蘊蓄・豆知識

決算書が終わって　廃人になっておりました・・・
入力終えて　脱力したら、１年以上ぶりに眠い、と思えるようになりまして
今ものすごーく眠い。どこででも寝られてしまいそう。。
実際　電車で寝落ちて車掌さんに起こされました。
朝も日の出が遅くなって　暗いと二度寝しそうになって
猫に怒られています。

朝晩の気温が２０度を切って羽織ものが欲しくなってきました。
この時期　陽が落ちると気温が下がるので
お出掛けの帰りが日の入り後になるなら　羽織ものを用意しましょう。

羽織・・・
じざいやは　羽織好きなので　しょっちゅう羽織の話しています
またかーと思われるかもしれませんが
羽織のお話は　いろんな切り口がありますので
今日は　まず　最初の１枚の羽織はどんなものがいい？というお話を。

羽織は、着物や帯ほどとっかえひっかえはしませんので、
まずは　汎用性のある下の着物を選ばないものが便利です。
しかし、羽織は、着物の着こなしに個性を出す強力なアイテムでもあります。

若い頃の着物でちょっと派手になったかな？と思っても、羽織で覆ってしまえば気になりませんし
反対に、色無地や江戸小紋がつまらない時に、大柄の羽織で遊び心を満足させることも。
そして、お出かけに、帯結びが決まらない！ってときも、頼りになるのが羽織です。
ふわっと羽織って、一段上のコーデですって言う顔でお出かけできます。

４０年ほど前には、格を上げるために絵羽織を着るという着こなしがあり、
また、防寒具としての意味合いも今より強くありました。
でも、今の羽織は、コーディネートの楽しさを広げるアイテムです。
着物を隠してしまっても羽織を見せたい、魅せたい。

道行や道中着と違い、室内で脱がないでも失礼ではないので、
羽織をメインのコーディネートも楽しめます。
ジャケットやカーディガン感覚です。

最初の一枚のイチオシは「単衣の羽織」。

羽織にも、着物のように、袷と単衣と薄物があります。
そして、袷の羽織は、紅葉から桜まで、との言葉があるように
１０月から４月ごろまでが着時、ということになっています。

とはいえ、お住まいの場所にもよりますが、
最近の１０月は気温が高くて羽織が不要な日も多くなってきました。
横浜では１１月になって２０度を越える日もあります。
最近は、屋内や電車も暖房のおかげで、単衣の羽織でも十分に暖かく、
真冬以外は袷の羽織で歩き回ると汗ばむほどで暑くて邪魔、ということになりかねません。

寒い地方でなければ、「引き返し」を多めにした単衣の羽織があれば、
寒い時はショールを重ねるなどして着る期間を長くとれます。

そして春先は、暑いには暑いけど帯付きで出歩くのは避けたい、といいますか、
個人的に徒歩圏内より遠くの乗り物移動に羽織ものは必須、だと思っています。
特に電車では　不特定多数の、着物に慣れていない人たちが回りにいますから
ぶつかったり　引っかけられたり、最悪　食べ物を付けられたり等の事故もあり得ます。

帯を守るためにむき出しのまま出歩かない塵除けとしても
やはり一枚羽織っているとエレガントです。

春先や秋口の、昼夜の寒暖差のある時期にも、単衣の羽織が便利です。

単衣の羽織には、サラリとした肌触りで裾捌きの良いものが向きます。
裏地が付かない分、袖を通す時などにもたつかない、滑りのよいものである必要があります。
滑りが悪く感じて　袖を通しにくいよう場合は、
肩から身八口辺りまで肩滑り、という裏をつけます。

生地の種類としては、
浜縮緬、綾織りの紬、大島などの生糸の紬や真綿の入らない紬等が向いています。

今日のコーデに　羽織をプラスしてみました。
着物は　経絣の紬に　辻が花の帯。

ここに　唐草模様の絣の紬を単衣の羽織としてON.
単衣の羽織には　あまり濃い色よりも　春先や秋口に使いやすい薄目のお色がおススメです。
この唐草模様は　地空き部分が多くて
下の着物や帯と喧嘩することもなく　かといって平凡じゃなく
可愛くお洒落に見えます。

