じざいや的日常　きものがたり　毎日更新！　横浜の呉服屋からわくわく楽しいきものライフ

いよいよ羽織が楽しい季節になりましたね。
じざいやは　羽織が大好き。
オリジナルでも作ってきましたし
季節に応じて　小千谷縮や綿麻、お召に縮緬、よろけ織や紬・・・と
様々な反物で羽織を仕立てています。
羽裏や羽織紐のお遊びも。

今日届いたのは　えどいろさんの　ビーズの羽織紐です。
乳にかけるところが　大き目のフックになっているのがミソです。
片手でも　取り外しが可能なので
荷物で手が塞がっていても羽織を脱ぎ着できます。
色もえどいろさんらしい　優しい色です。

羽織を着たら、パッと目に留まる羽織紐。
羽織紐を替えるだけでも、全体のイメージが変わります。
組紐タイプやトンボ玉、まるぐけ等いくつか揃えておくと楽しいものです。

羽織をきたときの前姿は、着物＋帯揚げ→前帯→羽織紐→帯締め、いう順番に見えると美しいです。
上から順にきれいにこの並びにするためには、
羽織紐をつける「乳（ち）」の位置が大切になります。
乳は、共布で小さな輪っかを作って、つけます。

羽織をたくさん持たなくても、
羽織紐と帯周りのコーディネイトでずいぶんと雰囲気を変えることができます。
羽織紐は、二本の紐を左右の乳につけて真ん中で結ぶタイプと、一本のタイプがあります。
近頃は　結ぶのより１本タイプのものが多くなりました。
１本タイプのものも
様々は素材で　季節感を出したり
可愛くもクールにも。

真ん中に　アクセント的にトンボ玉や大きなビーズを持ってくる形と
帯締めの結び目と重ならないように　すっきりした形。
本体はすっきり、で乳のところにポイントを付けるものなど。
羽織紐も日々進化しているのです。

お色を見て頂きたく、アップ画像はえどいろさんからお借りしました。
じざいや仕様には　チャームは付いていません。
ビーズは　クリーム以外は半透明のすりガラス状で　柔らかな雰囲気です。

上がクリーム　　下はピンク

グレーとオレンジブラウン

水色と空色（水色はほんのり緑が入り　空色は勿忘草の花のような）

フックはこんな感じ。
大き目ですが　それ自体のデザインが良いので　金具むき出し、という感じにならず
オシャレです。
カニかんは爪をひっかけるのが面倒で時間かかるんですよね。
Ｓカンは　外れる危険と可愛げのなさが気になるし。
このフックは安全性とデザイン性を兼ね備えて　使い勝手もよく、
えどいろさんが見つけてくれました。
他所では見ない形だと思います。

久しぶりに　こももちゃん登場。
ピンク

グレー

オレンジブラウン

軽くて　扱いやすいです。
２８００円（税込み３０８０円）。
レターパック（３８０円）でお送り可能です。

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あー　なんかものすごーーーく眠いです。
１年分の寝不足が一気に襲ってきた感じ。
瞬間で寝られます。そしてバス・電車で乗り過ごす毎日を送っております・・・・

明後日の２３日は
すみれ堂立川先生の　細見え着付け講座。
痩せて見えるだけじゃなく　美しくシュっとした着姿になれます。
１３時～　と　１４時半～
各回　参加費３０００円です。ドタ参オッケー。
ご参加お待ちしております。

菜乃花さんから　型絵染のクリスマス帯揚げ第一弾が届きました。
縮緬に落ち着いたゴールド。
トナカイさんは結び方で出ないようにもできるので
クリスマス以外にもお使いいただけます。

帯揚げ・帯締めの歴史は
江戸末期に人気の女形、二代目菊之丞が流行らせた帯結びの「路考結び」がほどけやすく、
それを補うために帯締めが生まれ、
さらにより美しく補正をするために帯揚げが登場したことで
より多くの変り結びができるようになりました。
次第に帯と帯締め、帯揚げの調和やコーディネイトに
凝るようになって帯はいよいよ着物姿に大切は
装飾となっていきました。
帯にセットのように言われますが
帯締め帯揚げが不可欠になったのは
お太鼓結びが完成した明治頃からですから
歴史的には新参者です。

