蘊蓄・豆知識

ヒトモト・カタス　　　マルキ

本場大島紬が激減していることは　先日もブログで書きましたけど
その中でも　ほぼ絶滅確定なのが　ヒトモトの絣です。
よく見ると　絣の１つ１つが手裏剣のような形で＃になっています。
かつて　大島紬の絣はヒトモトが当たり前でした。
手間隙がかかりますが　その手間隙こそが　本場大島紬の誇りでもあったのです。
ところが　高度成長期に　爆発的に売れ始め
全国のナショナルチェーンの呉服屋が出来て　生産量を増やすとなると
１反を織るのに　手間隙の掛かるヒトモトよりも
手早く楽に量産できる　カタスの大島が主流になりました。
奄美の本場大島紬養成所でも　カタスの織り方しか教えなくなったのです。
（２００３年に一度閉校しましたが　２０１８年に再開して
１年に１０名ほど募集しているそうです。
最盛期には１万人いた織子さんが　現在は５００人ほどで
年々人数は減少し　平均年齢（７０才）は上がっています。
生産数は最盛期の１％と言われています）

そのため　現在　ヒトモトが織れるのは７０代以降の織手さんばかり。
ヒトモトは　とても細かい作業のため　高齢者には酷な仕事です。
コロナで廃業する職人さんも増えているのです。

大島紬なんて　いっぱいあるし　いつでも買える・・・・というのは
もう　過去のことで　今は本当に良い大島紬は
探さないと見つからない時代になっているのです。

本当に上質の大島紬、じざいやで　特別価格でご提供中です
ネットには出せない価格なのでBASEにも出していません。
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そろそろ単衣の準備をしておかないと・・・・
棚から出したら　畳シワが出来ていた・・・なんてこと、ありませんか？
着物のシワは、素材では生地の質（硬さやシボなど）、
原因では湿気や熱、負荷が大きな要因になります。
シワになりやすい生地は、大島紬などの薄くて光沢のあるもの、
また、麻や芭蕉布、生紬など、天然素材で精練されていないもの。

反対にちりめんのような、シボが多くて伸縮性に富んだ生地は
シワが目立ちにくく、できても元に戻りやすい特徴があります。
ちりめんは、糸の撚りが大きく伸縮性に富んだ素材です。
撚りの強い糸で織られた生地は表面に凹凸が多く、
つるんとした生地に比べてシワが目立ちにくい特徴があります。
また、もしシワになっても、
湿気や熱を与えると撚が戻ろうとする力で
シワになった部分が目立たなくなります。

大島紬のように光沢のある平織のものは
シワが目立ってしまうのです。

シワを作ってしまう原因は湿気、熱、圧力です。
スチームアイロンやプレスと同じことで
生地を一定の形に保って、蒸気を与え、熱を加え、圧力を掛ける・・・と
見事なシワができてしまうのです。着物の着た時の脇と帯回りが　上記のような環境になります。
脇はもっとも汗をかきやすく、腕や肩の動で布が動きシワが出来ます。
帯周りは何枚も重ね着になっていて蒸れやすく
動きは少ないですが、長時間同じ状態になっていますので
低温のスチームアイロンで長時間押しているような環境です。
また　座っていると膝の裏が同じことになります。

着ていたシワを取るには
まず　脱いだらシワを伸ばして湿気を飛ばすことです。
着物ハンガーにかけて　手で撫でるように伸ばして
１，２日　風通しの良い日の当たらない場所に掛けておきましょう。

裏地のない単衣は　裏地のクッションがないので
湿気や圧が直接かかり　シワになりやすいです。
単衣に仕立てる反物はシワになりにくいものが良いのですが
裾捌きの良いこと、伸びにくい生地であることも重要です。