羽織を着ると見えなくなってしまうお太鼓姿・・・

明日は　羽織の歴史についてなどお話したいと思います。

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朝晩は暖房が欲しい位なのに
日中はまだ動くと汗ばんで　しばらく袷になれそうもない感じです。

お客様と反物を広げてわちゃわちゃしてた時に
これはお袖ちょっと長くしたいなぁ　とか
袖丸大きくしたら可愛いいかも、とかの話になることがあります。
結婚前・・・　私の小紋は袖丈は１尺３寸でしたけど
柄によっては　袖丸を大きくしているものもありました。
丸みのあるお袖が大好きでした。

今日は袖丈と袖丸のお話です。

古着をお召しの方だと　昔は袖丈がまちまちで
袖の丸みも様々なことに気づかれるかと思います。
今は　特にお申し出がなければ
１尺３寸（約４９センチ）が標準で
身長やお好みによって
せいぜい１尺２寸５分～１尺４寸の範囲。
丸みは特に注文を付けなければ５分です。

袖丈にはそれに合う襦袢が必要になるので
袖丈を統一しておいたほうが便利なのです。
しかし　誰もが１尺３寸である必要はなく
お好みで１尺２寸でも　１尺４寸でも構いません。
昔は　若い頃は袖丈を長めにしていました。
振袖ほどではないにしろ
お嬢さんの着物で１尺５寸は普通でしたし
銘仙などでも　長めの袖丈がありました。
袖が長くても丸みは５分が多いですね。

お一人の着物で　袖丈をいろいろにするのは
面倒も多いので　袖丈を変える場合でも
紬は１尺３寸、　小紋は1尺４寸、訪問着は１尺５寸､等と
着物の種類で分けてる方もいらっしゃいます。
袖丈を変えなくとも
丸みを変えるだけなら　お襦袢は変える必要なく
イメージを変えることができます。

丸みの大きい袖は
大正時代、女学生の和服の制服に多用されたもので
元禄袖、大丸、などと呼ばれます。
元禄時代の袖、という意味ではありません。
普通、何も指定しなければ丸みは５分（約２センチ）で仕立てますが
それが３～４寸（１２～１５センチ）ほどのものを指します。
明治３７年に越後屋が三越になった時に
「元禄模様」「元禄袖着物」「元禄草履」元禄云々・・・と
様々な商品に元禄の名前を冠して売り出した名残です。
元々江戸初期の小袖には大丸のものが多くありました。

丸みが大きいと同じ袖丈でも短く感じるのは
手を下げた時の袂の具合によるものです。
元禄袖は袂が小さく　邪魔にならないので
女学生の活動着に似合っていたのでしょう。
袂、とは本来袖が短く裄が長い着物の
「手本」を意味しましたが
袖が大きくなり、下の袋状の分部を指すようになりました。
女性のきものにとって袂は
長い振袖で未婚を表したりすると同時に
袂を使う仕草は　歌舞伎の女形などにも取り入れられ
女らしさと感じさせる部分となっています。

袖丸を大きくすることは
きものに若々しさや愛らしさを与えます。
また　快活な雰囲気で
お洒落度も高くなります。
大柄の小紋などは　丸を大きくすると
若々しく　またレトロな雰囲気を出すこともできます。
丸みがもっと大きくなると薙刀（なぎなた）袖となり
袖丈も短くなると船底袖、鯉口袖になります。

袖一つにもいろいろな表情があって
きものって本当に楽しいです。

今日のコーデはこちら。
時間が遅くなって陽が落ちると色の再現率が下がるので
１枚だけ。。
ピンクの崩し市松の紬に
シマエナガ半幅帯。

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決算書の提出期限を延ばして貰えました～～～
はぁ。生きながらえた・・・
明日は　朝から夕方まで病院で検査なので（旦那が）
付添で店はお休みさせて頂きます。
メールやラインは読めますので　何かありましたら
メールかラインで。
店の電話は留守電になっています。
留守電に残してくだされば　１３日に折り返します。
よろしくお願いいたします。

