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2022.05.30

夏物許可日。夏日になったら夏物可？芭蕉布のお話。

今日は昨日より一段と暑くて３０度越え。
真夏日ですよ、５月なのに。
５月だから　本によるとまだ袷の季節、ということになりますが
今日　袷を着ていたのは
花嫁さんくらいでは？
結婚式は大抵　空調の効いた建物の中ですから
お嫁さんの衣装は真夏でも袷です。
実際私、７月に結婚しましたけど　袷の白無垢でしたよ。
それはともかく、３０度越えでの袷は自殺行為に等しい感じです。
単衣だって苦しいくらい。
２０度越えたら３月でも　単衣を着ちゃいますから
３０度越えたら５月でも　夏もの可、でいいんじゃないですか？
夏物を着ましょう、ではなくて
あくまでも「可」ですから
着ても着なくても　個人の自由ってことで。
朝晩の風はヒンヤリしてますから単衣でも我慢できますね

上布は夏の憧れ。
プラス芭蕉布とくれば無敵です。
仕立上がりなら　すぐにお召頂けます。

仕立上がりからむし着物に芭蕉布の帯。

ちょっと　芭蕉布についてのお話を。

芭蕉布とはどんな布なのでしょう。

芭蕉には赤い花を付ける花芭蕉、バナナの実で知られる実芭蕉、

繊維の取れる糸芭蕉の３つがあります。

松尾芭蕉は　松尾バナナなんですねー

それはさておき、

糸芭蕉から作られる糸で織ったものが芭蕉布です。

芭蕉の木はは古くから沖縄にあり、

かつては沖縄全域で自家用として織られていて

沖縄の気候風土の中では欠くことのできない重要な存在でした。

個性ある芭蕉布が全島各地で織られていましたが

戦争と共に途絶えてしまいました。

今では喜如嘉にのみ、その伝統が受け継がれています。

野生の芭蕉は繊維が硬く粗いので

喜如嘉では美しい芭蕉布を織るために　芭蕉を畑に植え

下葉を払うなどの手入れをしながら２～３年大切に育てます。

芭蕉の木約４０本で　一枚の芭蕉布の着物になります。

幹は２５～２７枚の輪層をなしているので

１枚１枚はがして上皮、中皮、芯に分けます。

上皮は帯などのザックリしたものに、

芯は上質の芭蕉布着尺となります。

喜如嘉は　芭蕉の最北端とされ、その気候ゆえに

締りのある細く締まりのある糸が採れたのですが

この頃の温暖化のせいで

段々南方系の　緩い繊維になってきているようです

ですから　昔の糸の芭蕉布は

とても　薄くしなやかで着心地が良いのです。

芭蕉布はゴワゴワしてて着難い、と思われがちですが

ぜひ　じざいやの芭蕉布を触って

心地の良い芭蕉布の存在を確認してみてください。

もちろん　絹とは違いますが

しなやかで　風を含み涼しい芭蕉布です。

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2022.05.25

５/２９は呉服の日！セールやら５２９００円やら５２９０００円やら

今年もやってきました。ごふくの日。
毎年　５/２９　が　５２９、ごふくの日です。
東京では　東京きものショーが開催されますが
じざいやでは　呉服の日セール。
今日から既に始まっています。
店内１割引きや　呉服にちなんで
５２９００円、５２９，０００円などのお買得品を揃え
お仕立上がり品も値下げしました。

例えば　これからが旬の小千谷縮、５２９００円です。

可愛く涼し気な小千谷縮、こちらから　お求めいただけます。
この夏お召になりたい方は　お仕立てもこちらから。
水通ししてご自宅で洗えるようにお仕立ていたします。

仕立上がりの夏帯を揃えれば　この夏のお出掛けもばっちり。
仕立上がり　麻地紅型帯（原田重）
現在　切らない作り帯になっていますが　ご希望で無料で普通の名古屋帯に戻します。
１３２，０００円。お問合せください。