じざいやから　単衣にお勧めの着物とコーデご紹介します。

いつかは紫根染の着物が欲しい・・・・そんな憧れを抱かせるほど
紫根染の色は深く美しいです。
紫根は日本原種の多年草で、その名の通り　根っこに色の成分があります。
花は小さく白い花です。
沢山の色が取れるほど太い根になるには何年も掛かります。
そして　葉や実と違い　根は一度採ってしまうと
その植物自体は再生できませんので　採りすぎは厳禁です。
植物の命そのままを貰う色なのです。
万葉集の時代から大切にされ　数々歌われてきました。
有名なのは　額田王の「茜さす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」ですね。
この時代すでに紫草が都の近郊で管理されていたと思われます。
薬用としては　解熱、鎮静、皮膚再生の効果があるとして
紫の成分を使った紫雲膏、という軟膏が江戸時代から売られています。

日本では推古天皇11年（603年）に冠位十二階を定めたときから
色による位が定められました。
一番地位の高い「大徳」を濃紫とし
以下　青、赤、黄、白、黒　にそれぞれ濃い、薄いがあったとされます。

当時、　「色」というものは　上級階級のもので
貴族、寺社、武士などの中で　意味を持つものであり、
庶民には縁のないものでした。
色、とは贅沢品であり　その中でも「紫」は特に温度管理など
染める時の手間とお金がかかり、濃くするのは難しいためもあって
最上級とされたと思われますが
もちろん、その色の魅力故の最高位です。

藤原益夫さんの紫根染。
冬の寒い早朝に１週間かかり切りで染めるそうです。

江戸期になり　ようやく町人階級にもお金を使って”色”を所有できる人たちが現れ
次第に一般町人にも　装飾品への関心が高まり
色に対する興味が広がっていくようになりました。
しかし　高価な紅花染めや紫根染めは庶民には禁じられていたのです。
高位と富の象徴である紅と紫は　庶民にとって手の出せない憧れの色でした。
そこで本物の紅、紫よりも安価な
蘇芳や藍と蘇芳で染めた「似せ紫」（にせむらさき）、
少量の紅で染められた一斤染などが庶民に親しまれました。
（一斤は約６００ｇ。深紅の唐紅には１０斤の紅花が必要とされました）

今は誰でもが好きな色を楽しめる時代になりました。
ありがたいことです。
染料の希少性と　美しい色を出す技術の難しさから
今も高価な染物ではありますが
本物の紫根、茜の色の美しさは画像では再現されませんので
ぜひぜひ実際にご覧になりにいらしてください。
紫根染の絞の名古屋帯、たっぷり全通の七宝繋ぎ。
小紋や紬全般に　真夏以外お召頂けます。

紫根染絞りの名古屋帯。
紫は数々あれど
紫根染の紫は日本人好みで日本人に似合う色なんですよね

卒業式シーズンで袴姿の女の子を見かけました。
袴といえば矢絣お召。
今日はお召しについてのお話です。

お召はお召縮緬とも呼ばれ　縮緬のカテゴリーに入れられていますが
先染の織ものなので　ちょっと特殊な位置づけがされています。

縮緬とお召しの違いは
一言で簡単に言ってしまえば　先染め　か　後染か、ということです。
御召は　紬のように先に糸を染めてから織りるので
色無地や縞、格子、または絣模様、地紋などの織模様です。
対する縮緬は　染めずに織るので　織り上がりは白生地です。
後から手描きや型染、その他の技法で　柄や色を付けていきます。

また、通常、白生地などの縮緬は縦糸に撚りをかけず、
緯糸に右撚りと左撚りを交互に用いることで独特のしぼを出しますが、
御召は縦糸につよい撚りをかけた八丁撚りという糸を用い、
緯糸にも一般の縮緬よりも撚りのつよい御召緯という糸を使います。
それにより、縮緬独自のシボがより大きくはっきりとし、
風合いも柔らかものよりシャキっとしています。

お召、という名称は
徳川１１代将軍家斉公（いえなりこう）がこれを好んで着用し、
徳川家のきもの（御召料）としたことから
高貴な方の御召物を略して御召という名がついたと言われています。
武家では男性の正装用として広まりました。
無地のお召しに紋を付ければ準礼装（一番上は黒羽二重５つ紋）として
着用できます。

