技法で絣が作られます。
板締め絞り、ではありません。
絣を板締めで作っているのは現在は　白鷹お召のみ、
それも２軒しか残ってません。
以前は　群馬県の高崎や桐生の銘仙やお召にも
板締めの技法が使われていたようですが
現在は廃れてしまいました。

板締め、というからには板で締め付ける訳ですが
板は、絣の文様の設計図に合わせて、
数ミリ単位で溝が掘られている板染め専用のものです。
絣の柄をそのまま板に彫るわけではなく
絣柄の点と点が経緯で重なって柄になるように分解して
板の上に設計されて彫られます。
板の厚みも計算に入れて設計されるのですが
近年は複雑な文様を彫ることのできる板大工がいなくなったため、
新たな文様の板製作は難しくなりました。

その板の一枚ずつ板に糸を巻きつけながら、板を重ねていきます。
この時、糸の張り具合が変わってしまうと、
織り上がった時に柄がずれてしまいますので
細心の注意をはらって糸を巻き付け行きます。
糸を巻き付けたら重ねていきます。
柄により、30～50枚の板を重ね、上下に押し木を当てて仮締めをして、
板溝の微妙なずれを木ベラで合わせていきます。
この時、溝をきちんと合わせないと、糸に絣文様がつきません。

白鷹お召の絣柄は越後上布や弓浜絣に見られるような
絵絣ではなく　亀甲や十字を並べて表されるものです。
武士にも好まれたというのが頷ける
きっちり感のある端正な柄になります。

彫られた板は糸を巻きつけて重ねられ
万力で締め上げると大きなブロックのようになります。

これにもうもうと湯気の上がる染料を注ぐのですが
１時間ほど染料をかけ続けます。
「ぶっかけ」と呼ばれるこの工程、
染め担当のおじいちゃんは「ぶっかけなんてしないで
丁寧に大切に染めるんですよ」とおっしゃいます。
でもお風呂場みたいなタイル貼りの染め場で
均等に染めるためにブロック状の板の束を
転がしながら染める様は「ぶっかけ」と呼ぶに
ふさわしいダイナミックな光景でした。

染められた糸は板を外すと
溝の部分に染料がしみこみ、
溝の無いところは板で絞められて染まらない絣糸が出来上がります。

この後　経糸と緯糸として機にかけられ
お召なので　強撚糸を交互に織り込みながら
なおかつ柄合わせをしつつ織り上げられます。
細かい作業なので　１日に織り進めるのは２０～３０センチだそうです。

広めに織られてお湯で揉んで縮ませることで
シボの立ったサラリとした風合いが生まれます。

今回　じざいやにやってきた白鷹お召は七宝繋の絣柄。
定番ではありますが　亀甲と十字絣の組合せが可愛いです。
地色は薄いグレーです。

擦り友禅の橘の帯を合わせました。

今度の土曜日　１９日のつまみ細工ワークショップ。
キャンセルが出ましたので
１３時～も１５時～　も空きがございます。
興味のある方は　お気軽にどうぞ～～～

１．薬用
藍の葉や種は　ふぐ中毒の解毒に、また解熱用として感冒薬として使われました。
藍種・藍葉は、煎じて飲めば健康増進に良いと言われています。
助六が頭にに巻いているのが藍染めの布。
藍染には解熱、鎮痛の作用があるとされ、頭痛持ちのトレードマークでもあります。

山形の諏訪さんの工房の藍甕

２．防虫
藍で濃く染めた布や紙は虫を寄せつけないと言われ、
ヘビなども近寄らないために、野良着やモンペ、足袋など
仕事着に藍染めが用いられました。
あせもやかぶれ、皮膚病にも殺菌効果があり、
藍染めの下着や靴下が重宝されています。

長板中型染の松原伸生さんの藍甕は大きいです。泳げる！？

３．消臭・保温
藍染めの下着を着ると汗臭さが無く、しかも温かい。
肌荒れを防ぎ、冷え性にも効果的と言えます。
むかし武士達は戦場に行くとき、下着は藍染めであったのも、
古来から藍の持つ効用のゆえであります。

４．生地を強くする
藍染めは糸を強くすると言われています。
昔の火消し装束、よろい、かぶとの紐、剣道着等に藍染めが用いられました。

沖縄の原田さんの藍甕は琉球藍です。

原田吉郎さんの琉球美かす里。　値下げしました。　半額です
帯は　カッコいいのにちょと可愛いお獅子名古屋帯。　こちらもお値下げ４割引き。

他にも
茜や紫根、ウコンなど　そんまま漢方薬のものもあります。
藍以外の効能については　また来週に・・・。

毎日のようにコーディネイトの画像を撮っていて思うのは
帯の力、ということです。
コーデとは着物と帯の相乗効果ではあるのですが
帯を替えることで変化する着物の表情の不思議は
コーディネイトする楽しさであり、基になっています。