麻を花絽織にして紅型を染めたポイント柄の名古屋帯です。
単衣にもすぐにお使い頂けます。
５０，０００円　お問合せください。

人気のピンク読谷花織。
じざいやオリジナルのピンク地、絣入り読谷花織着物。
可愛い～～と人気ですが　お値段が可愛くない・・・・と。
今回　呉服の日で　７４８，０００円を　５２９，０００円にお値下げ。

仕立上がりの柳晋哉さんの綾織市松織の帯を合わせて。
この帯も　柳さんらしい色と織で　万能帯になってくれます。
今なら大島紬などにもピッタリですね。
２２０，０００円　お問合せください。

それにしても、日本の衣装なのにどうして呉服？と思われませんか？
着物を売ってる店を呉服屋と呼ぶ・・・　なんだか不思議ですよね。

呉服の呉は呉の国のことです。
呉とは　中国の揚子江以南の地方で　中国歴史上に２回、国家として現れます。
最初が２５００年ほど前で日本は縄文時代です。
二度目はいわゆる　三国志の時代で３世紀後半です。
長い戦争の混乱から逃れるため、多くの呉国人が日本に渡ってきました。
日本書紀にあるには
猪名津彦命（いなつひこのみこと）が呉の国より
機織（はたおり）裁縫（たちぬい）の技術を日本に伝えるため
呉服（くれはとり）綾織（あやはとり）兄媛（えひめ）弟媛（おとひめ）の命を連れ帰り
日本に絹織物の技術が伝わったとされます。
この呉服（くれはとり）を祭った神社が　大阪の池田にある呉服（くれはとり）神社です。

つまり　呉服はくれはとり、と呼ばれていました。
くれ、は日暮れの暮れで中国が日の暮れる方角にあったためそう呼ばれ
はとり、は機織（はたおり）から転じた名称です。
そもそもは、呉服（くれはとり）とは絹織物の職人のことでした。
次第に　くれはとり、が職人ではなく織られた絹織物そのものを指すようになり、
奈良時代に音読みのごふく、になりました。
日本古来の織物は倭の国の服で倭服であり
明治時代に洋服に対して和服と呼ばれるようになりました。

ですから本来　呉服とは絹織物のことです。
麻や木綿は太物、と呼ばれて区別されていました。
戦後　麻や木綿の需要が激減して太物だけではやっていけなくなり
呉服と太物の区別が消えていきました。
また呉服、という言葉はこの業界が好きな語呂合わせで
五福（長寿、財力、無病、徳、天命）に通じることも好んで使われた理由とも言われています。

じざいやは絹も麻・木綿も扱っていますが呉服屋でも太物屋でもなく、
着るもの屋、でありたいと思っています。

今年のごふくの日は　日曜です。
どうぞ　着物でお出かけください。

着物でお出かけ・・・といえば。
おうち着物にも　ちょい歩き着物にもお勧めの備後絣。
織元が休業から復活しました。
こだわりの絣を織る澁谷さんの備後絣をご紹介したく
７/１（金）～３（日）の３日間、澁谷さんをじざいやにお迎えします。
世界の絣の話、（シルクロードの他に絣ロードがあった、とか）
祈りと絣の話、技術的なことやその他もろもろ。
楽しいお話を聞きつつ
なんと　渋谷さんが自家焙煎した珈琲を持って来て下さるそうなので
じざいやで茶釜でお湯を沸かして
ひきたて、淹れたて、薫り高い珈琲をお出しします。

絣と珈琲の集い。
皆様のお越しをお待ちしております。
詳細は追って　ブログ、ライン、サイトにアップいたしますので
お楽しみに～～

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2022.05.24

日本茜の無地紬。

昨日の黄色い無地紬は　繭の色が黄色いものでしたけど
今日　ご紹介するのは　貴重な自生の日本茜で染めた糸で織られた紬です。

今は亡き、霜垣義三さんの茜染無地紬になります。
霜垣さん、最後の秘蔵品です。

生糸と手紡ぎ糸の交織です。
経緯真綿の紬のようにほこほこしていませんが
サラリと柔らかくほんのり光沢があります。霜垣さんが　地元の山から採取した茜の根っこ。

沢山の色が取れるほど太い根になるには何年も掛かります。
そして　葉や実と違い　根は一度採ってしまうと
その植物自体は再生できませんので　採りすぎは厳禁です。
植物の命そのままを貰う色なのです。