女性の場合のお召しは、明治、大正時代に大流行しましたが
大正末期に　洋服が入ってくることで衰退していきました。
それでも　艶があり美しいお召しは女性の憧れであり
様々なお召が生み出されました。
十日町で量産できる体制が整ったこともあり、
戦後の着物ブームでは　多くのお召しがつくられました。
現在はで織られなくなってしまったものも多いのですが
お召の種類は
白鷹お召や本塩沢（塩沢お召）、など紬に近いものや
無地・縞・矢絣などのほか、織り方にも種類があり
無地に紋を入れればセミフォーマルになり
縞や絣柄は街着をして活躍してくれます。

＠風通御召し
縦糸、横糸が二重の袋状にになっていて軽く、皺にもなりにくく、
柄が裏表で色違いになるのが特徴で単衣に向きます。
紋お召(全体に地紋のように織柄がある）や縞などがあります。

＠縫取り御召
縫い取り御召は生地を織る段階で地の糸とは別の金糸や銀糸、
色糸を織り込んで模様を出した御召で
刺繍をしたように裏に糸が渡り、華麗で豪華なお召です。

＠上代御召
縫糸に御召経と紬糸の二種を用いた交織で、
紬風の素朴な風合いがあります。
変わったところでは、
＠マジョリカ御召
新潟県十日町で昭和34年から約4年間だけ生産されていました。
ラメ糸が織り込まれてキラキラとし、モダンな柄で一世を風靡しました。
今でもおばーちゃんからのもらい物、や古着やさんで発掘？され
ファンの多いお召です。
地中海のスペイン領マジョリカ島特産の、
マジョリカ陶器をイメージして織られたといいます。

さて　じざいやお勧めのお召しがこちら。
綾織お召です。
ほんのりグリーンとグレーの縞に花織のような綾織が入っていて
艶と張りと品格があります。
セミフォーマルまではいきませんが
帯次第で　ちょっと華やかなお席や　お呼ばれの席にも。
帯を替えることで　幅広く活躍してくれる着物です。

帯を替えてコーディネートを５つご紹介です。

人気の芽生えを乗せたら　可愛い街着。
お友達とランチに行ったり。

紫根染の帯を乗せれば　美術館巡りや観劇に。

ピンクのチャンチン染で　優しく

太子間道を乗せれば端正な顔に。

橘の摺り友禅
まぁるい橘のフォルムが市松綾のお召しをふんわりした雰囲気にしてくれます。

元々は古代中国での「上巳の節供」と言われたものだそうで
旧暦の３月上旬の「巳の日」に河原で禊（みそぎ）をして
厄を払い　穢れを落とす行事の日のことでした。
それが魏の時代に３月３日に固定されたのだそうです。
日本には平安の頃に入ってきましたが
いつしか人間本人が禊を行うのではなく
形代（かたしろ・人の形をした紙や人形）で身体をぬぐうことで
穢れを形代に移し、代役として川や海に流すという形に変化しました。
今でも流し雛として各地に風習が残っています。

この形代が室町の頃、貴族階級で雛人形として
贈答品にされ高級化し、流すものから飾るものへとなりました。
当時、上流階級では女の子が人形や小型の調度品を並べて遊ぶのを
「雛遊び」と称していました。
それが雛人形と合わさって現在の雛飾りの形となり
女の子の節句、として発展していきました。
庶民に浸透するのは江戸時代になってからです。

お雛様の飾り方ですが　お内裏様とお雛様、
どちらが右でどちらが左にいらっしゃるでしょうか？
向って右にお内裏様、左にお雛様でしたら
関西式、と呼ばれる配置です。
古来から日本でのしきたりでは　右より左が上位とされています。
（左大臣が右大臣より偉い）
この左右は上位の人が上に立って見た位置なので
位の下の者が見上げる立場からすると
向って右が上位、ということになります。

これに対して　関東式と呼ばれる配置は
明治以降にヨーロッパの習慣が皇室に導入され
西洋式では女性を左側にすることから
女性であるお雛様を向って右にするように
東京の人形協会が決めたのだそうです。
正式に決められていたとは知りませんでした。

