じざいや的日常　きものがたり　毎日更新！　横浜の呉服屋からわくわく楽しいきものライフ

暑さ寒さも彼岸まで。
明日からは　ちょっと気温が下がるようですね。
三寒四温、季節は本当に良く出来ていてきちんと廻ってくるのが不思議です。

日中の気温が高くなって　羽織ものがちょっと邪魔。
でも、帯付きで出歩くのは　なんとなく気が引ける・・・、
もしくは、何か羽織ってないと晴れがまし過ぎる、そんな気がすることがあります。

そんな時、洋服で言えばカーディガンやスプリングコートに当たるような
軽やかな単衣の羽織やコートが便利です。

春から夏の羽織ものは、長羽織でも、少し短めで
軽やかな雰囲気に仕立てると魅力的です。

銘仙や大島のようなサラリとした生地で単衣の羽織を１枚作ると、
春、秋用に便利で活躍してくれます。

羽織でなくコート（道中着）に仕立てると、
冬は羽織の上から着たり、春秋は塵除けになります。

ガード加工をすれば　雨の降りそうな日にも安心です。

透け感のある生地でしたら夏にもお召しになれます。
紬や木綿用に、小千谷縮からの羽織、雨コートもお勧めしていますのでご相談ください。

夏大島や絽の小紋で作れば、夏の柔らかものの上にも重宝します。

色は２種類。

ヒトモト・カタス　　　マルキ

本場大島紬が激減していることは　先日もブログで書きましたけど
その中でも　ほぼ絶滅確定なのが　ヒトモトの絣です。
よく見ると　絣の１つ１つが手裏剣のような形で＃になっています。
かつて　大島紬の絣はヒトモトが当たり前でした。
手間隙がかかりますが　その手間隙こそが　本場大島紬の誇りでもあったのです。
ところが　高度成長期に　爆発的に売れ始め
全国のナショナルチェーンの呉服屋が出来て　生産量を増やすとなると
１反を織るのに　手間隙の掛かるヒトモトよりも
手早く楽に量産できる　カタスの大島が主流になりました。
奄美の本場大島紬養成所でも　カタスの織り方しか教えなくなったのです。
（２００３年に一度閉校しましたが　２０１８年に再開して
１年に１０名ほど募集しているそうです。
最盛期には１万人いた織子さんが　現在は５００人ほどで
年々人数は減少し　平均年齢（７０才）は上がっています。
生産数は最盛期の１％と言われています）

そのため　現在　ヒトモトが織れるのは７０代以降の織手さんばかり。
ヒトモトは　とても細かい作業のため　高齢者には酷な仕事です。
コロナで廃業する職人さんも増えているのです。

大島紬なんて　いっぱいあるし　いつでも買える・・・・というのは
もう　過去のことで　今は本当に良い大島紬は
探さないと見つからない時代になっているのです。

本当に上質の大島紬、じざいやで　特別価格でご提供中です
ネットには出せない価格なのでBASEにも出していません。
シークレットページを作りましたので
興味のある方はお問合せください。

毘沙門亀甲の大島紬に　紬地お獅子型絵帯。　只今特価半額でご提供中～～
大島紬のお値段は　シークレットページで。

神棚は　お米とお塩、お酒。
お水とお榊の水は毎日交換してます。
全体を替えるのは１日と１５日。
お榊は　元気ならもうちょい頑張ってもらいますけど。
この季節、お榊に花が咲くんですよ