成長の遅いものほど染料の成分を多く含んでいると言われ
同じ植物でも栽培されたものより自生しているものが、
肥沃な土地のものより痩せた土地のものが
染料としての質が高いとされています。
自然破壊の進む昨今、
草木染の材料を手に入れることも難しくなっています。

茜も紫根も漢方薬に使われるほど強い成分をもっていますが
染めるのは気難しい染料で　温度管理がとても難しく
美しい色を出すにはとても手間ひまがかかります。
その貴重な茜をたっぷりと惜しげもなく使い糸を染め、織り上げました。

経緯　真綿糸を使うことが多かった霜垣さんですが

これは　生糸と手紡ぎの節のある糸を使っています。

無地なので　コーデの幅も広いです。

仕立上がりの加藤富貴さんの眼鏡織の帯を合わせました。

こちらの帯は　塩沢紬の林宗平さんが染めた草木染の糸で織られています。

ようやく　着物でのお出かけも出来るようになりました。
美しい色をまとってお出掛けしませんか？

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2022.05.23

黄金の繭から作られた黄金の白生地。

今日は立川先生の着付け教室でした。
生徒さんはお二人、二枠でのレッスンになりました。
月曜の生徒さん、募集中です～　お問合せください。

今日のお品物の紹介は　黄金の繭から織られた反物です。
ムガシルクやタッサーシルクも「黄金の繭」と呼ばれることがありますが
こちらは「黄金の繭」で登録商標された　群馬産の繭です。
繭も糸も黄色いので　ジャンルとしては白生地です。
繭が黄金色！なので　黄金色の生地に織り上がっています。

見事な菜種色。菜の花みたいです。もしくは卵の黄身とか？
紅花の最初に出る黄色や　槐（えんじゅ・かいか）の黄色に近い
綺麗でクリアな黄色です。
一見　後染のように見えますが　繭が黄色い、ということは糸が黄色いので
経緯糸黄金の繭糸を使うとこのような見事な白生地？になるのです。

経糸には生糸。
緯糸には節のある紬糸も織り込んでありますのでのっぺりせず、表情があります。

ここで　繭についてのおさらいを。
普通、着物に使われる繭は白いです。白く改良されていますから。
野生では保護色となるように色の付いたものが当たり前です。
それらはカイコ（家で飼うから飼蚕（かいこ）に対して
ヤマコ（山蚕）とも呼ばれます。
有名なのが長野の薄緑の繭、天蚕ですね。
本来は養蚕される家蚕と違い、野生のものですが
長野県穂高の町で僅かながらに飼育されています。

飼育と言っても　家蚕のように室内に居るのではなく
餌となるクヌギやナラ、カシワなどの樹木ごとネットで囲って
（１本１本の木にネットをかけるのではなく
大きなビニールハウスをネットで作ってその中に木を植えている）
飼育しています。
１本の木で１０匹ほどの幼虫を育てます。
野生なのだから勝手に葉っぱを食べて一人で繭になって
手間いらず・・・ではありません。
ネットを張るのは天敵の鳥や蜂から守るためですが
猿はネットの隙間から侵入、木を荒らします。
天蚕の幼虫は家蚕の幼虫の３，４倍の大きさに成長しますので
食欲も並みではありません。
１本の木の葉っぱを食べつくすと別の木へ移動して食べ続けます。
ところがこの移動の際に地面を這っていると
蟻にやられたり　日差しが強いと衰弱して
次の木に移る前に死んでしまう幼虫もいます。
ですから人間が手で移してやらなくてはなりません。
自然淘汰されていては飼育の意味がありませんから。
卵から孵化して繭を作るまでは目を放せないのです。
行動範囲が広い分、家蚕より手が掛かります。