単衣の季節になって
単衣向きの着物の生地に　お召、というのがあります。

今日はお召しコーディネート。
優しい色の　経絣のお召に　紙布に漆で唐草模様を描いた帯。
この帯、画像では魅力が伝わりません
実物はもっとステキなんですけど～～

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猫たちが布団に潜り込んでくるようになって
秋の訪れを実感します。
犬散歩に５時過ぎに行くと　まだ暗くて綺麗な朝焼けを見ることができます。
なんだか　秋を楽しむ間もなく　一気に冬になりそうな気配ですね。
でも　まだ袷は着たくない。。
最高気温が２０度切るまで単衣でいいかな。
予報では　明日いきなり最高気温１９度とかになってますけど。
単衣に単衣の羽織でちょうど位かな・・・。
室内では羽織を脱いで単衣で十分。

羽織の話が出てきたところで。
久し振りに　じざいやオリジナル羽織登場です。
この意匠が好きで　かつて色違いも作ってますが。

紫の縮緬に　衿だけ、辻が花で模様を入れています。
かなーり、カッコいい。
白洲正子さんがお召しになってた羽織からヒントを得て作ったものです。
後ろ姿は無地の羽織。
衿の辻が花が凝っていて　自慢の逸品です。

この

辻が花、という名前の花があるわけではありません。
なんとも　浪漫に満ちた名前のこの染めは
名前の由来や発生に謎を秘めつつ着物好きを魅了してやみません。

特徴なのは　絞り染めで柄の輪郭を作って　その中に細い墨の線で
花弁や葉脈を描いています。
まだ友禅斎が生まれる前の室町時代です。
この絞りは　あくまで柄の輪郭を地の部分と分けるためのもので
後の　立体感や滲みなどの質感を楽しむ絞りとは違います。
紋様を表すための手段であって　目的ではないのです。

辻が花、と呼ばれますが　花だけではなく
鳥やうさぎ、蜻蛉などの生き物モチーフも多く使われています。

室町時代の小袖の装飾として発生し　進化を遂げ
家康の衣装として最高級の技術が駆使され
絞りだけでなく　刺繍や刷り箔が加わり　華麗な慶長小袖の時代になると
友禅や鹿の子絞りなどに押されて姿を消していくのです。

幻の染め、として美術館や博物館に展示される明治、大正時代を経て
やがて　小倉健亮、大脇一心、久保田一竹らの研究によって
現在の辻が花が花くことになります。

もちろん帯もあります。
古典浪漫として辻が花の帯は　着物好きなら１本は欲しいですね。
経絣の紬に合わせてみました。
紬地の帯なので　単衣にも袷にも。
江戸小紋や　あっさり目の小紋や付下げ位までお召頂けます。

人気のスパイス講座、次回は１１/１２（日）！
テーマは　クローブ、ナツメグを普段使いのお料理に。
自宅で作れる和のスパイス、陳皮の使いまわし術など。
試食もいろいろご用意します。
興味にある方は　ご連絡を！

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決算書入力していたら　間違えて入力したものを削除しちゃいましたぁぁぁ
脱力。連日午前様なのに。
可哀そうだから　誰か慰めのなんか買ってください。
通販BASEじざいやショップで　じざいや友の会の会員（メンバーシップ）になると
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今はまだ貯めるだけですが　近いうちに
ポイントで特典（金券やノベルティ）と交換できるようになります。
５％って大きいです。
例えば　２０万のお買物で１万ポイントです。
新作どんどんアップしていますので　どうぞご覧ください。

さて、本塩沢です。
本場大島紬、本場結城紬など「本」が付くものは
組合がしっかり管理していて
検査があり、合格すれば　正しい証紙が貼られます。
本塩沢について　お話いたしましょう。