そして玄関には。

この子たちが　入口を守ってくれています。
盛塩の招き猫さん。
左の子が　ちょっと詰めが甘かったかな～
ぎゅう～～って詰めて　パカ、ってする型があるんですよ。

じざいやの玄関を守りつつ　皆様をお待ちしています。
どうぞ　ご贔屓に。

私は　小唄の拍子が取れなくて四苦八苦。
音痴なのは　声楽の先生に太鼓判おされてるので・・・
リズム感はない、とも言われたし。
まぁ　楽しくお稽古いたしますよ。

今日の生徒さん

ＲＭ様は　牛首紬に桜を染めた小紋に織模様の無地名古屋帯で。

ＴＹ様は　絣の紬（米琉？）に　山本由季さんの桜とうさぎ帯。

羽織は　梅で桜と梅の競演でした。

ナノハナさんは　塩沢紬にサファリ？帯。
この帯好きですー

縮緬細工の桜を頂きました。
ぼかしになってて繊細で美しいです。

今年は着物でお花見に行きたいな。

そろそろ単衣の準備をしておかないと・・・・
棚から出したら　畳シワが出来ていた・・・なんてこと、ありませんか？
着物のシワは、素材では生地の質（硬さやシボなど）、
原因では湿気や熱、負荷が大きな要因になります。
シワになりやすい生地は、大島紬などの薄くて光沢のあるもの、
また、麻や芭蕉布、生紬など、天然素材で精練されていないもの。

反対にちりめんのような、シボが多くて伸縮性に富んだ生地は
シワが目立ちにくく、できても元に戻りやすい特徴があります。
ちりめんは、糸の撚りが大きく伸縮性に富んだ素材です。
撚りの強い糸で織られた生地は表面に凹凸が多く、
つるんとした生地に比べてシワが目立ちにくい特徴があります。
また、もしシワになっても、
湿気や熱を与えると撚が戻ろうとする力で
シワになった部分が目立たなくなります。

大島紬のように光沢のある平織のものは
シワが目立ってしまうのです。

シワを作ってしまう原因は湿気、熱、圧力です。
スチームアイロンやプレスと同じことで
生地を一定の形に保って、蒸気を与え、熱を加え、圧力を掛ける・・・と
見事なシワができてしまうのです。着物の着た時の脇と帯回りが　上記のような環境になります。
脇はもっとも汗をかきやすく、腕や肩の動で布が動きシワが出来ます。
帯周りは何枚も重ね着になっていて蒸れやすく
動きは少ないですが、長時間同じ状態になっていますので
低温のスチームアイロンで長時間押しているような環境です。
また　座っていると膝の裏が同じことになります。

着ていたシワを取るには
まず　脱いだらシワを伸ばして湿気を飛ばすことです。
着物ハンガーにかけて　手で撫でるように伸ばして
１，２日　風通しの良い日の当たらない場所に掛けておきましょう。

裏地のない単衣は　裏地のクッションがないので
湿気や圧が直接かかり　シワになりやすいです。
単衣に仕立てる反物はシワになりにくいものが良いのですが
裾捌きの良いこと、伸びにくい生地であることも重要です。

じざいやから　単衣にお勧めの着物とコーデご紹介します。

いつかは紫根染の着物が欲しい・・・・そんな憧れを抱かせるほど
紫根染の色は深く美しいです。
紫根は日本原種の多年草で、その名の通り　根っこに色の成分があります。
花は小さく白い花です。
沢山の色が取れるほど太い根になるには何年も掛かります。
そして　葉や実と違い　根は一度採ってしまうと
その植物自体は再生できませんので　採りすぎは厳禁です。
植物の命そのままを貰う色なのです。
万葉集の時代から大切にされ　数々歌われてきました。
有名なのは　額田王の「茜さす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」ですね。
この時代すでに紫草が都の近郊で管理されていたと思われます。
薬用としては　解熱、鎮静、皮膚再生の効果があるとして
紫の成分を使った紫雲膏、という軟膏が江戸時代から売られています。

日本では推古天皇11年（603年）に冠位十二階を定めたときから
色による位が定められました。
一番地位の高い「大徳」を濃紫とし
以下　青、赤、黄、白、黒　にそれぞれ濃い、薄いがあったとされます。

当時、　「色」というものは　上級階級のもので
貴族、寺社、武士などの中で　意味を持つものであり、
庶民には縁のないものでした。
色、とは贅沢品であり　その中でも「紫」は特に温度管理など
染める時の手間とお金がかかり、濃くするのは難しいためもあって
最上級とされたと思われますが
もちろん、その色の魅力故の最高位です。