家蚕は春秋の２回繭を作りますが（種類によって違いますが）
天蚕は７月半ば、年に一度だけ繭を作ります。
１軒の天蚕農家で出荷できる繭の数は現在２０００個ほどです。
これは着物一反分にしかならない量なのです。
現在天蚕農家は６軒だそうですから
どれほど貴重かが知れると思います。
しかし　織り上がった反物は高価ですが
天蚕農家から出荷される繭の価格は労力に見合う金額ではありません。
家蚕の繭は重量で取引されますが　天蚕は粒単位で取引されます。
それでも一年で１反分の収入では後継者が出来ないのは
仕方ないことかもしれません。

幼虫は大きな天蚕ですが繭の大きさはあまり変わりなく
１つの繭から取れる糸は家蚕の９００～１５００メートルに対し
７００メートルほどです。
家蚕よりセシリンに含まれる石灰やタンニンなどの不純物が多く
精練してもあまり目減りはしませんが
染まり難い性質を持っています。
風合いはとても柔らかく、光沢がありシワになり難い復元力があります。

貴重な糸ですから経糸緯糸１００％天蚕、というものは
とても少なく　緯糸だけ、とか
家蚕の生糸の周りに天蚕糸を巻きつけたものを使用して
織られたものが多く見受けられます。

緑の天蚕以外にも
褐色の濃淡の与那国蚕（与那国島、インドネシア）
淡褐色の柞蚕（さくさん・中国、日本、インド）や
黄褐色のムガ蚕（インド）、
黄金の糸と呼ばれるクリキュラ（インドネシア）
などの野生の蚕から糸が取られています。

それぞれの蚕によって繭が違うように　糸質も違うので
その糸質にあった染め、織りを熟知していないと蚕は扱えないのです。

さて、この黄金の着物。
黄金の繭（登録商標になっています）から織られていますが
黄金の繭、と呼ばれるインドネシアのクリキュアではなく
群馬で改良された　正真正銘の国産の糸です。
ぐんま黄金、という平成13年に発表された比較的新しい糸です。
ぐんま黄金の黄金色は、セリシンに含まれるカロチノイドの色素で
桑の葉を食べた蚕が作り出した天然の色素です。
ぐんま黄金は、より高い抗酸化効果が期待されて化粧品にも使われています。

またこの蚕は飼育時期の温度が高い方が濃い黄金色になり、
春蚕は薄い黄金色に、秋に飼育される秋蚕は濃い黄金色の繭になります。
秋の繭だけを集めて織られたのが　この美しい布です。

黄金の繭に　仕立上がりの伊藤峰子さんロートン織の帯を乗せてみました。

今日のレッスンの生徒さん。
お稽古３回目。絽の小紋に紗の名古屋帯のＹ様。
ふわふわと軽い薄物を上手に着こなせてらっしゃいました。

お洒落なコーディネイトのＹ様。
体型をカバーするための着付けを研究中。
でも　犬話で盛り上がってしまいました。

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2022.05.20

笠原博司さんの紫根染吉野格子着物。

暑くなりましたね～
麻襦袢に単衣の白大島、暑いです・・・
６月前に夏もの出してしまいそう。
還暦過ぎたら　もう好き勝手してもいいかなぁ
（いや、まだ還暦前ですけどっ１年ありますけどっ）

明後日の２２日、日曜日。
三渓園の夏じたく展に行きます。
芭蕉布工房で一緒に学んだ染織家さんたちが集まっての
「やんばる同窓会お話会」に参加させて頂きます。
ので、開店がちょっと遅くなるかもしれませんので
念のため　１３時からの営業とさせていただきます。
当日、三渓園に行かれる方、さくらこを見かけましたら
お気軽にお声かけ下さい～～
たぶん・・夏物着てます。
ショートヘアのドスこい系おばちゃんです。

日曜までの限定で
笠原博司さんの　紫根染吉野格子の着物が来ています。
国画会の出品作です。
紫根は　笠原さんの工房のある宮城県加美町で採取された
国産のフレッシュなもの。
この頃の紫根は　漢方薬の乾燥したものがほとんどです。