新参者でも　その存在感は大きく
自分では見えませんが　帯揚が帯枕から脇を通る部分は
横から見たときに　振りからのぞく襦袢の色柄、
翻ったときの八掛の色目と共に目を引くものです。
そして　帯揚がしわくちゃだったり、くたびれた感じがすると
着物姿全体が貧相に見えてしまうので
色はもちろん、見せ方、結び方にも心配りが必要です。
撮影用には綿を入れたしてふっくらと仕上げますが
普段は脇で良く広げてからきちんと畳んでおけば大丈夫です。
帯締め、帯揚げがすっきりきれいだと
普段着でもきりりと美しく見えるものです。

帯揚げの結び方、出し方はお好みですが
一般的には若い方はたっぷり見せて年齢が上がると共に少なめに。
フォーマルは多めで普段着は少なめ、が基本になります。
それを踏まえて着物と帯の色を考慮して
見せる分量を調節します。
着物と帯をつなぐ大切な小物となりますから
目立たないように馴染ませたいのか
ポイントととして効かせたいのか
いろいろ楽しんでみてください。

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本日　１５時半に店を出て　小唄の師匠の単独ライブに馳せ参じます。
勝手で申し訳ございませんが　明日は１２時より通常営業ですので
よろしくお願いいたします。

さくらこの勝手にコーディネート講座、その２。です。
講座、というほどのことでもないですけど
お客様からのご相談で多いのが　コーディネートとご寸法なので。
コーディネートは個人の好みですから
いつも言うように　楽しみで着るなら　正解、不正解ではなく
私（着る人）が好き、か嫌いか、でよいと思っています。
でも　慣れないと　悩ましく不安なのも確かなので
ある程度のセオリーを知っていれば　応用しやすいので
困ったときの・・・と頭に入れておいてくだされば、程度です。

前回は　着物と帯のデザインについて、でした。
今日のお話は　困ったら産地を合わせる、近づける、です。

例えば　沖縄で作られている　久米島紬の着物。
同じく　沖縄で作られている　紅型や花織の帯と相性が良いのです。
沖縄同士でなくても　大島紬は　地域的に近く
風土や気候が近い産地同士でしすと
色のトーンやテイストに似通ったところが多く
着物と帯が喧嘩せずに馴染んでくれやすいのです。

チャンチン染とイカットはインドネシアの染織です。
最高級のチャンチン染。どんな帯を合わせようか・・・
生地は大島で　全体にびっしり、
チャンチンの繊細な柄が施されています。

普通なら無地っぽい帯を合わせるのが無難ですね。
直線＋曲線、のほかに　無地＋柄。というのもありますから。
でも　半端な無地帯だと　このチャンチンには負けるのです。
なので　いっそ暑苦しいくらいの柄を乗せることで相殺させる、という手も。
染＋染、だと　この場合　うるさくて喧嘩になりがちです。
そこで　同じ産地の織物、イカットを合わせてみます。

確かに　柄on柄。ちょっと煩い気もしますが
着物のだいご味は　柄on柄にあると思うのです。
柄on柄。大好き。
で、この　チャンチンonイカット。
なにこれ、可愛い。
可愛かったので　もう一丁。

うん。力でねじ伏せ系コーデ。
この場合、帯締め帯揚げには色をプラスしないで
着物の中から１色引いてくるか　いっそ白。
これ以上色を足すと　とっりらかります。

このパワーコーデを着こなすには　本人も元気が必要なので
チャンチンをおとなしくさせる大高さんの吉野格子。
大人コーデになりますね。

コーデ遊びが楽しいので　もう１つ。
柄on大高さん。　この吉野格子、本当に万能ですわ。
個人的に　かなり好みのこちらの総柄ロウケツ染。

困ったときの　大高さん、になってくれます。
柄にも　無地系に合わせてもいい仕事してくれますし
もちろん曲線の紬や染でも　曲線プラス直線。
縞や格子の着物にも粋に沿ってくれる懐の深さ。
画像だと細かい技巧が見えなくて残念なので
ぜひ　直接見て感嘆してください。

さて　そろそろ出かける準備ですが
その前に１つ告知を。
型絵染の菜乃花さんが　出展されます。

１１/２５（土）　場所は　栃木県小山市内です。
お近くの方は　ぜひ～～

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今年はずっと単衣なのか！？と思っていた１０月を過ぎて
立冬を超えたら　いきなりの冬でした。
袷の季節です。