日本の服飾は古墳の時代から様々に変化しているものの、
どの時代にも紐や帯が使われていました。
それは単に着装する道具というだけではなく
古代においては「むすび」は森羅万象を生み出す霊的な力であり
「結ぶ」という行為そのものが信仰的な意味を持っていました。

飛鳥奈良時代には中国や朝鮮半島の文化の影響が強く
着物の形状は今日の洋装に近いものを各種の紐・帯類で
体に沿わせるようにしていましたが
帯は細いながらも色目や文様、玉などの飾りによって
官位を明らかにし　身分を示すものでもありました。

平安時代になると日本独特の服飾形態がほぼ完成して
女性は十二単などの重ね着が特徴的になりますが
袴紐や腰紐以外の帯らしいものは見られません。

帯が重要なものとなってくるのは
小袖という着物形態が広がり、重厚な装飾がなされるようになる
中世半ば以降でしょう。
それでも当時の絵画を見ると
帯というより紐に近い細幅のものが使われて
結ぶ位置も腰骨の左脇か前になっています。
近世になって小袖の袖幅が狭く、身幅が広がり
今の着物に近い形になりますが
それでもまだ腰位置で前か脇で結ばれています。

江戸の中期になってようやく長さも幅も広くなり
着物姿の重要な存在となってきます。
そうなると遊女や歌舞伎役者が流行の発端を作り
帯は多様な意匠を誇るようになり
結び方にも技巧を凝らされるようになったのです。

帯が着姿の中で重要な役割をするようになって
まだ３００年ほどですが
着物を楽しむ、ということは
帯を楽しむことでもあるのだなぁ。と思うこの頃です。

本日のコーデは
まず　１４日のバレンタインに向かって
薔薇と天使を塩沢をちょっと大人テイストにしてみました。
バレンタインセール？で４割引きになっています。
１７３，８００円　が　今なら１０４，２８０円
この着物はピンク多用でうんと可愛くもできるのですが
今日はあえて　グレーを効かせて。
後藤秀二さんの多色縞八寸帯。
この八寸は　紬に万能。困ったときの１本になってくれます。
こちらも　今なら２割引きで　２２万を　１７６，０００円。

今日は　菜乃花さんが　お誂えの帯を納品に来て下さいました。

水玉絣のお召しに　遠藤あけみさんの型絵染帯。森と鳥。

帯は　明日お誂えのご本人さんの了解を得てからご紹介しますね。
このところ　お誂えのご依頼が多くて
面白いことこの上なし。
お誂え　怖くないですから
こんな帯欲しい、こんなモチーフを帯にして、など
お気軽にご相談ください。
こんど　お誂えコーナー作りますね。お楽しみに！

各地の神社などでは
有名人などが袴裃で豆蒔きている姿がＴＶで放映されますね
裃、今ではこんな時しかお目に掛れませんが・・・
裃は　江戸時代では
基本的に武士が主君の元に出仕する際の礼服として用いられました。
そのため裃の紋は、主君の家紋です。
下に着る小袖のほうは、自分の家紋を着ています。
庶民が裃を着用する場合は、
例えば祭礼であるなら、祭礼が行われる神社の紋の裃を着用します。

裃の生地は元々は麻ですが
江戸時代に入ると、素材の高級化が進み、上士は絹ものが一般的になしました。
また宝暦年間には小紋の裃が流行し、
江戸城内で登城した大名たちが自国の小紋の精巧さを競う風潮から
江戸小紋が生まれました。大名が豪華さを競うため幕府から規制受け
遠くから見た場合は無地に見えるように模様を細かくするようになり、
かえって非常に高度な染色技を駆使した染め物となりました。
江戸小紋の話は長くなるので　また後日・・・

裃の下に着る小袖は、江戸期には正式には
熨斗目もしくは帷子（夏季）と定められ、色目にも身分差が設けられていました。
なので　江戸小紋の一部、熨斗目は今でも格のある柄付けとされています。

周りで　風邪だかオミクロンだか不明だけど
ちょっと不調・・・という方がポツポツ出て来てますが
じざいや店内は　アルコール除菌、除菌スプレーを
入口ほか、各所に設置し　非接触体温計もあります。
商談用テーブルには　パーテーションを購入しました。
窓が多いので　暖房中も時々換気をしています。
どうぞ　安心してお越しください。
じざいやまでの道中は　マスクしっかり！で。
　これ　買いました。

私は　ここ２０年？風邪で寝込んだこともなく
コロナのワクチンの副反応も出なくて
「元気ねー　丈夫ね～～～」と言われるのですが
確かに。。。
睡眠時間もほぼ４時間のショートスリーパーですし
犬の介護でぐっくり腰はやりましたけど
着物を着てたら帯がコルセットになって治っちゃいました。着物って実は健康にイイんですよ。
今日はそんなお話を。
休日で　着物画像が無い日には時々
「着物で健康になる」お話をシリーズでお伝えしようかと思います。
お付き合いください。