まず、塩沢という地域では奈良時代から良質の麻織物が織られていて
正倉院宝物として保存されています。　これが越後上布です。
麻織物「越後上布」の技術が江戸時代の寛文年間の頃に絹織物に応用され
生まれたのが「本塩沢（塩沢お召）」です。３５０年ほど昔のことです。
この後、江戸中期に真綿糸を使用した「塩沢紬」が創られました。
更に、明治時代になりこれらの絹織物を夏物として改良して生まれたものが「夏塩沢」になります。
強撚糸の技術はずいぶん昔からあるのですね。

現在　新潟の塩沢地域では　越後上布、本塩沢、塩沢紬、夏塩沢が織られています。
組合員の織元は１０軒ほどで　名前だけで実働していない織元もありますし
退会して組合に入らず（組合の検査が受けられないので証紙が貰えない）に
織ることを続けている織元もあります。

本塩沢の証紙はこちら。

越後上布は越後の湿った冬に織るものですから
織元は冬以外に苧麻の糸採りの他　本塩沢や塩沢紬を織っているのです。
本塩沢が本塩沢として伝統工芸品の証紙を貰うには条件があります。
使用される原料は、生糸です。

技術的には
１・先染め平織りであること。
２・経糸と緯糸の絣を手作業で柄合わせし、模様を織り出すこと。
３・地糸の緯糸には米糊・蕨糊・布糊を用い、糊付け後「追い撚」をする事。
４・絣糸の染色法は、「手括り」・「手摺り込み」・「板締め」・「型紙捺染」による事。
５・「シボ出し」は「湯もみ」によること。

バブルの頃は　細かさを競って２００亀甲とか
１００色絣とかもありましたけど
風合いの良さを活かしてシンプルな蚊絣や十字絣が好きです。今回のじざいやの本塩沢は・・・
イチオシはこちら。　朱色の本塩沢です。
本塩沢でなくても　なかなかお目にかかれない色ですが
奇抜ではなく　絣の色が薄いグレーなのもあって
意外と落ち着きのある大人色です。
逆にお嬢様より　５０代６０代の方に
八掛や帯でお洒落してお召頂きたいです。

例えばこんなコーデ。
諸紙布に紙糸で刺繍をした八寸帯を合わせました。

シンプルで素材の良さが際立つ組合せです。
これは　大人じゃないとね・・・・

こんな本塩沢も。紺の蚊絣に薄紫の縦ライン

こちらには　諸紙布でも松煙の格子を。

本塩沢、いつか・・・とお思いなら　今！
今後　どんどん生産が減っていきます。作れなくなっているので
お金を出しても手に入らなくなります。
焦ってください。

今日明日、横浜コクーン・スクエアで開催されている
シルクサミット２０２３in横浜　に菜乃花さんが出品されています。
会場は桜木町からすぐの横浜市役所アトリウム内で
草木染のシルクショールや　型絵染の御朱印帳を販売。
明日はお天気も良さそうなので　桜木町~元町、ふらりと如何ですか？

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久し振りの出張でした。
急に秋めいた東北は　紅葉こそまだですが
いたるところに大好きなススキがそよいでいました。
一番好きな風景です。

まずは十日町へ。
コロナ振りのメーカー問屋さんなど　お久しぶりのご挨拶を兼ねて
５軒ほど回りました。
いやぁ・・・・品物が無いです。
以前は　部屋の中にぎっしり、反物が床から山積みになっていて
勝手に見て欲しいの抜いてって～～な感じでしたが
今回は　床に１段のみ、まばらに置かれているばかりです。
月初めは京都で展示会があるので
そちらに送っているものもるにしても　寂しい景色でした。
以前作れたものも　糸が出来ない、織る人が高齢化、など
出来なくなっているものも沢山ありました。
そんな中でも　新しいものも。