明日の１８日は　小唄の師匠の単独ライブに行きますので
１５時で店を閉めさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
１９日は　ぜひ　大高さんや山本さんの一品を見にいらして下さい～
もちろん　明日も１５時までは　どんどん遊びにいらしてください。

昨日は　八掛のご相談に来られて
多色の横段の着物でしたので　あーだ、こーだ。
わいわい楽しく八掛選びを致しました。
近頃は　裏もの屋さんも減ってしまい
八掛も昔のように種類がなくなりましたし
見本帳に無い色を染めてもらうにも時間がかかるようになりました。

八卦は裾廻し、とも言いますが　要は着物の裏地です。
色無地では共八卦、と言って
表と同時に八卦分も染めてしまうことがありますし
訪問着や留袖などでは裾裏にも柄を描き入れてあったりします。
でも　洒落着では　歩く時、また後ろから見た時
動きに合わせてチラチラと見える八卦は
意外と目立って重要な役割をしてくれたりします。

昔、私が子供の頃には
八掛といえば　お嬢さんには朱色や臙脂、
ご年配には　紺や辛子が多く使われていました。
個人の好みよりも　年齢相当なもの、が優先していた時代です。
お店のお任せで付けていることも多かったようです。
というのも　お店にはあまり実際の八掛を置いておらず
選びたい場合は色見本から選ぶしかなかったのですね。

八掛は本人よりも
歩く後姿の裾や袖口、座った時などに
他人の目に付く部分です。
同じ着物でも　八掛によって
粋に見えたり　優しく見えたり。
無地っぽい着物に
はっとするような八掛を付ける、という演出もあります。
八掛をわざと多めに出るように仕立てて
フキのような効果を見せる仕立方もあります。

しかし　あまり八掛にこだわると
帯合わせで悩む原因ともなりますので
お手持ちの帯との相性も考えなくてはなりません。
例えば　泥の大島紬。
臙脂や辛子、深緑、などの八掛でしたら
大抵の帯とは喧嘩することもなく
八掛が主張し過ぎることもありません。
紫や明るい紺、鶯色などや
着物の柄に合わせたり　季節に関係のある柄八掛は
着る方の個性を際立たせますが
帯の選択を狭めてしまいます。
青海波や鱗の八掛に　魚柄の帯など
八掛と帯を関連づけて
物語性を持たせることは
とても楽しい　きもの遊びではあります。

八掛を決める時は
反物を持って行って反端に八掛を合わせて見てください。
反物（着物)の裏に八掛を１ミリほど出るように当てて
遠目のバランスを見、
八掛ごと反物を一部裏返して
座った時などに八掛が大きく見える時の
イメージを確認します。
一度付けた八掛は　次の洗い張りまでは
そうそう替えませんので
楽しく悩んで決めてください。

八卦の生地にも種類があり
大まかに　チェニー、パレス、紬。
チェニーは　経に撚り糸を使い、緯には平糸です。
パレスは経緯ともに撚り糸。
紬は紬糸で織られています。
表地の性質に合わせて選びますが
チェニー、パレスは撚り糸を使っているだけに
湿気で縮むことがあります。
丁寧な仕立て屋さんだと蒸気を当てて　縮み具合を確認しながら
仕立ててくれるので余り問題はありませんが
雑な仕立をされると　後から八卦のたるみなどになりますので
ご注意ください。

お客様とイカットの帯を都会っぽく使うには・・・というお話をしていて
本でご覧になったコーデは　色無地っぽいのに合わせていて
とても素敵だったとのこと。。
藍の絣に乗せたら　戦前みたいだしねえ。
あれやこれや・・・
の中で　あれ、これ良くない！？となったのがこちら。
多色大島にイカット。

チャンチンにイカットも　帯を選べば意外と合うんじゃない！？
というコーデは　暗くなって撮影できなかったので
明日お披露目いたしますね。

２３日の着付け講座　１３時～　１４時半～
お１人ずつ枠が空いてます。
ワンランク上の　褒められ着姿を目指したい貴女。
ご参加お待ちしております～～

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横浜でも木々が色づいてきました。
あちらこちらで　木の実も赤くなって可愛いです。

大高美由紀さんの吉野格子の帯。
藍を使った「しぐるるや」
大高さんらしいなぁ～と思うのは
吉野織の中の　厚みのある部分の中が　交互になっているんです。
ピンクの市松風のところ・・・お分かりでしょうか？
吉野織というだけで　手間なのに　その中に更に手間をかけているのが
大高さんなりのこだわりだと、以前に伺ったことがあります。