かつては　福島県の川俣が紫根の産地として名高く
川俣紫根、として栽培されていました。

紫根染の染色技法は、染色のなかでも特殊で、大変な手間と労力がかかりため
高額であり、貴族の独占物とし、技法は秘伝となされたため普及せず、
明治になって化学染料の安価で手軽な技法の普及に伴い
いち早く姿を消した幻の染色技法でした。笠原さんの工房のある加美町には
「薬莱山」がそびえており、山容が富士山に似ていることから加美富士と呼ばれています。
その薬莱山や周辺の山などで薬用植物が自生する環境があり、
昔から医薬の守護、病難退散、寿福招幸の山として信仰されてきました。
その環境を生かし、薬用植物の産地化により農家所得向上につなげる目的で
薬用植物研究会が設立され、薬草栽培の研究調査を行っています。
そこで栽培された「紫」の根を使って染められた作品「胡蝶」です。

紫根の他、茜や桜、ヤマモモを使って染めた糸を
細かい吉野格子に織り上げて段模様の訪問着に仕上げてあります。

８枚綜絖・・・とおっしゃってたかな。
ともかく　みるからに手間暇のかかった逸品です。

糸は沢山使われているのに　とっても軽いんですよ！

先日　国展を観に国立新美術館まで行ったら休館日だったという・・・
この作品は　今年の出品ではないですが
観ることができてうれしいです。

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2022.05.17

伊藤峰子さんの花倉織、ロートン織。着付けレッスンと着物でお出かけ

伊藤峰子さんの花倉織のお着物とロートン織の帯のご紹介です。
どちらも　とても繊細で美しい織ものです。
そして　伊藤さんの色のセンスは
沖縄の中でも都会的です。ご出身が沖縄ではないので（大阪から東京へ）
本土で織られた着物や帯との親和性が高いのが嬉しいですね。
透明感のある色はご自宅の工房で染められます。
首里城を見下ろす伊藤さんの　アトリエito には、猫が数匹いるんですよ。

今日ご紹介するのは　仕立上がりの伊藤峰子さんの着物と帯になります。
未着用品で　すぐにお召頂けます。

こちらが花倉織のお着物。
薄い藤色に黄色とグリーンのライン。
その中に市松状態に花織と絽織が交互に織り出されるのが
花倉織の特徴です。
居敷当てを付けた単衣仕立です。今からがお召し時ですね。

花倉織。沖縄読みで「はなくらうい」と呼びます。

沖縄の染織の多くは　戦争で途絶えてしまい
戦後　多くの努力のに復元されました。

琉球王朝時代には　花倉織は
王族と上級士族が仕する時にのみ、とが許される
特別な織物でした。
琉球王朝時代の花倉織の裂は
日本民藝館に１点と　ベルリン民族博物館に３点残るだけです。
全て藍地のものだそうです。

花倉織は　花織部分の浮織りと　絽の部分のもじり織りの
２つの異なる技法を１つの布の上に織り上げます。
それは　組織としても　技術としても
とても複雑で高度なものです。

その困難ゆえに　王族にのみ許された布としての
洗練された美しさを持つ花倉織。
現在は藍のみならず　沖縄の自然界の色を写し取ることで
さらに　美しく格調高い織物になりました。

チャンチン染の帯を合わせて。

ロートン織とは　吉野織と同じ組織になります。

地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。
平織りに交わる、真田織りの部分が厚みのある畝状となり、
立体感を持った独特の織物です。
(同じ組織でも　茶人、日野大納言輝資が愛蔵した名物茶入
「日野肩衝」の仕覆は日野間道とも呼ばれます。
日野間道は真田織が横段で　吉野間道は縦縞です）