今回　目を惹いたのが諸紙布の帯でした。
紙布、というと　思い起こされるのは　白石和紙ですが
こちらは　宮城県の白石まで和紙の勉強に行った十日町の職人さんが
和紙を漉く時に草木染の染料を使い
草木染の和紙を漉いてから　２～３ミリ幅に裁断して
初めは手でもみ込み　縒りを掛け、糸を繋いで
糸縒り車できちんと縒りをかけて糸作ります。
帯１本に　和紙が５０枚ほど必要です。
また寒漉き、と言って冬の冷たい水で漉くことで
不純物や雑菌を抑えることが出来るそうです。
経糸にも緯糸にも　この和紙の糸を使うので諸紙布、と呼ばれます。

紙の糸。　草木染の染料を混ぜて漉き、草木染の色を漉き込んだ和紙になっています。
　

縒った紙糸を後から染めると　染料の水分で縒りが戻ってしまい
縒り直すのが大変なんだ、と別の作家さんに伺っていたので
紙の状態で染めてしまうのは理にかなっているな、と感心しました。

草木染の紙糸を格子に織込んだ八寸がこちら。

キハダの黄色に　松煙のグレーなど。

松煙のグレーなど。

柿渋のベージュや胡桃の茶。

とても軽くて　水にも強く（自宅で洗えます）
保温性があって　シワにもなりにくい。
盛夏以外の３シーズンお楽しみ頂ける優れもの帯です。

今回　格子だけでなく　ちょっと変わり種の特注品として
紙糸を刺繍糸として　お太鼓と前に刺繍を施した諸紙布

紙糸を刺繍に使うなんて　思いもよらなかったです。確かに刺繍・・・。

そして　色漆を点描で柄を描き込んだ諸紙布。
なんか　どひゃ～～～って声出ました。

漆は糊に使うくらいですから　しっかりくっついていて剥がれません。
これは藍染の和紙です。

他にも　辻が花（コロナ前にお願していた羽織が出来ていました）や
塩沢が作れなくなっている現状のお話など
明日からぽつぽつ書かせて頂きますね。

可愛い着物や帯も連れ帰りましたので。。

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明日からいよいよ１０月。
袷なんてむーりぃ～～～～
明日は　気功術講座＆実践。
ドタ参オッケですから　ピン！ときたらお気軽にご参加ください。
着物でのご参加は無理ですので　動きやすい服装でどうぞ。

ところで。
天平の三纈。という言葉を聞いたことがおありでしょうか？
夾纈（キョウケチ）・纐纈（コウケチ）・蝋纈（ロウケチ）です。

この３つの染色技法の名前はそれぞれの防染方法に由来しています。

まず、 夾纈（キョウケチ）の「夾」は「はさむ」という意味です。
二枚の版木で生地をサンドイッチ状に強く挟みます。
白鷹お召の板締めは糸の状態で挟みますが　これは布を挟みます。
版木には穴が開いていて　そこから染料を注ぎ込むことで
布に染料が沁み込み、
版木の当たっている部分は防染されて柄が出来上がります。
辻が花より古い技法とされ、一度は完全に途絶えてしまい
正倉院御物の中にしか見ることが出来ませんでしたが
内田陽一郎、明司の両氏によって復元されました。

纐纈（コウケチ）の「纐」は「しぼる」という意味（絞り染め）です。
生地を糸で括ったり、縫ったりする事で防染をする染色です。
現在でもよく見る絞り染のことです。
絞り染については　こちらもご参考に。

纈（ロウケチ）の「」は「蝋（ろう）」という意味です。
現在は「ろうけつ染め」と呼ばれる技法です。
蝋を熱で溶かしたものを生地に着けて防染します。
布に蝋を着けるには色々な方法があります。
蝋を筆に着け、水墨画の要領で柄を描いて染色する技法は「蝋描き」。
バティックは独自の危惧を開発して蝋を布に垂らして線を描きます。
チャンチンのお話はこちら。

前置きが長くなりましたけど
今日のコーデは　こちら、大島紬にロウケツ染の小紋です。
個人的にロウケツ染って好きなのです。
勢いと繊細さを併せ持つパワーのある染めです。
今回は色にもやられました・・・