藤原益夫さんの紫根染。
冬の寒い早朝に１週間かかり切りで染めるそうです。

江戸期になり　ようやく町人階級にもお金を使って”色”を所有できる人たちが現れ
次第に一般町人にも　装飾品への関心が高まり
色に対する興味が広がっていくようになりました。
しかし　高価な紅花染めや紫根染めは庶民には禁じられていたのです。
高位と富の象徴である紅と紫は　庶民にとって手の出せない憧れの色でした。
そこで本物の紅、紫よりも安価な
蘇芳や藍と蘇芳で染めた「似せ紫」（にせむらさき）、
少量の紅で染められた一斤染などが庶民に親しまれました。
（一斤は約６００ｇ。深紅の唐紅には１０斤の紅花が必要とされました）

今は誰でもが好きな色を楽しめる時代になりました。
ありがたいことです。
染料の希少性と　美しい色を出す技術の難しさから
今も高価な染物ではありますが
本物の紫根、茜の色の美しさは画像では再現されませんので
ぜひぜひ実際にご覧になりにいらしてください。
紫根染の絞の名古屋帯、たっぷり全通の七宝繋ぎ。
小紋や紬全般に　真夏以外お召頂けます。

紫根染絞りの名古屋帯。
紫は数々あれど
紫根染の紫は日本人好みで日本人に似合う色なんですよね

卒業式シーズンで袴姿の女の子を見かけました。
袴といえば矢絣お召。
今日はお召しについてのお話です。

お召はお召縮緬とも呼ばれ　縮緬のカテゴリーに入れられていますが
先染の織ものなので　ちょっと特殊な位置づけがされています。

縮緬とお召しの違いは
一言で簡単に言ってしまえば　先染め　か　後染か、ということです。
御召は　紬のように先に糸を染めてから織りるので
色無地や縞、格子、または絣模様、地紋などの織模様です。
対する縮緬は　染めずに織るので　織り上がりは白生地です。
後から手描きや型染、その他の技法で　柄や色を付けていきます。

また、通常、白生地などの縮緬は縦糸に撚りをかけず、
緯糸に右撚りと左撚りを交互に用いることで独特のしぼを出しますが、
御召は縦糸につよい撚りをかけた八丁撚りという糸を用い、
緯糸にも一般の縮緬よりも撚りのつよい御召緯という糸を使います。
それにより、縮緬独自のシボがより大きくはっきりとし、
風合いも柔らかものよりシャキっとしています。

お召、という名称は
徳川１１代将軍家斉公（いえなりこう）がこれを好んで着用し、
徳川家のきもの（御召料）としたことから
高貴な方の御召物を略して御召という名がついたと言われています。
武家では男性の正装用として広まりました。
無地のお召しに紋を付ければ準礼装（一番上は黒羽二重５つ紋）として
着用できます。

女性の場合のお召しは、明治、大正時代に大流行しましたが
大正末期に　洋服が入ってくることで衰退していきました。
それでも　艶があり美しいお召しは女性の憧れであり
様々なお召が生み出されました。
十日町で量産できる体制が整ったこともあり、
戦後の着物ブームでは　多くのお召しがつくられました。
現在はで織られなくなってしまったものも多いのですが
お召の種類は
白鷹お召や本塩沢（塩沢お召）、など紬に近いものや
無地・縞・矢絣などのほか、織り方にも種類があり
無地に紋を入れればセミフォーマルになり
縞や絣柄は街着をして活躍してくれます。

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

さて　じざいやお勧めのお召しがこちら。
綾織お召です。
ほんのりグリーンとグレーの縞に花織のような綾織が入っていて
艶と張りと品格があります。
セミフォーマルまではいきませんが
帯次第で　ちょっと華やかなお席や　お呼ばれの席にも。
帯を替えることで　幅広く活躍してくれる着物です。

帯を替えてコーディネートを５つご紹介です。

人気の芽生えを乗せたら　可愛い街着。
お友達とランチに行ったり。

紫根染の帯を乗せれば　美術館巡りや観劇に。

ピンクのチャンチン染で　優しく

太子間道を乗せれば端正な顔に。

橘の摺り友禅
まぁるい橘のフォルムが市松綾のお召しをふんわりした雰囲気にしてくれます。