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野の縞、
吉野格子、といえば　吉野の格子です。
では　この吉野、というのは　吉野桜、などの地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。
その話は
江戸初期、島原で盛名をはせた吉野太夫は
容姿端麗、教養、遊芸に、並びなき傾城、とたたえられて
京の富豪、灰屋紹益は、吉野と一緒に暮らすようになります。
しかし、紹益の父は、吉野が、あまりに有名なので、
世の聞こえを憚り、息子を勘当してしいます。
ところが、ある日、この父親が、外出先で俄雨に合い、
とある寂れた家の軒先に佇んでいると、
美しい女性が、「お茶でもどうぞ」と誘います。
そこで、言われるままに上がってみると、侘び住まいながら、
きちんとしており、心のこもったもてなし振りに大いに感心しました。
そこで、「いったい彼女は、どう言う人か」と、尋ねたところ、
「彼女こそ、かっての吉野太夫だ」と判り、
息子の勘当を解き夫婦にした、というものです。

色や縞、格子の幅で
雰囲気がガラリと変るのも　この織りの魅力の１つです。
ポップな色で市松風にしたり
同系色でシックに織り上げたり。
着物好きなら１本は欲しい織物です。

水色の無地紬に合わせて。

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2022.05.09

白大島の着物美人さん。白大島紬のお話。

連休も終わり　日常生活に戻りつつあります。
元町も今日は静かでした。
でも　母の日だったんですね。
我が家の子たちは　母の日も我関せず。
自分で自分に柏餅をプレゼントしましたよ。

今日は遠方からのお客様やお問合せでバタバタしてたら
日が暮れました。

着物美人さんは今日ではなくて５月５日のお客様です。

大輪の牡丹が美しい白泥大島紬に　山崎世紀さんの紫根染帯。
白大島は単衣の花ですね。
私も今時分に着ることが多いです。
泥大島は袷にすることが多いですが
白大島は単衣になさる方が多いです。
この頃　見ることが少なくなってしまいましたが
白大島紬について　お話いたしましょう。

奄美大島で織られている白大島紬は
一度泥で染めたものを脱色して白くした
ほんのりベージュ掛かったものと
全く染めずに白いままで織り上げるものとがあります。

大島紬には　奄美のものと　鹿児島のものがあるのは
ご存知だと思いますが
鹿児島の白大島には
白泥大島、と呼ばれる白大島紬があります。
これは　昭和６１年に特許を取って
「白恵泥」と商標になっているものです。
奄美から鹿児島に移って来た
恵さん、という織元が
（お笑いタレントの　ほんじゃまかさんの実家です）
奄美に負けない　美しい大島を作りたい、との思いから
作り上げた独特の色艶を持つ白大島です。

奄美の泥染めはタンニンを多く含む土の泥で
テーチキによる下染めの後、
「カラスの濡羽色」と呼ばれる黒を染め上げますが
白恵泥は　薩摩焼、という
鹿児島特産の　磁器を作るのに使う土で染めます。
火山の土地でもある鹿児島には
熱から生まれた白い土があり
４００年も前から　白薩摩焼として使われてきました。
これで　奄美の泥染めと同じように
染められないかと試行錯誤を繰り返し
作られたのが　白泥染めです。
薩摩焼の土の採掘現場へ何度も行っては
採取した土を様々な方法で精製し
泥染めを繰り返して　現在の鹿児島白恵泥が完成されたのです。

薩摩の白泥はとても粒子が細かく
糸を傷めることなく　糸に艶としなやかさを与えてくれます。
染め上がりは　乳白色です。
白い糸を　白に染めるのですが
染める前の糸と比べると
深く温かみのある　ふんわりとした白です。
それをさらに草木染にしたものもあります。
鹿児島の大島紬は化学染料が多いのですが
藍や他の草木染も一部でなされています。

しかし現在　この白恵泥大島紬も
不況と後継者不足により　生産が止まっています。
織元と流通上にある　在庫のみで終わりです。
残念ですが　今の業界では
あちこちがこのような状況になっています。

いつの日にか沢山の方々が
着物を着て楽しむ日々が来れば・・・
また　復活することもあるかもしれませんが
一度　失ったものを復活させるには
３倍、４倍以上もの労力が必要とされるのです。