しなやかで艶のある生地に　大胆な唐草模様が良いです。
着物で着て頂きたいですが　羽織や帯でも楽しめますね。

伊那紬の草木染花織入り帯を合わせました。
やっぱり　紫にはグリーンや黄色を合わせたい。ピンクも良いけど。

彩さんのつまみ細工が良いお仕事してくれました。
帯、前柄反対の色出せばよかったな・・・
もう夜なので　明日撮りなおそうかな。

昨夜　残業してて店で寝落ちて　気が付いた時には終電終わってて。
今日も残業中なのだけど　終電までには帰らなくちゃ。。。

撮り直しました。やっぱりこっちがいいな。

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今日は満月。
朝、犬の散歩でススキを貰ってきました。
お月見できると良いけれど　ちょっと雲が多そうですね。
昨夜は綺麗なお月さま、見られたんですけど。。

それにしても　まだ暑い。
本来、明後日からは袷になる１０月ですけど
はっきり、無理ですね。単衣だって危うい。
もう２５度以下になるまで薄物でもいいんじゃない？
単衣になれる人は着ればいいし　まだ駄目な人は薄もので。
だって街中　半袖も長袖も上着ありなし、いろんな人がいますよ
着物だけ一律、って昔の衣替えを踏まえてるんでしょうけど
それって　宮中や公官庁でのしきたりですから
庶民はもっと気楽でいいんだと思います。

衣替えのしきたりについて　お話しておきますね。

衣替えの歴史を振り返ってみますと
元々は宮中行事ですので　庶民にはあまり関係の無いものでした。
そもそも　木綿や絹が流通する以前の庶民は一年中麻の単衣ですし・・・
日本の衣装の流れの中では　庶民の衣替えはごく最近の出来事です。

江戸時代の武家社会は決まり事の世界で
ともかく　日常全てにおいて　様々な決まりごとがあり
その中の１つとして　衣替えがありました。
旧暦になりますが
４/１～５/４、９/１～９/８　には袷を。
５/５～８/末　までは単衣。
９/９～３/末は　綿入れを着用のこと、となっています。
綿入れから綿を抜き取ったものが袷なのです。
昔は暖房もほとんどなく　天上人以外は板の間ですから
寒さ対策に重点を置いているのですね。
袷の時期は　春の１ヶ月ちょっとと
秋には１週間しかありません。秋～春には綿入れを着ています。
それに対して　単衣は３ヶ月ほど。
この間、盛夏には帷子（かたびら）と呼ばれる麻や上布も着られました。

明治の時代に洋装が増え　公官庁の制服も洋装になり　新暦採用で
６/１と１０/１に制服の衣替えが決められました。
制服の強制的な決まりごとでの衣装交換ですから
一般市民の平服には関係ないことだったのです。
ですから　本来はもっと自由に着て良いもののはずです。
洋服の人たちが半袖なのに　袷を着ているのはとても不自然に見えます。
それに南北に長い日本で　一斉に衣替えをするのも
無理があるはずです。
２０度越えたら単衣オッケー
２５度越えたら　麻もの解禁、
秋は２５度まで薄物可、２０度切ったら袷を出す、みたいな感じで。
一年中　単衣の方もいらっしゃいます。
御相手のある式典でなければ　誰に迷惑をかけるわけでなし。
着物は着るもの、
無理して　我慢して着るのは楽しくないと思うのです。
でも　お洒落のためには
少しの我慢や緊張感が美しさを支える、ということもありますね。
６月の晴れ間に透け感の少ない、濃い色の麻を着るのはいいけど
９月末にいくら暑くて２５度を越えても
秋を感じさせる日差しの中での白い麻は
お洒落ではないと感じてしまいます。。

この辺の間合いが着物の楽しさであり　難しさであり。
また　着る人の美意識でありましょう。
着物の多様化に従い　自分はどんな着方をしたいのか
どんな着方を美しいと感じるのか。
そういう部分が大事になってきていると思います。