画像ではお伝えしきれない　素晴らしい帯です。
ほう・・・とため息のでるような。
とても大人な帯なのです。
吉野織は　糸がギュっと凝縮された組織で　糸の量も多いので
重くなりがちなのですが　とても軽いです。
これ１本あれば　紬にはオールマイティ。
着姿が　ぐっと格調高くなってもくれます。
いいわぁ。ほんと。お勧めです。

吉野織について少々。
帯でも着物でも人気のある織り方の１つです。
格調高く、趣きのある織り方で糸や色によって
紬やお召、小紋などに幅広く使える帯になります

織りの組織としては
沖縄に伝わる　浮織りの一種、道沌（ロートン）織りと同じです。
地の部分は平織りで
真田紐のような組織を縞や格子に織り込んだものです。
平織りに交わる、真田織りの部分が厚みのある畝状となり、
立体感を持った面白い織物です。
(同じ組織でも　茶人、日野大納言輝資が愛蔵した名物茶入
「日野肩衝」の仕覆は日野間道とも呼ばれます。
日野間道は真田織が横段で　吉野間道は縦縞です）

間道、とは縞のことですから
吉野間道といえば　吉野織の縞、
吉野格子、といえば　吉野織の格子です。
では　この吉野、というのは　吉野桜、などの地名の吉野ではなく
江戸時代に名を馳せた傾城、吉野太夫の名からきています。
吉野太夫が愛用していた打掛からの命名とされています。
その話は
江戸初期、島原で盛名をはせた吉野太夫は
容姿端麗、教養、遊芸に、並びなき傾城、とたたえられて
京の富豪、灰屋紹益は、吉野と一緒に暮らすようになります。
しかし、紹益の父は、吉野が、あまりに有名なので、
世の聞こえを憚り、息子を勘当してしいます。
ところが、ある日、この父親が、外出先で俄雨に合い、
とある寂れた家の軒先に佇んでいると、
美しい女性が、「お茶でもどうぞ」と誘います。
そこで、言われるままに上がってみると、侘び住まいながら、
きちんとしており、心のこもったもてなし振りに大いに感心しました。
そこで、「いったい彼女は、どう言う人か」と、尋ねたところ、
「彼女こそ、かっての吉野太夫だ」と判り、
息子の勘当を解き夫婦にした、というものです。

逸話に包まれた吉野織、
藍で染められたその帯の存在感をたっぷりお楽しみ頂きたいです。
週末、見に、触りにいらっしゃいませんか？

２３日の　立川先生の痩せ見え着付けレッスン、
ご参加者募集中です～～
すっきり、シュっとした着姿で　５キロは痩せて見える！？
痩せ見えの必要がない方も
小粋に姿のよい着付けのコツを知りたくありませんか？
１３時～　と　１４時半～　の２クラス。
１時間３０００円で　褒められ着付けを身につけましょう。
参加ご希望の方は　お気軽にご連絡ください。

今日の着物美人さん。
ご来店時とお帰りでは帯を替えた２パターンの着姿に。
それは　明日のお楽しみとして　今日は仕立て上がりの羽織姿を。

オーダーして東西南北を司る神獣を大野深雪さんに描いてもらいました。

画像では　判りませんが　刺繍も入ってます。

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夏から一気に冬へ突き落されたみたいで
着るものが悩ましい、というか　冬物、まだ出ていない。。。

来週の木曜、勤労感謝の日の祝日は
すみれ堂着付け教室の立川先生をお迎えして
着付けレッスン講座。
題して　「５キロ痩せ見え着付け」です。
すっきり、美しい着姿になる着付けのコツ、ポイントをお教え頂きます。
冬は羽織を着ちゃうから・・・下はどうでも、なんて言わないで
羽織を脱いだら　凄いんです、こんなにすっきり綺麗。
そんな着付けを身に着けるチャンスです。
１３時～　と　１４時半～
各クラス　４名様限定　お１人３０００円で
このスキルを得て　秋冬の着物シーズンを楽しみましょう。
参加募集中です～～　お気軽にどうぞ。