着物が消えてしまわないよう
着物を楽しんでください。
着物を着ること・・・それだけが着物を生かす方法です。
着てこそ、の着物。
箪笥にしまい込んでいないで
着てあげてください。

出雲絣の青戸さんの息子さん（秀則さん）がお亡くなりになっていたと
今日　伺いました。
お母さまを支えて歩いていた姿を思い出します。
小柄な青戸柚美江さんの倍（オーバーだけど）はありそうな
秀則さん。
重労働の藍染を担ってました。
９０を越えたお母さまが残されるなんて・・・
このところ　哀しい話題が多い着物業界ですが
逆縁の話も多くて心が痛みます。

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定休日　月・火

電話　045-662-8005

2022.05.01

仕立上がりの結城縮に型絵染帯。結城縮のお話（明日はお休みです）

せっかくの連休なのに冷たい雨ですねー
４月に単衣を着始めて１０年近くになりますが
連休に袷を着ていたのは何年振りでしょう・・・
こんな寒い連休は久しぶりです。
今朝、ストーブ点いてましたよ（旦那が寒がり）

それでも明日からは雨もあがるようで
単衣になれるかな？
明日は連休のなかの平日ですが　月曜なのでお休み頂きます。
まぁ　来てますけどね、店。
整骨院予約しちゃったので　２時半位まではおりますので
ご用の方はご連絡ください。
電話は留守電になってますが　声出してくだされば居れば出ます。

単衣に向く生地はいろいろありますが
ぜひ　単衣で着て欲しい、と思うのが結城縮です。
今回　とーーーーても素敵な結城縮が仕立上がりで登場です。

反物の時から大好きだった結城縮です。

ぜんまい紬に藍の型染の帯を乗せました。
この帯も　イイ感じですよね　柄は胡蝶蘭ですね。

結城縮アップ。

結城の縮って・・？と思われる方も多いかもしれませんが
本場結城紬には　平織と縮織りの2種類があるのです。

本城紬の魅力は軽く暖かな風合と染の堅牢さ、素朴ながら緻密な絣の正確さが
全て人の手で生みだれていることです。
結城紬には著名な作家はいませんが、全ての工程が手仕事の技が終結した共同作業です。
最初に大切なのは真綿から手で糸を引き出すことで
熟練の技でも１反分に１ヶ月以上かかります。
また100亀甲絣だと絣括りだけで3ヶ月以上、
精巧な絣になると限りがありません。半年、1年掛かるものもあります。
経糸を腰で直接支える地機での織りは、結城独特の６０センチもある大きな杼で
一段一段絣を合わせながら打ち込んでいく根気作業です。
これらを経て、さらに１５項目の審査に合格したものだけが
本場結城紬としての証紙が貼られるのです。
本物だけが持つ確かな存在感があります。

その　本場結城紬には　糸に撚りのかかっていない「平織」と
撚りのかかった「縮」の二種類があります。
かつては縮が多く織られていましたが
昭和31年に「平織」が重要無形文化財指定を受けた後は、
すっかり生産が減ってしまいました。
ユネスコの無形文化財として指定された結城ですが
名度に反比例して生産数は激減の一途です。
かつては組合の検査も毎週行っていまして
それだけの反数が織り上がって持ち込まれていましたが
今や一カ月に一度。
一か月分を一度に検査できる程度の数しか織り上がって来ないのです。
その中で　更に希少な結城縮。
希少だから、ではなく
単衣としてもお召いただける軽やかな風合いをお楽しみ頂きたいものです。

手引きの真綿である結城の糸に撚りをかけるのは
糸が切れないように水で濡らしながらの作業です。
下撚りをかけた後、もう一度本撚りをかけ、
糸1メートルの間に1500～1800回程度の撚りをかけます。
織り上がってから、湯に通すと撚りのかかったヨコ糸が約1割ほど縮み、
結城縮独特の風合いが生まれます
縮んだあとは　平織と同じ反幅ですが
実際に織る時には　1寸ほど幅広に織っていますので
糸の量もそれだけ多く、
撚りをかける手間と相まって　平織より1割ほどお高くなってしまいます。
その価値が十分にあるのが結城縮です。