季節ごとの素材に対する絶対感も薄れてきました。
そもそも　昔ほどいろんな季節ごとの素材を作れなくなっています。

そこで今日のご紹介は夏大島に染められた帯２つ。
生地は夏大島ですが　白地ではないですし
９月でも十分お使い頂けると思います。
仕立にカラー芯を使えば　更に夏ぽさが抑えられます。

絹紅梅のように太目の糸を格子状に織込んだ夏大島地に
東京友禅の酔芙蓉。酔芙蓉は咲く時期が長くて　今も咲いてますね。
夏から秋まで　楽しめる帯です。

　美しい。。

着物は蚊絣の大島に鹿毛刷毛でぼかし染めにしてた後染の大島紬。
細かい蚊絣で糸も細く軽くしなやかで単衣にお勧めです。

昨日　チラ見せしました　ごまちゃん、こちらも夏大島の生地です。


着物は夏塩沢。色が暗く写ってしまいましたが　深い緑です。
そこに星のような絣。すごくいいです。この夏塩沢、個人的にかなり好き。

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朝晩はすっかり秋で　今朝なんぞ旦那がストーブ点けてました。
日中はまだまだ汗ばむ陽気ですけどね・・
そろそろ　夏物を仕舞って薄手の秋物の服を出さなくては。
着物も　さすがにスケスケの薄物は片付けて
色つき襦袢で透け感を誤魔化せる色の濃いものと綿麻を残して
さて、単衣を出すとするか・・・。

で、単衣を出してみて　ええ？？となって
慌てて持ち込まれる方がいらっしゃいます。
梅雨から夏の日本の湿気。
近頃のマンションや戸建ては気密性が高くて
気が付くと　カビが生えていた・・・ということに。
着物だけでなく　草履もカビ易いのでチェックしてみてください。

そこで　カビの話を少々。

反物は織る時に糸のケバを抑え、滑りを良くするなどの目的で
糸に地糊を施しています。
その地糊を養分としてカビが発生し、
そのままの状態で長年風通しを怠りますと
生地自体が劣化してしまいます。
ですから仕立てる予定のない反物も湯通しはしておいて
地糊を落としておいたほうが安全です。
地糊の種類や強さ、様々な条件によって
全ての着物がカビるものでは有りませんが、
有機物の入った泥で染めた大島紬などはカビ易いものです。

カビを見つけてしまったら　良く乾燥をさせ、後は殺菌が必要です。
殺菌方法としては石油系の溶剤が効果的ですので、
丸洗い、しみぬきをお薦めします。
一度カビが発生した保管場所は
現状のままでは再度カビが発生しますので、
保管場所の環境改善をして下さい。

それにはカビが発生する条件から絶ってやればいいのです。
カビが発生しやすい条件は
湿気の多い所や風通しが悪い所や温度が高い所です。
最近の建物は機密性が高く冷暖房効率を高める構造で、
一年を通してカビが繁殖しやすい環境にあります。
保管している高さにも気配りして下さい。
湿気は下へ向いますから
座った顔の高さから立った顔の高さまでが理想です。
詰め込み過ぎにも注意して下さい。
和箪笥が良いのは　扉が観音開きになっていて、
引き出しは箱型でなくお盆型だからです。
これは風通しを良くするためです。
一段に一枚を置き（つい数枚入れてしまいますが）
扉を開ける度に自然に風が通る仕組です。
和箪笥で無い場合には
できるだけマメに虫干しするか
中身の入替え（入れる場所の上下を交換する）をして下さい。
湿気取りのシートを敷くのも効果があります。

しかし　なにより一番いいのは着ることです。
着ている着物は擦り切れることはあっても
カビることはありません。

今日のコーデ。
琉球絣風備後絣に　広瀬さんの真綿八寸帯。
民芸調で帯に悩む紬には　無地感覚でもちゃんと存在感のある帯を。
安っぽい無地帯だと仲居さんになっちゃうので・・・
綾さんのつまみ細工帯留で　個性＆お洒落感アップ。

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