着物の仕立て方でも衿の形やぐし縫いなど
微妙に違う関西と関東。
色柄の好みも　コーディネイトの仕方も
地域色があるのも　着物の楽しみの一つですね。

今日の和菓子はお雛様でした。

現在　きものの中には絶滅危惧、どころか
絶滅まっしぐら、のものが少なくありません。
安泰なもののを探す方が難しいほど・・・というかないかも？
多くが後継者がなく、
分業の内１つが欠けても立ち行かなくなります。
そんな中　現在２軒だけで織られている白鷹お召。
年間生産量が５０反ほどだそうです。
じざいやに登場するのも　絣ものは２年ぶりです。

白鷹お召は山形の白鷹という地区で織られています。
米沢藩主であった上杉鷹山によって
米沢は織物産業が盛んになり　また染料の紅花の産地でもあります。
米沢よりずっと奥にある白鷹で織られる白鷹お召は
独特のシボがある紬のお召で　絣の北限と言われています。

白鷹お召は　板締め絣、という技法で絣が作られます。
板締め絞り、ではありません。
絣を板締めで作っているのは現在は　白鷹お召のみ、
それも２軒しか残ってません。
以前は　群馬県の高崎や桐生の銘仙やお召にも
板締めの技法が使われていたようですが
現在は廃れてしまいました。

板締め、というからには板で締め付ける訳ですが
板は、絣の文様の設計図に合わせて、
数ミリ単位で溝が掘られている板染め専用のものです。
絣の柄をそのまま板に彫るわけではなく
絣柄の点と点が経緯で重なって柄になるように分解して
板の上に設計されて彫られます。
板の厚みも計算に入れて設計されるのですが
近年は複雑な文様を彫ることのできる板大工がいなくなったため、
新たな文様の板製作は難しくなりました。

その板の一枚ずつ板に糸を巻きつけながら、板を重ねていきます。
この時、糸の張り具合が変わってしまうと、
織り上がった時に柄がずれてしまいますので
細心の注意をはらって糸を巻き付け行きます。
糸を巻き付けたら重ねていきます。
柄により、30～50枚の板を重ね、上下に押し木を当てて仮締めをして、
板溝の微妙なずれを木ベラで合わせていきます。
この時、溝をきちんと合わせないと、糸に絣文様がつきません。

白鷹お召の絣柄は越後上布や弓浜絣に見られるような
絵絣ではなく　亀甲や十字を並べて表されるものです。
武士にも好まれたというのが頷ける
きっちり感のある端正な柄になります。

彫られた板は糸を巻きつけて重ねられ
万力で締め上げると大きなブロックのようになります。

これにもうもうと湯気の上がる染料を注ぐのですが
１時間ほど染料をかけ続けます。
「ぶっかけ」と呼ばれるこの工程、
染め担当のおじいちゃんは「ぶっかけなんてしないで
丁寧に大切に染めるんですよ」とおっしゃいます。
でもお風呂場みたいなタイル貼りの染め場で
均等に染めるためにブロック状の板の束を
転がしながら染める様は「ぶっかけ」と呼ぶに
ふさわしいダイナミックな光景でした。

染められた糸は板を外すと
溝の部分に染料がしみこみ、
溝の無いところは板で絞められて染まらない絣糸が出来上がります。

この後　経糸と緯糸として機にかけられ
お召なので　強撚糸を交互に織り込みながら
なおかつ柄合わせをしつつ織り上げられます。
細かい作業なので　１日に織り進めるのは２０～３０センチだそうです。

広めに織られてお湯で揉んで縮ませることで
シボの立ったサラリとした風合いが生まれます。

今回　じざいやにやってきた白鷹お召は七宝繋の絣柄。
定番ではありますが　亀甲と十字絣の組合せが可愛いです。
地色は薄いグレーです。

擦り友禅の橘の帯を合わせました。

今度の土曜日　１９日のつまみ細工ワークショップ。
キャンセルが出ましたので
１３時～も１５時～　も空きがございます。
興味のある方は　お気軽にどうぞ～～～