大高さんの　東日本工芸展出品作の「風冴ゆる」
大高さんらしい藍絣の着物です。
斜めにリズム感のある経絣と星みたいな経緯絣。

いろんな帯が楽しめそうですが
まずは　チャンチン染を乗せました。

冴え冴えとした藍の色。
藍で染められた絣は日本人なら誰もが
懐かしさや温もりを感じるのではないでしょうか。

天然藍染めは古代エジプトで発祥しました。
日本には室町時代に中国から伝わり、
阿波の国（徳島）の吉野川流域が栽培にも適し
徳島藩の保護奨励の元、一大産地となりました。
明治８年にはイギリスの科学者　アトナンソンが来日した折、
「ジャパンブルー」と褒め称え
小泉八雲のラフカディオハーンも「日本は神秘なブルーに満ち」ていると
書き残しています。

木綿と共に庶民のものとして藍は日本中から愛され、広がりました。
武家や商家が絹を着るようになっても
町民、農民の衣装は木綿だったのです。
絹に比べて安価なのはもちろん、水に強く丈夫です。
この木綿を藍で染めることで　さらに糸は強くなり
防虫、殺菌効果をもたらし　解熱作用もありました
（助六が頭に巻いているのは頭痛除けの藍染めですね）
まさに庶民の味方の布だったのです。
そえゆえ　日本各地で様々な木綿の絣が育まれてきました。
絣の柄も身近な自然を写したものや
誕生や長寿の願いを込めたものなど　それぞれに工夫されました。

愛され　受け継がれてきた藍染ですが
色落ちしやすい、という欠点があります。
藍そのものは本来　水溶性ではないのですが
発酵させ藍建てをしてアルカリ性になることで
水溶性になり、繊維を染めることが出来るようになります。
水溶性のままでは洗うたびに溶け出てしまいますが
藍は空気にさらされることで酵素の働きで酸化し
非水溶性になるのです。
しかし　酸化しきれなかった成分がどうしても多少残り
それが色落ちの原因となります。
藍の色が年と共に冴えてくる、というのは
染めた後も酸化が続いているからです。
藍止め、というのは酢酸などを利用してこの酸化を促進してやり
水溶性の成分を少なくすることですが
１００％止めることは難しい、とされています。
藍は染めた後も生きている、と言われる所以です。

藍の着物は　春夏秋冬、いつの季節にも良いですねー

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ちょっとバタバタしてました。
いきなりの寒さも　もう体が慣れたのか
気温が上がったのか　今日の寒さはそれほどでもなかったようです。

久しぶりに大高美由紀さんから
着物と帯が届きました。
うち２点は　東日本伝統工芸展出品作。
渾身の逸品です。

大高さんの作品は
絣の中の白場の使い方が本当に上手だろ思うのです。
経糸緯糸　両方を括って白く抜けた場の美しさ。
たくさんの色を使うのではなく
色数が少ない中での白の清潔さ。
お人柄なんだな、と思います。

吉野格子帯　　「春の宵」

吉野格子帯　「しぐるるや」

吉野格子の中に　細かく段違いを入れるのも
あぁ　大高さんらしいこだわりだなぁと思います。

着物は明日ご紹介します。

今　じざいやには
国画会の山本由季さん
日本工芸会の　大高美由紀さん　が競演しています。
型絵染と絣織と。
まったく技法も雰囲気も異なるお二人ですが
ベクトルの違う極み、を感じていただけたら、と思います。
どうぞ　見にいらしてください。

募集！来週２３（木・祝日）
すみれ堂の立川先生による
ほっそりスッキリマイナス5キロに見える痩せ見え講座！
これは必見、というか　必修。
いつも優しい立川先生が　丁寧に痩せ見え着付けを
手取り足取り教えてくださいます。
先生の実演のあと、ご自分でしっかり実習していただき、
帰りは　きれいに痩せた姿でお帰り頂きます。
コロナ渦の中で　ちょっと丸くなった方は特に。
ぜひ　ご参加ください。

13時～14時

14時半～15時半

１回４名様までのレッスンで　参加費3000円です。

先生の実演と　個人レッスンで　帰りにはすっきり痩せ見えお帰りいただけます。
着物でご来店頂くと楽ですが
洋服で来られる方は　レッスン中に着物に着替えて頂きますので
いつも使ってる着付けセットをお持ちください。