仕立上がりでお値打ち価格でお出ししています。
寸法は
身丈　背から　４尺２
裄　　　１尺８寸
袖巾　　　９寸２
前幅　　６寸５
後幅　　８寸０
繰越　　　５

お気軽にお問合せください。

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2022.04.24

仕立上がり結城縮＆シナ布帯

日替わりで暑かったり寒かったり。
着るものが悩ましいですね。
朝晩は寒くても昼間は暑かったりですし。
連休もは降ったり止んだりみたいですね。
連休は休まず営業しております。
そして２７日、今度の水曜は１３時からの営業とさせて頂きます。

明日２５日から２９日まで
通販BASEが１０％ＯＦＦのクーポンを配布します。
１０万円までのお品が１割引きに！
お得に手に入れるチャンスです！！

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さて連日　ご紹介させて頂いてます仕立上がりの逸品たち。
手放されるのが惜しい子たちばかりですが
着てくださる嫁ぎ先を求めております。

今日の子たちはまだこちらに届いてないのですが
うちから一度は嫁に出した子なので画僧が残っておりました。
これからのシーズンにすぐお召頂けるシナ布の帯。
墨黒の片身替わりが粋です。

そして結城縮。
こちらの画像は　仕立前のまだ反物でじざいやにあった時。

左側の白地に水色とチャコールグレーの絣が
片身だけに織り込まれています。
右側の縞の反物は糊落とし前のもの。
左は糊落とし済み。
柔らかさの違いが画像からも一目瞭然ですね。
画像では片身変わりなのが分かりませんが
半分は絣の入らない白無地です。
この半分にだけ絣を入れる、というのは
見た目より面倒で難しいものなのです。

仕立てるとこんな感じ。

ちょっとピンとが甘いので　届いたらビシっとしたのをアップしますね。

しかし　そもそも結城縮って何？
本場結城縮は超レアですから　見たことのある方が少ないかもしれません。

本場結城紬には、糸に撚りのかかっていない「平織」と
撚りのかかった「縮」の二種類があります。
かつては縮が多く織られていましたが
昭和31年に「平織」が重要無形文化財指定を受けた後は、
すっかり生産が減ってしまいました。
ユネスコの無形文化財として指定された結城ですが
名度に反比例して生産数は激減の一途です。
その中で　更に希少な結城縮。
２０２０年の統計で
結城紬の年間生産数は　高機、帯を含めて１０００反を切っていますが
地機の本場結城紬の反物は５００反以下。
その中から　更に結城縮は３%以下だそうです。
ほぼ、受注生産なので　出会える可能性はごく僅かです。
希少だから、ではなく
単衣としてもお召いただける
軽やかな風合いをお楽しみ頂きたいと思います
単衣として　何がいいのか、と聞かれたら
まずは　本塩沢やお召をお勧めします。
お値ごろで色柄も多いので。
しかし　実際にお召になっているお客様は
いつでもつい、手に取ってしまう単衣は
結城縮だとおっしゃいます。
なので　ちょっと値は張りますが　結城縮のリピーターの方は多いです。
他の単衣はもういらない、とさえ言わしめるのが本場結城縮。
その良さは、軽くて涼しく、皺にならない。それに尽きます。手引きの真綿である結城の糸に撚りをかけるのは
糸が切れないように水で濡らしながらの作業です。
下撚りをかけた後、もう一度本撚りをかけ、
糸1メートルの間に1500～1800回程度の撚りをかけます。
織り上がってから、湯に通すと撚りのかかったヨコ糸が約1割ほど縮み、
結城縮独特の風合いが生まれます
縮んだあとは　平織と同じ反幅ですが
実際に織る時には　1寸ほど幅広に織っていますので
糸の量もそれだけ多く
撚りをかける手間と相まって平織より1割ほどお高くなってしまいます。
でも　その価値は十分すぎるほどの結城縮なのです。

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