着物で健康に・・・
先ほど書きましたように　帯がコルセットになって
腰を支えてくれるので　腰痛持ちにはありがたい衣装です。
ぎっくり腰でなにが辛いかって　かがめないんですね。
腰を曲げることが出来ない。
着物って足袋だけは　腰を曲げないと履けませんが
襦袢も着物も帯も　手の届く高さに置いておけば
直立したまま纏うことが出来るので
腰に負担がかからず、最後は帯で懲りセット替わりに
支えてくれますから痛みも軽減されます。

帯には背筋が伸ばされる効果もあります。
女性の場合　帯の幅は１６センチ前後です。
この幅の布を　胸下から腰骨の上に巻くことで
コルセットの役割を果たし、
自然に腰が安定して背骨が支えられます。
ガードルのように　ギュウギュウと締めつけるのではなく
気持ちよく安定してくれるのです。

腰から背骨が安定することで姿勢が正され
猫背がなくなり
内臓も定位置に収まるようになります。
そうすると内臓の働きもよくなって
胃腸の弱い人の改善や
腸が元気になれば腸内環境も整って
免疫力アップ、コロナにも耐えらえる身体になるかも？
まぁ　そこまではいかなくとも
姿勢が良くなれば　疲れにくくなります。

また　腰紐を腰骨の上に締めると
骨盤が正しい位置に固定され骨盤矯正の役割になります。
骨盤が正しい位置になると
上半身が安定して肩甲骨が寄り、胸筋が開くので
肩が凝りにくくなると言われています。

姿勢が正しくなることでインナーマッスルが鍛えられ
ダイエットの効果も？

あーでもね
私は着物生活で肥りました・・・
帯してても普通に食べられますし。
体型が外から分かりずらい安心感があって
ついね。。。
でもこれって　ある程度の年齢の女性には
洋服よりも体型を隠してくれる、ありがたーい衣装です。

ね、着物ってイイですよね。
このほか　漢方薬を着ているかのような草木染のお話や
重ね着効果で冷え性撃退のお話など
少しずつお話していこうと思います。

秘書？のりちゃんに隠し撮りされたさくらこ後ろ姿。
うーん　帯低いな。
紫根染縞紬に　帯は片平なぎささん（だったけな？）が
ドラマの中で着用したというワンコ帯。
片平さんサイズなので　もうちょい幅狭くても良かった。
帯もマイサイズが締めやすいです。
ご相談ください。

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本日　新しい帯が到着しました。
本当はお正月の初売りで発表するつもりだったのですが
間に合わず・・・
橋本文子さんのチャンチン染名古屋帯です。

まずは、チャンチン染のお浚いを。

チャンチン染めのチャンチンとは、
ロウケツ染の蝋を入れる器具のことです。
ジャワ更紗、バティックなどの名前で親しまれている染ものは
インド起源の更紗文様から発祥し
１８世紀頃は貴族階級にのみ許された高級染物でした。
動植物や神話をモチーフにしたそれらの染は
インドネシアでチャンティンと呼ばれる蝋描きのための器具の開発により
細密にして優美、繊細な表現を可能にしました。
熱い蝋で点描をするのは根気の要る作業で点の粒を揃え、
密集させることに作家の力量が問われます。

これがチャンチンという器具です。

細い竹筒の先にポットと注ぎ口を付けた
この器具を使ったチャンチン染は
柔らかな線と精密な表現が可能な分とても手間隙のかかるものです。
インドネシアでは日本の友禅のように伸子で布を張ることをせず、
手の上で布を動かしながら蝋描きをするので火傷が絶えません。
松から得られる蝋を溶かして使います。
ポットの先端には注ぎ口があり、この太さを選ぶことにより、
力強い太線から繊細な細線まで表現は自由自在です
とても細い線が描けるチャンティンですが
一度にすくったポットの蝋で描ける線は２０センチほどです。
１つの柄が描き上がるまでに
何百、何千回と蝋をすくっては描き進むのです。

じざいやでお願いしているチャンチン染めは
京都にお住まいの橋本文子さんという女性の染色作家です。

インドネシアから取り寄せた蝋を使い、
チャンティンを使ったローケツ染めで、
更紗模様の着物や帯を創作しています。
橋本さんのモチーフは、
インドやインドネシアの、ある意味土俗的な力強い更紗とは一味違い、
女性らしい細やかで優美な雰囲気があります。
加えて、南国のような烈しさではない、
やわらかな日本の日差しのもとで映える、
透明感のある美しい色遣いも特徴の一つ。
インドネシアでは水質の悪さなどから渋い色目になってしまう色彩を
明るく澄んだ色とぼかしの多用で華やかで品のある作品に仕立てています。

橋本さんのチャンティンは　ここ数年でより細かく精密に進化しました。
細やかな点描を日本の柔らかなで澄んだ色彩で。
年齢的にこの細かさが出来るのはあと何年か、と考えたら
今のうちに最高のものを残しておきたい、と思ったのだそうです。

じざいやオリジナル。小鳥さんがいます＾＾

原田吉郎さんの琉球美かす里の絹バージョンです。

今日はなんだか小物が決まらなくて
２バージョン作ってみました。
お好みはどちらでしょう？