補正をした方が　すっきり見えるので補正道具をお持ちの方は　使ってる補正具を。
お持ちでない方は　フェイスタオルを２本ご持参ください

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この秋？はじめて袷に袖を通しました。
１１月も１０日を過ぎてようやく袷がしっくりくるように。
今年は暖冬だそうですが　どうなんでしょうね？

ところで今日はポッキーの日だそうですが
なので　チンアナゴ帯～～（ただいま売切れですが染められます）
２バージョンありまして　半幅だけど　お太鼓柄　と　　全通。

さて　今週ずっとご紹介している着物や帯の多くは
大島紬の生地に染められています。
これは　大島紬の生地から加工までを一貫で行っているメーカー問屋さんで
糸からデザインまで 責任と自信を持って作られたものたちなのです。
ご来店くださったお客様にお見せして　触っていただいて
「これも大島紬なの！？」のお声をいただくので
初心に帰って　そもそも大島紬とは何なのか・・・のお話です。

着物をお召しになる方のお宅には　大抵一枚くらいは
大島紬があるかと思います。
お母様からのお下がりとか　着るなら上げるわ。とか
頂きものだったり　もちろんご自分でお求めになったものでも。

結城・大島は　日常着物に親しんでいない人でも
名前を知っている　日本二大紬といわれています。
それだけに　いろいろなランクやバリエーションのものが作られてきました。

大島紬には　奄美大島産の本場奄美大島紬（地球印）と
鹿児島産の本場大島紬（旗印）の２つのマークがあることは有名です。
他にも宮崎県都城市の（鶴印）と奄美笠利の（高倉印）もありますが
ほとんど見ることはありません。

大島紬の発祥の地は奄美大島で「本泥染」に使用される泥は
奄美大島にある泥田のものしか認められません。
他の製造工程や技法は奄美も鹿児島も同じです。
かつては奄美産にも旗印が貼られていましたが
戦争で奄美がアメリカの支配下だった時代があり
旗印の中に描かれている日の丸が使えなかったために
地球印が作られ今に至っています。

これらのマークはその大島紬の産地を現しています。
「大島紬」を名乗ってはいても十日町や京都で織られたり
白生地の大島に後染の加工をされたもの、韓国で織られたものまで
存在しますので産地証明として貼られています。
他にも「伝」マークや染料の証紙も付いています。
大島紬は伝統工芸品に指定されたのが昭和５０年で
昭和６３年までは任意で「伝」マークを貼っていましたので
それ以前に織られたものには付いてないものもあります。
オークションなどに出る古いものには付いていないものもあるでしょう。

染料の証紙は泥染めなら「純泥染」の草木染なら「草木染」の
登録証紙が付いています。
本場奄美大島紬の場合には証紙を貼るだけでなく
反物の織り口に地球マークと本場奄美大島紬の文字が
織り込まれていることに注目してください。
ネットでは証紙を貼り替える悪徳業者も存在するそうですから・・

本場奄美大島、本場大島紬の定義は
１．絹１００％であること
２．先染の手織りであること
３．平織りであること
４．締機で手作業により経緯絣、及び緯絣を加工したもの
５．手織りで経緯絣、及び　緯絣を絣合わせして織ったもの
となっています。
ですから無地や縞･格子などの絣の入らないものは大島紬と呼ばれても
本場奄美大島紬や本場大島紬ではありません。
無地・縞・格子はほとんどが機械織りで
その場合、奄美大島産でも「地球印」は付きません。
鹿児島産の場合　機械織りでも「旗印」は付きますが
原則として　シールの縁の色がブルーのものなら手織り、
オレンジの縁は機械織りとされています。

また新しい試みとして平成１７年４月以降に織られた本場奄美大島紬には
「製造履歴シール」が付いているものもあります。
試験的に実施されているものなので数は少ないのですが
１２桁のシリアルナンバーによって
パソコン上でその反物の製造工程者や製作者を
調べられる仕組みになっています・・・いました・・・が
このシールは現在は使われていません。

偽者が横行する着物業界ですが
本物を見極める目を養うのが一番ですが
本物を振り分けるツールも知っておくことも必要です。
展示会などで沢山の大島紬があったら
チェックしてみると面白いかもしれません。

今日のコーディネート２つ。
昨日のセオリーを踏まえて　　直線に曲線。
一本ライン本塩沢に　今回一番いいね！がついた　大島地カラーの帯。

西陣お召に　きれいな水色が目を引く　花七宝の大島地友禅帯

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